Volvo Penta 2003 Kjølesystem - Oppkobling.

[Arne2]

Da jeg overtok min gamle Ada 32 seilbåt med Volvo Penta 2003 motor for ett år siden, så kokte motoren etter få minutters drift.

 

Jeg mente å finne flere feil. En av dem var en blokkering inne i termostathuset. Dette ble så rettet.

 

En annen feil var at det kunne se ut som om kjølesystemet hadde blitt feilmontert ved montering av motoren for ca 10 år siden, eller en annen gang.

 

Det gikk en slange direkte fra tilkobling 21 til tilkobling 23.

 

I workshopmanualen, så står det å lese: "Pos 21 and 23 are for hot water outlet".

Det som var min "tolkning" (som godt kan være feil) det var at tilkobling 21 og 23 var for tilkobling av en ekstra varmeveksler i parallell med den ordinære varmeveksleren, og at effekten av å strekke en slang direkte fra pos 21 til 23 vil være at man bypasser varmeveksleren og oppnår overheting.

Det som jeg så gjorde det var skifte over til en litt lengre slange med en stengt kran på midten, slik at jeg kunne komme hurtig tilbake til "slik som det var", ved behov.

Jeg har så kjørt rundt med en stengt kran og slange mellom 21 og 23 et stykke tid, men jeg tenke at jeg skulle forstå litt bedre hvordan dette fungerer før jeg tar den vekk.

Er det noen som vet?

[dieselfan]

..er den ikke til å varme opp vannet i varmvannsberederen din når du går for motor ? 

[Arne2]

Aner ikke.

 

Men "varmtvannsbereder" det må vel i praksis bli det samme som en "ekstra varmeveksler" til oppvarming av vann eller cabin eller hva det måtte være. Har gjettet på at det er slik, men da blir vel også gjettingen om at en kobling direkte fra 21 til 23 vil bypasse varmeveksleren og så lett lede til "dårlig kjøling" og overoppheting av motoren også rett?

 

Hvis man setter inn en "kabinvarmer" , så har man vel også "ekstra kjølekapasitet", hvis den ordinære varmeveksleren for eksempel på et tidspunkt begynner å gå tett?
 

Redigert 29.Mai.2019 av Arne2 (see edit history)

[Langedahl]

21-23 gjennom bereder gir nok litt kjøling til vannet i berederen har samme varme som kjølevann. Men du bør nok sjekke varmeveksler og termostat.

[Arne2]

Etter at jeg overtok båten så var vi ute på test-tur i litt dårlig vær. Motor gikk varm, den kokte og lot seg ikke starte igjen etter ca 20 minutter. Vi lå på utsiden av den moloen som vi skulle ha vært på innsiden av, det var kraftig vind og bølger, og vi var nok nær ved å havarere. Ved en tilfeldighet så kom det akkurat en båt forbi som tauet oss på innsiden av moloen.

 

Etter den hendelsen så gjorde jeg meg den tanke at det ikke hadde vært så dumt å ha et reserve kjølesystem som kunne bli tatt i bruk, hvis det ordinære kjølesystemet svikter. På gamle biler så kunne man sette varmeapparatet på fullt og så få ned temperaturen på den måten, dersom den ordinære kjølingen sviktet. Skulle tro at det samme prinsippet skulle fungere på en båt også.

 

Tingene fungerer jo helt fint nå, men jeg ser jo på hvordan det kan gå an å legge opp tingene for framtiden.

Ellers så har jeg jo ikke fått noen 100% konklusjon om kjølesystemet var feilmontert ved overtakelse med en slange direkte fra 21 til 23, men det kan vel ligne på at det er tilfellet. 

Det er ikke andre, på forumet, med Volvo Penta 2003 som har en slik "direkte slange" fra tilkobling 21 til 23 slik som det var på min, da jeg overtok båten? 

[ne.andersson]

Hei Arne,

 

Jeg skiftet ut min vp 2003 for 6 mnd siden til en D1-30 men jeg hadde akkurat som deg en slange som gikk direkte fra 21 til 23, dette er som dere diskuterer utgangen til en varmeveksler eller kupévarmer og jeg gjorde akkurat som deg koblet opp en ventil mellom og stengte denne for å unngå at varmt vann som ikke var kjølt ned enda gikk direkte tilbake til sirkulasjonspumpen.

