Skife av laaangt/breitt vindu. Polykarbonat

[Ask]

Hei

 

Eg må skifta eit vindauga på båten. Vindauga er ca. 220 cm langt, og krumt.

 

Båten er ein Fountaine Pajot Athena 38 seglkatamaran.

 

Sjå link til bilete av tilsvarande båt.  https://www.google.com/search?q=fountaine+pajot+athena+38&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwiPg7iBrYniAhVBposKHaikDTEQsAR6BAgHEAE&biw=1536&bih=750&dpr=1.25#imgrc=MfkqjMu7jCVd6M:

Det er det store vindauga i overbygget, ved sida av masta. Bb side.

 

Originalt vindauga var av 8 mm plexi. Truleg varmpressa.

Lokal glasmeister ventar på eit plata med 5 mm polykarbonat. (Vel. Eg ventar nok meir enn han.)

Glasmeisteren seier at plata han har bestilt er like sterk, og lar seg forma til det krumme overbygget.

Eg håpar han har rett.

 

Eg måtte bokstaveleg talt saga laus det gamle vindauga. Det var limt.

Eg tenkjer å bruka butyl til å tetta det nye vindauga.

(Eg har ingen erfaring med butyl.)

Så til spørsmåla:

Bør eg bruka noko anna enn butyl? Eventuelt kva og kvifor?

Kor får eg kjøpt butyl på tuba?

 

Det vil vera ein kjempejobb å fjerna den knallharde stripa med lim.

Blir det tett om eg tek butyl på denne limstripa, og ei tjukkare stripa ved sida av?

 

Eg tenkjer å bolta vindauga fast. 5 mm syrefaste boltar i 6 mm hol. Synspunkt?

 

Kva er høveleg avstand mellom boltane?

 

Er det nokon spesielle krav til borane eg bør bruka?

 

Korleis bør ein bora for å unngå at polykarbonatplata sprekk?

 

Tips til bruk av varme, for å bøya plata?

Noko anna eg bør tenka på?

 

Eg er takksam for alle svar.

 

 

Ask

[Komodo]

Da jeg skiftet luker i hardtopen på Viksunden ble jeg av medlemmet @VannTro (som er en guru på dette feltet!) anbefalt å bruke Terrostat 2759.

 

https://www.boatlab.no/terostat-2759-patron-310ml?gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzbGLJy2OJ6ZhUA-daOrzIYxfOhqX4_4HvC28b85CDOEanP2kwtyYqxoCD7sQAvD_BwE 

 

 

Ask skrev 4 minutter siden:

Kor får eg kjøpt butyl på tuba?

 

Karavan forhandlere. Litt pussig opplevelse å komme til en karavanforhandler og kjøpe slikt, når en er vant med å betale for båtdeler i båtpenger 

 

Ask skrev 4 minutter siden:

Kva er høveleg avstand mellom boltane?

Tja, si det. Du får i utgangspunktet en utfordring ved at du går ned fra 8 til 5 i tykkelse. Fritt etter hukommelsen så er akryl (plexi) stivere enn polycarbonat (lexan), og når du i tillegg går ned på tykkelsen vil du få en utfordring med at glasset vil bule ut mellom hver skrue. 

 

Ask skrev 4 minutter siden:

Er det nokon spesielle krav til borane eg bør bruka?

Ja, det er egentlig det, selv om de fleste ikke vet eller bryr seg om det. Du kan bruke vanlig spiralbor, men det skal slipes som om du skal bore i messing eller andre sprø materialer. Hvis du ser nøye på bildet under (som ikke er spesielt skarpt...), ser du at jeg har slipt en fas på eggen som gir en buttere eggvinkel. Dette for at plasten ikke skal sprekke i det du går gjennom med boret. Litt surt om den store fine plata di sprekker når du skal bore hull for å skru den fast.

 

 

Eksempel på flising av hullkant når du borer med et bor som ikke er riktig slipt. Hullet til venstre er boret med et riktig bor. Men du risikerer altså i verste fall at plata sprekker. 

