Hvordan teste batterier selv, best?

[Raymond_J]

Hei

 

Har tilgang på en del mer eller mindre gode batterier. Hva er egentlig en god metode for å teste hvor bra et batteri er? Vi har et par forskjellige batteri testere på jobb, type pølsegrill og en elektronisk (slik som du taster inn CCA ol. på) som du får ut SOC (state of charge). Men har en følelse av begge disse ikke gir et fullgodt bilde. Trodde lenge av hvilespenningen til et batteri sa mye om kapasiteten, men om jeg ikke har misforstått kan et batteri ha bra hvilespenningen (snakker her om batterier ute av bil/båt), men fortsatt ha sterkt redusert kapasitet?

 

Jobber som tekniker bilverksted, og har god elektrokunnskap og både multimeter og tangamperemeter. Kan man feks belaste et batteri med en effektmotstand, måle strømtrekk og spenningsreduskjon over en gitt tid, og ut fra det finne kapasitet på batteriet? Bruker en Ctek lader, og har sett av hvor fort et batteri lades sier en del om kapasitet. Lav startspenning og rask ladetid til ferdig ladet er lik dårlig kapasitet.

Redigert 5.Januar.2018 av Raymond_J (see edit history)

[Lars H.]

Ja, en belastningstest sier mye om kapasiteten for betteriet. Lad batteriet opp med en god lader, la det hvile til nese dag og lad det så ut etter en grei oppskrift. La meg ta et eksempel.

 

La oss si at du har et batteri som er oppgitt til å være på 100Ah. Da kobler du på en belastning slik at du lader det ut etter C20 normen, og det betyr at du lader det ut med 100Ah delt på 20h, alså 5A. Er batteriet 100% OK, vil det da ta 20 timer før spenningen er nede på 10,8V. Men dersom det samme skjedde på 10 tmer, har batteriet kun 50Ah igjen (10 x 5 = 50Ah) og tok det feks. 7 timer ville kapasiteten være 35Ah (7 X 5 = 35Ah)

[Faxen]

Veldig bra LarsH.

Du glemte å si (for amatører) at man trenger et godt universal multimeter.

Da kan du ved å måle strøm, kunne finne hva som gir C20, samt måle restspenningen hele tiden.

[Seilars]

Det første jeg ville gjort var å måle hvilespenning. Om ett batteri har stått en stund og hvilespenningen er normal, så er det greit å teste videre. Er den lav, så kan man gi seg med en gang om man ønsker ett godt batteri. Hvis man feks. har hvilespenning på 12,4 eller høyere kan man sette batteriet til topplading. Etter topplading kan du teste det med pølsegrillen. Det er vel ett varmeelement som skal simulere en liten startmotor eller noe slikt, og den testen er gjort på ett halvt minutt. Feiler batteriet her, så er det også greit å gi seg. Om ikke, så ville jeg ventet noen minutter, og koblet på den elektroniske testeren. Da må du lese av på batteriets CCA på merkelappen, og legge dette inn i målerens meny. Har du tilgang til mer info som feks. hva indre motstand i batteriet skal være, så kan du også notere deg dette og sammenligne med måleresultat etter test. Tipper den elektroniske måleren du snakker om er en slik sak som gir deg CCA og indre motstand, og da konkluderer med replace,good,etc.  Er indre motstand mer enn 30% over motstanden oppgitt i databladet, så kan du like godt skrote batteriet med en gang.  Står det feks. 3 milli ohm ,og du måler 4, så kan du med andre ord kaste batteriet. 

 

Det var de kjappe testene, men selv om batteriet nå er tilsynelatende bra, så kan det likevel være dårlig.  Skal du ha ett endelig svar må du ta en fullskala kapasitetstest. Det er den testen Lars H. har beskrevet ovenfor.  Båtfolk pleier jo gjerne å bruke batteriene sine til de ikke lenger fungerer i praksis. Det er imidlertid en vanlig bransjestandard å regne ett batteri som defekt når det ikke lenger leverer 80% av påstemplet kapasitet. Har man eksempelvis da ett batteri som er påstemplet 100Ah/ C20, så betyr det  som nevnt av Lars H. at om du lader det ut med 5A så skal det ta 20 timer å tømme batteriet ned til 10,8V.  Ett batteri som yter mindre enn 80% har nådd ett slags knekk punkt hvor kapasiteten faller raskt videre. Det er derfor vanlig å bytte ut batterier som ikke lenger leverer 80% eller mer, dvs. 80Ah i dette tilfellet. 