 

Jeg vil tillegge at jeg aldri hadde noen problemer med at motoren kokte eller lignende men den ble temmelig varm, skiftet av motor kom når olje pumpa tok kvelden..

 

Dette innlegge var ikke mye til hjelp men nå vet du at du ikke er alene om den slangen hvert fall 

 

edit: var det slik at du har vært ute med båten etter din endring av slangen og den kokte likevel?

Redigert 30.Mai.2019 av ne.andersson (see edit history)

[Arne2]

Hovedgrunnen til at den kokte det var nok at den var "clogget" eller tettet til inne i termostathuset. Hadde kjempeflaks og fant feilen i løpet av 5 minutter. (Vanligvis så er jo den virkelige feilkilden det aller siste man tenker på.)

 

Dette med denne slangen som gikk fra 21 til 23, det var noe som jeg ikke helt kunne begripe. Jeg tenkte vel det at enten så er dette en feilmontering, eller så er det ett eller annet "smart" som jeg ikke forstår. Når det viser seg at det er flere båter som har det samme og da er det vel sannsynligvis ikke en feilmontering. Får prøve å åpne litt på krana og se hva som skjer.

Min motor har pr dato ingen tegn til overheting, men jeg synes det kommer litt lite vann ut med eksosen, så jeg har nok en mistanke om at det kan være lurt å ta av varmeveksleren for en "preventiv rens".

 

Hva var prisen for et skifte til D1-30 ? Gikk dette greit og er det å anbefale? Måtte du skifte aksling og propell? (Eller seildrev?)

Er ellers egentlig kjempefornøyd med VP 2003A. At den fortsatt går som en klokke etter 30 år, det er da egentlig ikke dårlig. 

Redigert 30.Mai.2019 av Arne2 (see edit history)

[ne.andersson]

Jeg tror ikke at det er en feilmontering men min mening er at det ikke skal være åpen flow mellom 21-23 og at du ikke bør åpne ventilen mellom dem. Jeg tror at greien er at begge våre motorer har vært brukt i båter med varmtvannstanken tidligere og så har man tatt en quick-fix når den skulle demonteres, så når den skulle inn i ny båt viste ikke ny eier av motoren bedre og bare lot det gå.

 

For lite vann ut med eksosen ja, det høres jo ut som impeller eller tett noen plass i sjøvannskretsen. En blanding av det og en tetting i termostathuset høres jo mindre heldig ut for kjølingen av motoren, jag har hørt om «folk» som kobler fra hele systemet fra bunnventilen og opp til varmeveksleren, kobler på en el-sirkulasjonspumpen og kjører denne over natten med systemrens, kanskje det ville vært noe? (Se bilder fra Njal sin profil, tror det var på ferskvannsiden av motoren men likevel)

 

D1-30 i seg selv er en helt underbar oppleves i sammenligning til min gamle 2003, bare glødepluggene gjør nå hverdagen litt hyggeligere samt at støynivået er mye lavere. Skal du ha båten i noen år så anbefaler jeg det.

 

Har strak aksling så denne måtte ikke byttes men det kan se ut til at jeg må ned i dimensjoner på propellen for å få riktig turtall (har bestemt meg for at det blir en vinter oppgave)

 

Vedrørende prisen så kan vi ta det på PM da jeg ikke vil poste det her.

Redigert 30.Mai.2019 av ne.andersson (see edit history)

[Arne2]

Ja, den teorien om "quick-fix" den gir egentlig en god mening. Motoren levde sine 20 første år i en annen båt. Så var den på verksted og fikk fikset toppen og ble satt i den båten som jeg har nå for ca 10 år siden. 

 

Hadde startproblemer først, men etter at jeg fant ut av "riktig startprosedyre" så synes jeg det fungerer helt fint uten glødeplugger.

 

PM er postet.