 

[Joerg Becker]

Med 220cm kan polykarbonat strekke seg ganske mye når den blir varm.
Anbefaler å se på tabell, som også forklarer minste mål på borehull og avstander.
Her ble det f.eks. 12mm Makrolon og 8,5mm borehull med 80mm avstand på maks l x h 890 x 660.

Når du må bøye er det et greit triks når man presser ut en pølse av limen, la den herde,
skjære dette i skiver som er like tykk som limingen -må- være for å være fleksibel,
og lime disse fast på ruten før du setter den fast på ramma.
For å gjøre dette (og evtl. pakningsgummi) mer usynlig kan limeflaten på glasset lakkeres innvendig.
Som også er et bra underlag for selve limen etter hvert og skjermer limeflatene for UV-stråling.

Hos meg er det nå også dags med å bytte vinduer, etter >20 år.
Men det blir enkelt jobb hos meg, er jo bare 20 stykke med rund 650 skruer, tre boretrinn hver, saging, sliping, å lage pakninger, mm. ... 

Lykke til!


Jørg



 

[Langedahl]

Polykarbonat kan du borre bøye knekke uten at det sprekker. Det er "skuddsikkert" men blir lett riper i det.

[Joerg Becker]

Det er riktig, men ikke helt riktig, Langedahl.
PC tåler nok mye, inkl. slag og kan "knutes", men tåler ikke noe trykk eller slag eller noe som helst skjærende på kanter.
En boring f,eks, som er for trang kan jeg garantere at det sprekker når PC utvider seg og presser på skruene.
Det samme gjelder også ved allerede litt for mye press på skruhullene.


Jørg

Redigert 7.Mai.2019 av Joerg Becker (see edit history)

[Gunga Din]

Ask skrev for 8 timer siden:

 

Eg tenkjer å bolta vindauga fast. 5 mm syrefaste boltar i 6 mm hol. Synspunkt?

 

Har litt begrenset erfaring av dette............fra min tid med Maxi 77er, har hatt ett par stk.

fra begynnelsen leverte de ruter som var skrudd fast (tipper cc 100mm) rutens lengde kanskje 150cm.............på mange av disse båter sprakk ruten da skroget beveget seg litt

så de siste åren delte de ruten i to........og satte en skru i hvert hjørne....i ett litt større hull med en liten dekk-skive ytterst, slik att rute/skrog hadde mulighet å bevege seg litt.

(begge varianter hadde butyl-gummi som tettning) tror man får kjøpt det på rull, type tykk tape.......

så spontant tykker jeg att 5mm bolt i 6mm hull låter som ett litet hull !

har du sent noe spm/mail til verftet ?

 

[Steini]

Såg det var ein del plast på vindauga ditt ja. Var på tur med gummibåten for ei god veka sio. 

 

Tok berre bilde av fin sio di :)

Flott båt :

[Ask]

Hei

 

Takk for alle svar.

 

Steini: Velkommen innom ved høve. Eg har hus like i nærleiken.

 

Eg skal tinga Terostat 2759. Får ein Terostat 2759 i andre fargar enn grått.

 

Glasmeisteren seier at polykarbonat, 5 mm, er minst like sterkt, og at plata lar seg bøya.

Eg tenkte å laga ein "jigg" av det gamle vindauga, og prøva.

 

Komodo: Takk for tips om bor og Terostat.

Blir det stor slitasje på borane, slik at eg bør ha fleire?

 

Eg hadde ikkje tenkt på at glaset kan bula ut mellom boltane. Eg får ha tett med boltar.

 

(Eit av fleire) problem er at det er uråd å koma til med drill, frå utsida, på øverekanten av vindauga.

Glasmeisteren kan forbora hol, men eg vil ikkje klara å treffa desse om eg borar innanfrå.

Eg er difor naudt til å bora gjennom overbygget, og vindauga, i øvre kant.

I underkant skal glasmeisteren få bora hola.

 

Joerg: Takk for tips om tabell. Eg forstod ikkje heilt eksempelet ditt.

Kor får eg tak i denne tabellen?