 

Som du sikkert nå har forstått er det ganske mye arbeid å friskmelde ett batteri man ikke kjenner historien til.  Profesjonelle batteri leverandører har egne kapasitetstestere hvor man kobler til batteriet og lar testen kjøre seg selv, men det tar fortsatt 5,10 eller 20 timer å kjøre en slik test. Dersom alle andre tester har vært gode, men kapasitetstesten feiler litt for tidlig, så kan man topplade og la stå på float i etpar dager, og så kjøre ny kapasitetstest. Da kan man få ett bedre resultat. Om man ikke oppnår  ett godt resultat på etpar tre tester, så har man lagt veldig mye arbeid ned forgjeves. 

[Sjeldenutpå]

Har noen tips til justerbar belastning for bruk ved langtest, eller må man prøve seg fram med forskjellig, feks lyspærer ?   

[Seilars]

Jeg bruker inverteren og en ovn. Den setter jeg til å gi seg ved 10,8V.  Da gir også batterimeteret alarm via gsm alarmen i båten, slik at jeg kan gå ned og sette på laderen igjen. Det bør man gjøre innen etpar timer etter at testen er utført. Faktisk sier produsenten av mine batterier  at de bør hvile og kjøle seg 2 timer før man lader opp  igjen. Man bør også equalize litt ekstra lenge når man har ladet såpass dypt ut. Med equalize menes den spenningen som er oppgitt som maksimal ladespenning på batteriet.

[Lars H.]

Jeg har kjøt inn en slik sak for å ladde ut batteri, har ikke prøvt den ennå.

 

[Kjellg]

Finnes en masse forskjellige belastningstestere på eBay, aliexpress osv. Jeg har en helt enkel en hvor jeg bytter motstander alt etter som. De rimeligste koster ikke mange kronene og motstandere koster heller ikke mye. Felles for dem alle er at de kan utvikle veldig mye varme så jeg bruker bare motstandere av aluminium. Den var fin den som LarsH viste bilde av. Så veldig brukervennlig ut, så er det jo også en stor og god kjøler på den. 

 

Her er vel en Lignende en

Redigert 6.Januar.2018 av Kjellg (see edit history)

[blueline]

Vil disse batteritsterne som selges på bla. Biltema: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Batteritester-Pro-2000039750/ kunne gi meg et brukbart resultat eller er det over nevnte metoder som jeg må bruke. Har 3 agm forbruksbatterier i båten som jeg mistenker er svekket.(Båten har nok stått lenge på lager med batterier montert før jeg fikk den levert i 2015). Har dog ikke  lyst til å bytte om det viser seg at de er ok.

[Seilars]

blueline skrev for 2 timer siden:

Vil disse batteritsterne som selges på bla. Biltema: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Batteritester-Pro-2000039750/ kunne gi meg et brukbart resultat eller er det over nevnte metoder som jeg må bruke. Har 3 agm forbruksbatterier i båten som jeg mistenker er svekket.(Båten har nok stått lenge på lager med batterier montert før jeg fikk den levert i 2015). Har dog ikke  lyst til å bytte om det viser seg at de er ok.

 

Dette ser ut til å være den typen tester som jeg har nevnt ovenfor. Feiler batteriet på en test med ett slikt instrument, så kan du kaste batteriet. Feiler det ikke, så må du ta en fullskala utladetest om du vil ha ett svar på om batteriet er ok.  Frykter man at dårlige batterier skal ødelegge båtferien, så bør man ta en 100% utladetest i juni. Da vet man hva man har med seg på ferieturen, og det vil i mange tilfeller være nye batterier.

[Seilars]

Lars H, hvor kjøpte du den, og til hvilken pris? 