Redigert 30.Mai.2019 av Arne2 (see edit history)

[eivindch]

Hvis det kommer lite vann ut med eksosen, er min første mistanke at det har begynt å tette seg til i saltvannsutløpet i eksosbendet. Jeg har opplevd det et par ganger. Hvis det ikke er for ille, får du ut det meste ved hjelp av skrutrekker og hammer. Du kan også bruke drill og bor. Jeg går ut fra at impelleren er i orden og at innløpet ikke har tettet seg.

 

Det skal ikke være noen forbindelse mellom 21 og 23 dersom du ikke har varmtvannstank, defroster eller lignende.

 

Eivind

[Arne2]

Takker for interessant info.

 

Hvordan går man fram for å rense opp i eksosbendet? Skrur man fra på motoren eller der eksosbendet går over i eksosrør, eller begge steder? Elller er det nok å løsne bare tilkoblingen for vann?

 

Legger ved en tegning.

Redigert 30.Mai.2019 av Arne2 (see edit history)

[ne.andersson]

Eivind, godt med en avklaring på 21-23 problematikken og det er sikkert en god ide å rense opp i eksosbenden om dette er et vanlig sted for kretsen å bli tett. (Ikke minst da det er et enkelt sted å begynne)

 

Jeg har selv ikke utført rensen av eksosbenden sin sjøvannsingang men kan bekrefte at det er enkelt å demontere eksosbenden ved å løsne 10 og 11 i tegningen MEN pakningen markert med 3 i tegningen har en tendens å bli litt ødelagt når den har vært montert i noen år så var forsiktig. (Den er i metall omgitt med noe annet, metalen sprekker lett)

 

Om du nå likevel skal gjøre det så vil jeg anbefale deg å kjøre systemrens gjennom hele sjøvannskretsen så er det gjort, koster deg litt og gir mye tilbake 

 

Edit: tenker sånn at om du nå har løsnet benden, renset opp hullet inn fra kretsen og kjørt en systemrens gjennom kretsen så ser du jo at du har en god ”flow” gjennom systemet, kan utelukke dette problemet og sove litt bedre om natten.

Redigert 30.Mai.2019 av ne.andersson (see edit history)

[Arne2]

44 minutes ago, ne.andersson said:

Om du nå likevel skal gjøre det så vil jeg anbefale deg å kjøre systemrens gjennom hele sjøvannskretsen så er det gjort, koster deg litt og gir mye tilbake 

 

Det hadde sikkert ikke vært dumt, men hvordan går man fram for å få til det?

 

Motor skal vel ikke være i gang og man behøver vel kanskje en balje eller noe slikt og så pumpe "systemrens" vha en elektrisk pumpe, eller ..??

Hvor får man kjøpt dette?

Edit:

Googlet litt og fant noe som jeg tror kan passe:

http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/motor-feberfri-med-kjølerens

Redigert 30.Mai.2019 av Arne2 (see edit history)

[ne.andersson]

Demontere benden, koble på en slange fra sjøvannsrøret som du løser fra benden, legg sen slangen ned i en bøtte.

 

Få tak på en nedsenkbar pantrypumpe, legg den ned i bøtta, koble en slange fra pantrypumpen og inn under sjøvannspumpen/impelleren. (Impelleren bør vel demonteres)

 

Starte pumpa og la den gå i 1 døgn så har du en fin sirkulasjon. Bruk gjennomsiktige vinylslanger fra f.eks Biltema så ser du at du får en fin gjennomstrømning.

 

Når du er klar skifter du ut vannet i bøtten med rent vann og ser at du får kjørt ut all systemrens.

 

Vips så har du en fin og ren sjøvannskrets pluss varmeveksler 

 

PS. Har ikke gjort dette på min egen motor men har sett det bli gjort.

 

Edit: systemrens får du på f.eks maritim, samme prosessen kan og bør kjøres på ferskvannsiden. Når du kjøper den så spør om den er OK å kjøre på sjøvannsiden også for å være sikker.

Redigert 30.Mai.2019 av ne.andersson (see edit history)

[Arne2]

Takker for info!