Takk for tips om lakking. Originalt var det 5 cm svart folie rundt ytterkanten av heile vindauga. Eg skal få eit firma som folierar bilar, og lagar

reklame, til å laga tilsvarande. Det vil skjula limfugane.

 

Joerg skriv at plata kan sprekka ved for mykje press på boltane. Eg bør altså vera varsam med å teita boltane?

Bør eg ha store skiver, slik at presse blir fordelt over ei større flata?

 

Gunga Din. Eg har sendt spørsmål til verftet før, men det har eg slutta med. For eit par år sidan måtte eg skifta ankervinsj. Det var uråd demonteran den gamle, og uråd å lesa av data på den gamle. Teikningar, og tekniske data, var såleis svært interessant.

Verftet svara ikkje.TIl slutt blei eg så pisst at at sendte spørsmålet til direkte til toppane hjå FP. Då reagerte dei, men svara var ubrukelege.

Dette gjer noko med lysta til å spørja igjen, og ikkje minst lysta til å kjøpa FP neste gong. Det siste er synd, då FP eg svært gode båtar.

Nye vindauga kostar for øvrig ca. 850 euro per stk, + frakt og moms.....

 

Einkvan som har synspunkt på passeleg avstand mellom boltane, diameter på boltane, og diameter på hola?

 

Ask

 

 

 

 

 

[Komodo]

Ask skrev for 2 timer siden:

Glasmeisteren seier at polykarbonat, 5 mm, er minst like sterkt, og at plata lar seg bøya.

Det kommer jo an på hva han legger i sterkt. PC lar seg bøye, men jo mer du bøyer det, jo mer spenninger baker du inn i materialet.  Etterhvert vil du få små krakileringer (mikrosprekker) på overflaten. Det kan derfor være en ulempe å kaldforme akryl og PC selv om det går an. Det største problemet er vel imidlertid at når du går fra 8mm akryl til 5mm PC mister du mye stivhet. Det vil arte seg ved at glasset vil bule ut mellom hver skrue. Jeg har derfor ingen forslag på hvor tett skruene bør sitte. Det må du spørre han som har solgt deg glasset om. 

 

Sitat

Blir det stor slitasje på borane, slik at eg bør ha fleire?

Nei, det er som å bore i smør. PC er en termoplast, og gir minimalt med slitasje på verktøyet. Men jeg hadde ikke gjort den jobben uten å slipe boret riktig. 

 

 

[Joerg Becker]

Ask skrev for 3 timer siden:

Sitat

Joerg: Takk for tips om tabell. Eg forstod ikkje heilt eksempelet ditt.

Kor får eg tak i denne tabellen?

 

Det finnes tabell som viser krav på størrelse av borrehul ift. lengde og tykkelsen av PC.
Glassmesteren bør... vite og ha dette tilgjengelig.
Ellers får han fra produsenten.

Sitat

 

Takk for tips om lakking. Originalt var det 5 cm svart folie rundt ytterkanten av heile vindauga. Eg skal få eit firma som folierar bilar, og lagar

reklame, til å laga tilsvarande. Det vil skjula limfugane.

 

Foliering er optisk.
Når du vill lime (som ikke går med terostatbånd, den bare tetter)
funker ikke dette fordi limen fester ikke på folier.
En gang til: Snakk med leverandøren om hvor langt det materialet strekker seg når det blir varm.
Som sagt kan det bli snakk om centi-meter når det er så lang som du vill bruke.
Tilsvarende må borehull dimensjoneres slik at platen ikke kommer i kontakt med skruene vertikalt i hullene.
Det er ikke hekseverk, men enkelt matematikk som baserer på nettopp tabellen jeg nevner ovenfor.

Men må du skrue i det hele tatt?
Er dette på bildet båten din ville jeg nesten vurdere å bøye platen varmt, slik at den holder formen stortsett.
Med 5mm er det ikke mye kraft som må holdes på plass og bøyningen kan bidra til å fordele utvidelsen utover
isteden til sidene.
Da må man  bare lime korrekt. (Husk tipset jeg skrev ang å holde avstand)
Et godt polymer kunne f.eks. ta denne økningen i både lengde og dybde med over 300%.
Da er det bare å beregne hvor mye det blir (tabell, igjen) og å dimensjonere limingen ift. nødvendig tykkelse
slik at limet kan strekke seg så mye.
Med primer på skrog og både lakk/primer på ruta holder denne limen i alle fall mange ganger bedre enn skruer.