[Raymond_J]

Takk for mange bra svar, akkurat noe slikt jeg var ute etter!

[Lars H.]

Seilars skrev for 9 timer siden:

Lars H, hvor kjøpte du den, og til hvilken pris? 

 

Jeg handlet på eBay, til vel 200 kroner. Har ikke direktelink her jeg er nå, men når jeg er hjemme igjen imorgen, kan jeg finne frem linken.

[SveinHa]

De der elektroniske batteritesterene forteller bare halve historien og brukes gjerne for å avvise garantiansvar. Indikerer de apparatene feil så er du sikker på at batteriet er ødelagt men om de apparatene sier batteriet er helt i orden så må en utladetest, slik Lars H beskriver, til for å finne reell tilstand.

 

Jeg hadde et sett Biltema batterier med omlag 35% gjenværende kapasitet iflg utladetest men Biltemas apparat sa de var i orden og avviste reklamasjon selv etter MYE krangling. Handler ikke batteri der lengre...

[Seilars]

De elektroniske målerene viser bla. indre motstand, og den stiger i takt med batteriets sulfatering.  Det er nok ganske vanlig at forhandlere tester med ett slikt instrument ved reklamasjon.  Da finner de ofte en forhøyet indre motstand som skyldes sulfatering pga. for lite lading, dvs. brukerfeil. Å bruke instrumentet til å friskmelde ett batteri er i beste fall ren uvitenhet.  Jeg vil imidlertid anbefale alle som kjøper batterier om å be forhandleren teste batteriene du kjøper med en slik før du legger pengene på disken. Det er tre ting man kan gjøre om man ønsker å unngå bomkjøp, samt stille sterkere ved en reklamasjon.

 

1: Tilkoble en elektronisk batteritester og loggfør resultatet. En seriøs batteriforhandler med litt omsetning har instrument liggende.

2: Kjøp ett sted hvor de har litt omsetning, og hvor kundeservicen er god.

3:  Vei batteriene med baderomsvekt når du kommer i båten og skal montere dem.

 

Det som da skjer ved en tidlig batteridød er at man kan måle dem på nytt, samt veie dem med den samme vekta. Uttørking pga. for mye lading, og sulfatering pga. for lite lading er to vanlige årsaker til at man ikke får noen erstatning. Vekta viser hvor mye vann som har fordampet fra batteriet, og den elektroniske batteritesteren forteller om du har ladet det for lite, dvs. at det har sulfatert. I endel tilfeller har man da ingenting å komme med ovenfor forhandler, og det er fair at de skal slippe å betale for noe man kan se er selvforskyldt. Men da kan man kanskje lære noe av å se feilårsaken. I andre tilfeller vil man ikke finne tegn til hverken sulfatering eller uttørking som feilårsak. Da har man en sterkere sak, og kan bare håpe på at forhandler driver god kundeservice. 

 

 

[Kjellg]

Tja, er det virkelig så enkelt å måle den indre motstanden? Er klar over at veldig mange reklamerer og argumenterer med det, men noe mer en ord og noen YouTube snutter har jeg ikke funnet. 

[Seilars]

 

 

Når man kobler en ytre motstand til batteriet havner den i serie med batteriets indre motstand. At man med dette klarer å regne ut indre motstand ser jeg ikke som noen hokus pokus operasjon. Det som kanskje er litt mer hokus pokus er at de oppgir svaret også i CCA. Det er nok en teori. Har ett batteri ute i garasjen, det har god spenning, lav indre motstand, og viser at det leverer 950CCA på batteritester....Men når jeg kobler til  pølsegrillen gir batteriet langt fra nok startstrøm, og en C10 kapasitetstest gir stryk karakter med kun 50% rest kapasitet før 10,8V.  Det er fint med dyre instrumenter, men av og til må man rett og slett vite hva som er måling, og hva som er en teoretisk kalkulering. CCA er en teoretisk kalkulering som ikke nødvendigvis stemmer. 

 

 

 

[SveinHa]

Det er akkurat det som er problemet med disse flotte instrumentene, i hendene på kunnskapsløse personer kan de gi de mest hysteriske feiltolkninger presentert som fakta.