 

Spørs om ikke dette er den beste metoden.

 

Hvis man skrur fra hverandre så får man jo lett problemer med pakninger, lekasjer og slikt.

 

Tenkte først at "sand og smågrus" ikke lar seg løse opp kjemisk, men det er vel for en stor del skjellsand og kalholdig sand/grus, og det  lar seg vel faktisk løse opp.

Det er noe noe som heter "å skru ting i stykker" og hvis man kan få det "reint nok" med systemrens så er nok kanskje det å foretrekke.

 

 .. Og det viste seg jo også å ikke være så veldig dyrt. Dette bør nok prøves.

 

https://www.maritim.no/systemrens

Redigert 30.Mai.2019 av Arne2 (see edit history)

[Arne2]

Et lite spørsmål til den som måtte vite det:

 

Hvis man skal rense opp inne i eksosbendet, er det noen deler eller "leamikk" inn der slik at man må være litt forsiktig, eller et det bare tomrom slik at det bare er å hamre løs og få vekk alt som måtte være der? 

 

Når man ser bort fra pakningen under eksosbendet, er det noe som kan bli ødelagt hvis man er litt "hard på labben" når man gjør rent?

Redigert 30.Mai.2019 av Arne2 (see edit history)

[ne.andersson]

Jeg husker faktisk ikke hvordan det så ut inne i der, lurer på om du ikke må demontere benden for å få renset inne i der? Om jeg ikke husker feil så var det vel ikke bare et hull rett inn men at det gikk via en av dem der kanalene som du ser i pakningen og blokket? (Ble skikkelig usikker nå)

Er ikke noe jeg kan huske som følsomt utover pakningen men her føler jeg at noen med litt mer hands-om kunnskap må trå til.

Redigert 30.Mai.2019 av ne.andersson (see edit history)

[Arne2]

Takker for info. Googlet litt og fant en litt info som handlet om denne problemstillingen. Bloggen treffer vel godt og filmen viser eksosbendet fra en annen Volvo Penta motor, men det ligner sikkert litt. Legger ut linkene for senere referanse.

 

Blogg om Volvo Penta 2003 overheting pga eksosbend:

https://treylyablog.wordpress.com/2016/01/10/volvo-penta-2003-overheating/

Film om eksosbendet til VP D1-30F:

 

Redigert 31.Mai.2019 av Arne2 (see edit history)

[Arne Henriksen]

Det er ikke noe problem å ha en åpen slange mellom 21 og 23, det sier seg jo selv at om det står en vv-tank og/eller et varmeapparat med vifte i den kretsen vil det ikke kjøle motoren når alt er i balanse. Dvs, når tanken er blitt oppvarmet vil vannet fra 21 til 23 kun sirkulere uten å kjøles/varmes.

Jeg har både en vv-tank og et varmeapparat koblet inn i den kretsen, og i fjor når jeg ble plaget med kjølingen på tur fra ferie (igjengrodd varmeveksler som det viste seg å være) berget jeg meg de siste 8 timene hjem ved å kjøre varmeapparatet på fullt hele veien. Dette var naturligvis en av fjorårets varmeste dager i Trøndelag, så 4-5kW ekstra varme inne var virkelig det jeg trengte da... :-(

[Arne2]

Se der ja. Mange takk for info. Nå begynner tingene å henge sammen.

 

Jeg har jo ikke noen overheting nå, men jeg regner med at det er ting under utvikling, slik tilstopping av kjølesystemet i utgangspunktet vil kunne være den primære faktor som begrenser levetiden på motoren, hvis man ikke gjør noe med det. Eksosbendet er jo en faktor som jeg ikke hadde tenkt på i den sammenheng, men nå er det også med i "planen".

 

Jeg hadde en parafinbrenner som ikke fungerte noe særlig og etter å ha bestilt deler fra England som viste seg å være feilprodusert, så gikk denne på dynga. Jeg har tenkt på mange ganger at det er da utrolig dumt å sitte å fryse mens halvparten av energien i dieselen, eller litt over det, blir dumpet på sjøen.