...hehe... mange sliter med å tro på det, men en limeflate i størrelse av en pakk sigarett klarer fint å bare en hel bil.
 
 

Sitat

 

Joerg skriv at plata kan sprekka ved for mykje press på boltane. Eg bør altså vera varsam med å teita boltane?

Bør eg ha store skiver, slik at presse blir fordelt over ei større flata?

 

Går det også estetisk ville jeg gjøre det.
Uansett om stor eller liten skive burde du bruke helst skiver med gummipakning under (Wuerth)
og så huske å ---ikke--- å skrue fast.
Lett til, jevn og uten at det blir bulker i det hele tatt, i hvert fall ikke mer.

Lykke til!


Jørg
 

 

Redigert 8.Mai.2019 av Joerg Becker (see edit history)

[Morten_L]

Jeg byttet mine vinduer i fjor, de er riktignok mye smalere enn dine og med mye mindre bøy.

 

Mine var tidligere boltet med gjennomgående bolter, men jeg valgte å kun lime de nye. Ingen tegn til lekkasjer eller at det slipper. 

 

Primet med Simson Prep G som lagde en fin sort film som også skuler limfugen. Og så limt med Simson ISR 70-08. Denne henger "som juling" i det øyeblikket du presser sammen så ganske mye bøy vil fungere å lime så lenge en lager press i endene mens det herder og gjør som Joerg skriver med å lage avstandsstykket så en ikke klemmer ut all fugemasse på presspunkter. 

 

Jeg fikk laget mine glass hos Gyli plast i Søgne, de lager mye vindskjermer, vinduer osv til båter og de anbefalte plexi til meg i hvert fall. Jeg kjøpe 8mm tykk i tonet farge.

[Langedahl]

Joerg Becker skrev for 20 timer siden:

Det er riktig, men ikke helt riktig, Langedahl.
PC tåler nok mye, inkl. slag og kan "knutes", men tåler ikke noe trykk eller slag eller noe som helst skjærende på kanter.
En boring f,eks, som er for trang kan jeg garantere at det sprekker når PC utvider seg og presser på skruene.
Det samme gjelder også ved allerede litt for mye press på skruhullene.


Jørg

Mulig det er forskjellige kvaliteter på PC. Den vi har brukt i industrien fra Vinkplast,knekker vi i kantpresse,lokker hull med lokketapp,freser og borrer. Leverer dette til sikring av presser der det er fare for splintring av presseverktøy, Skjerming ved prøveskyting i testseller osv.         Eneste utfordring er 90 graders knekking, da begynner pc-platen å "flyte" så det løses ved å slå to 45 gradere. Varmeutvidelse ved lange plater kan jeg ikke uttale meg om, men kan ikke se for meg at den skal sprekke i festehullene.

 

 

 

[Joerg Becker]

Aner ikke, jeg er ikke spesialist på alle sorter PC.
Men jeg vet at jeg har original Makrolon fra Bayer, dette er sikker,
og jeg kan vise deg ca. 300 sprekk her utgående fra hullene.


Jørg

Redigert 8.Mai.2019 av Joerg Becker (see edit history)

[Komodo]

Langedahl skrev for 3 timer siden:

Mulig det er forskjellige kvaliteter på PC. 

Ja, det er nok det. Den vi kjenner best som halvfabrikata plater her hjemme er vel Lexan, men det er jo bare et merke fra en produsent. Også Lexan leveres i haugvis av kvaliteter, bla. en  som er skuddsikker. Den største fordelen med Lexan framfor plexi er vel at den er slagfast.

 

Litt om polycarbonat (Lexan):

 

 

Og litt om akryl (plexi):

 

Legg merke til dennne tabellen, her har jeg streket under PC og acryl:

 

Grunnen til at jeg trekker fram denne tabellen er glassmesterens utsagn:

Ask skrev for 11 timer siden:

Glasmeisteren seier at polykarbonat, 5 mm, er minst like sterkt, og at plata lar seg bøya.