[Kjellg]

Joda jeg er enig med dere begge to og kanskje derfor jeg ikke har kjøpt meg en slik fin sak 

det er i to tilfeller jeg trenger å vite CCA og det er til start og trusterbatterier. Ellers så er det kapasiteten jeg trenger å vite så da er det en god gammeldags kapasitets test som gjelder :)

[Joerg Becker]

Bare for å presisere dette ang. CCA og MCA.
Ah eller Wh er like viktig for trusterbatterier.
Se brukermanualer, står nok i alle (seriøse) som finnes.


Jørg

[JRK]

Hei,

 

Trådstarter spør om en enkel måte å teste batterier på. En enkel måte å teste batterikapasitet på som krever minimum av utstyr er å bruke en billyspære på 50W som belastningsmotstand og et voltmeter.  Sørg for å ha toppladet batteri, la det hvile et døgn eller to. Start stoppeklokken, koble til billyspæren  og det vil gå ca 4 Ampere. Mål samtidig spenningen på batteriklemmene. Etterhvert vil den falle, og avslutt forsøket når spenningen er 10,8 Volt. Les av stoppeklokken. Om du ganger tiden I timer med 4A får du Ampere timer. Sjekk dette mot det som er oppgitt på batteriet. Husk for all del og lade opp batteriet med en gang. Ett 100 At batteri bør eksepelvis holde 4 A x 25 timer. For forbruksbatterier er det denne og ikke CCA som er viktig.

 

Husk også at endel batterier (AGM) som har stått vil ofte ta seg opp litt om de tappes og lades flere ganger. Men ikke gjenta denne testen med dyputladning flere ganger da den vil degradere batteriet

 

Om man vil sikre seg mot unødvendig dyputlading og degradering, så kan man jo følge med litt på voltmeteret, Om man gjør det hele litt teoretisk så kan man jo tenke seg at et fullt batteri er 12,8 Volt og et tom 10,8. Det vil si at batteriet er halvfullt ved 11,8 Volt. Man kan jo sjekke tiden og har det holdt halve tiden du forventer (12 timer), så kan man regne med at batteriet er I orden. Nå varierer kjemien I forskjellige batterier, så dette er ikke noe fullgod måling, men den er skånsom og man kan repetere denne hvert år så ser man jo etterhvert hvor mye batteriet degraderes for hvert år.

 

For de som kjøper nye batterier vil jeg først kjøre en dyputlading (Om ikke leverandøren forbyr det), for å sjekke at batteriet holder påstemplet At. Så vil jeg ta overstående test og ta tiden for lade ut batteriene ut 11,8 volt. Da har man et sammenligningsgrunnlag for senere tidstester til 11,8 volt.

 

Om man vil gjøre det litt mer presist kan man koble til et amperemeter I serie med lyspæren og logge strømmen hver time.

[Kjellg]

Sikkert en grei måte å gjøre det på, men hvordan blir det da med Peukert? 

[tekniker3]

Når det gjelder bilbatterier er det en egenskap som er viktig for meg, nemlig selvutlading.

 

Et batteri jeg hadde virket tipp topp på alle målinger med instrumenter, men selv med frakoblet pol ladet det seg ut etter 14 dager. 

 

Ga opp det batteriet, kjøpte et brukt til 200kr fra huggern dette har holdt 12.6 volt i 3mnd nå etter opplading. 

 

Så jeg sjekker følgende:

 

1. Kan batteriet lades sakte med svak strøm opp til 14.4V, tar det imot lading?

 

2. Klarer batteriet å dra startmotoren skikkelig gjentatte ganger?

 

3. Sjekk selvutlading med frakoblet pol

over et par uket ikke kommer under 12.6V.

[SveinHa]

Kjellg skrev for 1 time siden:

 

Sikkert en grei måte å gjøre det på, men hvordan blir det da med Peukert? 

Litt grov metode dette så en trenger ikke å blande inn Peukert. 

 

En bør jo bruke den utladingen batteriet er spesifert med, f.eks C20. 

Redigert 9.Januar.2018 av SveinHa (see edit history)

[Hulda]

Er ikke han død?