Jeg fant en veldig billig varmeveksler av rustfritt stål a la kjøkkenbenk (legering uegnet til sjøvann) men til oppvarming av kabin via kobling 21 og 23 så kan den jo kanskje brukes, da det jo blir ferskvann på begge sider.

https://cdon.no/hus-hage/vidaxl-basseng-varmeveksler-292-x-134-mm-28-kw-p37454127

 

 

 

 

[Arne Henriksen]

Den så ikke så dum ut nei, med frostvæske i begge kretsene bør den funke?
Jeg tenker å bygge opp med radiatorer i tillegg og har så langt sett på slike varmevekslere, men denne virker kanskje minst like bra.

[Arne2]

Den ene ser vel ut til å være en varmeveksler basert på rør (CDON.COM) mens den andre (ebay.com) ser ut til å være en plateveksler.

 

Plateveklsere er jo kjent for å være veldig effektive og kompakte i forhold til ytelse, men skulle tro at det er en forholdsvis større risiko for at de går tett. (Bare gjetting ut i fra at platene ser ut til å sitte nokså tett.)

 

Håper vi poster litt "erfaringer" hvis vi får prøvd ut noe av dette her.

Edit: Googlet litt og fant dette:
 

http://www.thermex.co.uk/news/blog/165-shell-and-tube-or-plate-type

 

De er jo ellers så billige at man kan kjøpe et par stykker for å ha til å skifte ut.

Edit2:

Kom på at det finnes noen minibusser som har en "boks" med varmeveksler pluss 12V vifte for montering bak i bussen. (Eller båten) Disse kan man til tider få tak i billig hos en bilhugger. Sjekket med den lokale huggeren og de hadde på lager, men nå har jeg glemt hvilken bilmodell det var.

Noe lignende de dette, men ferdig bygd inn i en liten kasse:
 

http://www.norpart.no/bussapparater.asp?side=bussvarme
 

Edit3:
 

.. Og man kan tydeligvis få dem ferdig for båt også. (Men bilhuggeren hadde en billigere modell hvis jeg bare kunne huske biltypen.)

https://www.maritim.no/eberspacher-defroster-12-vdc-4-2-kw

 

https://www.maritim.no/eberspacher-defroster-24-vdc-10-kw

Det spørs om det ikke holder med den minste av disse to eventuelt kobler via en kran mot kobling 21 og 23. Da har men en "veske til luft veksler" som kanskje gjør jobben.

Redigert 31.Mai.2019 av Arne2 (see edit history)

[Arne Henriksen]

Jeg har en slik, var montert i båten da jeg kjøpte den. Eneste jeg er misfornøyd med er at det ikke er mulig å enkelt koble på en friskluftslange på inntaket. Må ordne noe der tror jeg, nå står den under stikk-køya og drar godluft fra kjølsvinet... not good..
Varmer ihvertfall helt vilt når motoren går, så det er ganske bortkastet å kjøre noe annen varme så lenge man likevel må ha dieselen i gang.

[Euklid]

Pass bare på at motoren klarer å sirkulere kjølevannet skikkelig også etter at alle disse tilleggsdingsene og noen meter slange er montert. Min gamle 2003 var i en periode ikke spesielt happy med å ha en alt for lang tilleggskrets, men dette kan jo løses med pumper.

[Arne Henriksen]

2 minutes ago, Euklid said:

Pass bare på at motoren klarer å sirkulere kjølevannet skikkelig også etter at alle disse tilleggsdingsene og noen meter slange er montert. Min gamle 2003 var i en periode ikke spesielt happy med å ha en alt for lang tilleggskrets, men dette kan jo løses med pumper.

Ja, nå er den ikke særlig lang, kanskje 1,5 meter totalt, 21-motor-varmevifte-varmtvannstank-motor-23 og det fungerer greit, tror det er kortere enn det var når jeg kjøpte den.

Med ny plan vil den være vesentlig kortere siden jeg bare trenger en liten stubbe til varmeveksleren, og den andre kretsen vil ha sin egen lille sirkulasjonspumpe.

Redigert 31.Mai.2019 av Arne Henriksen (see edit history)