 

Som vi ser av tabellen har PC lavere bøyefasthet enn PMMA (Plexi), og den har lavere strekkfasthet. Polycarbonat er altså et svakere materiale! Det vi imidlertid også kan lese av tabellen er slagseigheten. Slagseighet er et vanlig mål for destruktiv testing av metalliske materialer, men også plast, i dette tilfelle termoplaster. Det er standardiserte målemetoder for dette. Som vi ser av tabellen er testen uten brudd for PC, og er dermed ikke oppgitt med en verdi. For PMMA er verdien 12. For å vite mer om testmetoden må man slå opp i standarden det er henvist til, men prinsippet er at en prøvestav blir slått av med en pendel mot to mothold. Dersom prøvestykket er av et tilstrekkelig seigt materiale vil det ikke knekke. Når det er oppgitt en verdi, sier denne verdien noe om hvor stor energi som må til for å knekke staven.  Vi ser også at E-modulen er lavere for PC enn PMMA. E-modulen er et tall som sier oss noe om fasthetsegenskapene til et materiale. Hvis man tar E multiplisert med I får man det man i mekanikken kaller for stivhetstall, noe som bla. blir brukt for å beskrive stivheten av en bjelke. I beskriver bjelkens tverrsnittsegenskaper. 

 

For folk som ikke har særlig greie på materialkvaliteter og fasthetsegenskaper kan man derfor fort oppfatte polycarbonat som et sterkere materiale enn PMMA. Det er ikke riktig, men det har altså større slagseighet, noe som egentlig bare forteller oss at det er mykere. Forsøker man å slå av gummipakning i en slik test vil den alltid bli uten brudd. Men de færreste vil vel av den grunn hevde at gummi er sterkere enn plexiglass?

 

Problemet ditt er derfor som jeg før har nevnt at du går til et mykere og tynnere materiale, noe som blir en utfordring når du skal skru det fast.

 

Lagt til:

PC har forøvrig noe lavere varmeutvidelseskoeffesient enn PMMA.

Redigert 8.Mai.2019 av Komodo (see edit history)

[alphaman]

kjøp orginalt

[Maika]

Jeg kjøpte en svær 6mm Marlow(?) polykarbonatplate (ekstra ripefast og uv-beskyttet) for et par år siden og kappet bla til de to krummede 200x50 vinduene til katamaranen min. Mener jeg brukte samme skruer som deg, ca 10cm mellom skruene. Brukte de gamle vinduene som mal både for kapping og skruehull. Butyl kjøpte jeg fra Kompositthuset.no, de har sort både på tube og teip (mulig nettsidene ikke viser alle produktene). 

Redigert 8.Mai.2019 av Maika (see edit history)

[Ask]

Hei

 

Takk for alle svar.

Eg fekk nett e-post frå glassmeisteren, som har skore til ei plata.

Plassering av borehol er ikkje avtalt enno, så eg trur ikkje han har bora hol enno.

 

Eg sit med ei kjensle av at eg var for rask her, og burde stilt spørsmål her på BP, før eg tinga.

Eg har forplikta meg til 8-10 000, så loddet er kasta.

 

Eg trur eg hentar den tilskorne plata, tek den til båten, og freistar å bøya den til båten. Då vil eg sjå kor lett plata let seg bøya.

Deretter vil eg sjå om eg må bora i plata.

 

Det er freistande lima, slik at eg slepp å bora, og såleis mindre risiko for at plata sprekk. Finare blir det òg.

 

Ulempe med liming er vel om plata ikkje blir tett, så er det uråd å ta plata av, og prøva på nytt?

 

Morten_L skrev for 18 timer siden:

Jeg byttet mine vinduer i fjor, de er riktignok mye smalere enn dine og med mye mindre bøy.

 

Mine var tidligere boltet med gjennomgående bolter, men jeg valgte å kun lime de nye. Ingen tegn til lekkasjer eller at det slipper. 

 

Primet med Simson Prep G som lagde en fin sort film som også skuler limfugen. Og så limt med Simson ISR 70-08. Denne henger "som juling" i det øyeblikket du presser sammen så ganske mye bøy vil fungere å lime så lenge en lager press i endene mens det herder og gjør som Joerg skriver med å lage avstandsstykket så en ikke klemmer ut all fugemasse på presspunkter. 

 

Jeg fikk laget mine glass hos Gyli plast i Søgne, de lager mye vindskjermer, vinduer osv til båter og de anbefalte plexi til meg i hvert fall. Jeg kjøpe 8mm tykk i tonet farge.

 

Morten L.

 

Var limen slik at den var "låst" fast med ein gong limflatane kom i kontakt med kvar andre, eller hadde du tid til å finjustera plasseringa?

 

Må plata stå i spenn medan limen herdar, og kor lenge?

Eg kjem diverre ikkje til med skrutvinger.

 

Dersom eg vil varmbøya plata. Kva er knepa?

 

Igjen takk for alle råd.

 

Eg kjenner at eg kvir meg for denne jobben....

 

Ask

 

[Morten_L]

@Ask de største av mine vindu er ca 200x30cm så det var ganske håndterlig for to stykker å få på plass, vi tørrmonterte og merket godt med maskeringstape og tusjmerker så vi traff greit når limet var på plass. Mener å huske det tar ca 20min før limet er herdet nok til at en ikke trenger å presse lenger (men det er altså fritt fra hukommelse) mener å hukske en kan finjustere litt, men limet er ganske seigt og henger med en gang så litt kan en justere, men ikke veldig mye.

 

Mine vinduer er bare svakt bøyd og der trengte jeg ikke presse mens limet herdet. Tok på rikelig med lim så det tøyt ut på maskeringstape. Var tungt å klemme ut limet så jevn limfuge lønner seg. De har ikke sprekt og er 100%tett fremdeles.

 

Har ingen erfaring med verken varm eller kaldbbøying, men kan en idé være å bøye først uten lim og så lime ferdigbøyd rute?

[Ask]

Hei

 

Ein liten statusoppdaterting.

 

Eg har henta plata hjå glassmeisteren. Plata var svært fleksibel, og eg måte stiva den av med kryssfiner, for å kunne transportera plata på biltaket.

 

Komodo tipsa om sliping av spissen på borane. Eg nemnte dette for glassmeisteren, men han fann fram ein "trinnbor" (òg kalla "juletrebor"), og me bora nokre testhol i ein kappbit. Det var ikkje tendens til at det løsna bitar der boren kom ut av plata. Eg fekk låna boren.

 

 

Det var ikkje vanskeleg å bøya plata til skroget, men eg har ikkje festa plata enno.

 

Eg har ikkje bestemt meg for om eg vil lima fast plata, eller tetta med butyl, og festa plata med boltar.

Eg har ikkje erfaring med nokon av metodane.

 

Det ser ikkje ut som om plata er så stiv at plata vil "bula ut" på kvar sida av festeboltar.

 

Originalt var plata festa md 3-4 (delvis borttæra) aluboltar oppe og nede.

 

Så eit par spørsmål. Har butyl limande egenskap? Dvs. at butylen ikkje berre vil tetta, men òg hjelpa til å halda vindauga på plass?

 

Kva er best å bruka. Butyl på tuba, eller butyl på rull?

 

Må anleggflatane reingjerast på noko vis? Eventuelt med kva?

 

 

Ask

 

 

[Ask]

Hei

 

Ingen som har synspunkt?

 

 

Ask

[index]

Butyl har vel ikke all verdens limende egenskaper. Da bør du heller bruke Tek7 el lign. Men det kan bli et alvorlig søl å bli kvitt rester fra vinduene etterpå.

 

Jeg tror jeg ville ha brukt butyl på rull, og festet med de originale skruene. Om det viser seg å bule, kan du jo borre inn flere skruer etterpå. Avslutt gjerne med en stripe Tek7 mellom vindu og overbygg for å forsegle det hele.