TMD40A: Årsak og fiks av eksoslekkasje i kjølesystemet. Hjelp til selvhjelp ønskes :-)

[Grand Banks jr]

Som ufaglært hobbymekaniker med begrenset økonomi må jeg nå skru selv. Håper å få hjelp av dette eminente hjelpepanelet her på Baatplassen 

Jeg forventer bratt læringskurve i denne tråden 

Da er ferien i egen båthavn over: Tror jeg tilbragte 24 av 28 dager i egen båtplass. Det er definitivt ny rekord! Slik er det når man leier ut huset og motoren i båten streiker. Jeg skrudde noen dager, men med familien i båten med 3 unger, derav 2 under 10, så er det ikke veldig kult om pappa skrur motor hele tiden (og båten er ufremkommelig fordi dørken er borte). 

 

Så vi gjorde det beste ut av det og etablerte "hytte på sjøen"-konseptet med ferie i nærmiljøet. Tar vel 10-15 minutter å gå hjem til eget hus, men det var jo opptatt ?Så vi hadde "nær-ferie"! 

 

Det skjer jo en del i en båthavn i løpet av sommeren, og jeg rakk å bli vitne til en heftig båtkrasj som skyldes inkompetent fører som brukte 2 (!) timer på å bakke ut av en bås og deretter smelle båten med spjut ny Mercury 150 hk inn i en snekke (sannsynligvis fordi han fikk panikk og trakk i "nødbremsen" - som betyr "full" gass inn i bakenden på en snekke. ).

 

OG selv så rart det er : å mulig å ha reddet et menneskeliv da en person hadde drukket alt for mye sprit og falt utenfor kaia sent en kveld uten andre vitner enn jeg. Jeg hadde ikke sjanse å få ham opp på egenhånd selv om jeg er ganske sterk, men til slutt kom konen min og hjalp meg å få ham opp på brygga. Drøye 15C i vannet betyr vel at han kunne ha druknet til slutt hvis han ikke hadde blitt edru i tide. Veeldig vanskelig å komme opp på en flytebrygge faktisk. Spesielt når hjerne og armer og bein ikke samarbeider...

 

Vi flyttet tilbake til eget hus i går, og jeg har tenkt til å gi meg i kast med motoren selv denne eller neste uke. Har jo skrudd "en del", men aldri åpnet en motor mer enn å bytte turbo noen ganger. Dvs jeg byttet en pakning en gang på en MD17. Husker ikke om det var toppakning eller bare toppdekselpakning.

Så, tilbake til motor og problemer:

 

Da er det feilsøking og fiks som må til.

Motor:
En VP TMD40A fra 1979.
Timeantall er ukjent pga manglende timeteller. 2 eiere før meg, derav første som hadde båten lengst etter sigende var skipsmekaniker. Siste eier før meg hadde lite peiling på motor og satte bort filterskift... 

Symptomer: 
- Det bobler i ekspansjonstanken. Via slik sylinderlekkasjetester fra Biltema er det påvist CO (eksos) i kjølevannet. 
- Det forsvinner kjølevæske

Ikke-symptomer:
- Ikke vann i oljen

Mulige årsaker som jeg ser for meg:
- Lekkasje mellom eksosmanifold og turbo.
(Var det tidligere. Har skrudd mye nå, og dette burde være eliminert med ny flytende pakning, "klippepakning" og testet med to ulike turboer. )

- Lekkasje i eksosmanifold
(tæreskader? - Eksosmanifolden var litt tæret mot turboen. Har forstått at eksos (svovel) kan tære.)

- Lekkasje i pakning mellom blokk og eksosmanifold
(tæreskader? Pakning ved turbo var tæret i stykker tidligere. )

- Lekkasje i toppakning

- Lekkasje pga sprekk i topp


Flaut...
Det er egentlig litt flaut å poste bilder av motoren min, for jeg synes personlig den ser litt shabby ut. Den har i mitt eie bare blitt bedre og bedre, men utgangspunktet var ikke smekkert. Det har tidligere vært lekkasje i sjøvannspumpen som har medført rust rundt svinghjulet, og en fin ruststripe i motorisolasjonen fordi vannet er slengt rundt. Det har vært oljesøl så bunnen av båten ikke ser ut. (Klarte også selv å  lekke olje i sommer da jeg glemte å stramme den ene bolten for oljekjølingen av turbo skikkelig før jeg prøvestartet. ?) Samt det må ha vært veldig fuktig miljø der i lengre tid fordi motoren enkelte steder er mer brun enn grønn. Men det får stå sin prøve. Jeg skal svelge stoltheten min og poste bilder av en gammel brungrønn en. 


Hvor skal jeg starte?
Jeg tenker å starte med å pille av turbo (dermed også innsugsmanifold) og deretter finne ut hvordan jeg får av eksosmanifold. Antar jeg må av med termostathus og varmeveksler. 

Hva vil du anbefale at en hobbymekaniker (om jeg kvalifiserer til den betegnelsen) starter med for å eliminere feilkilder?

Trykktesting vil vel vise om lekkasjen er i toppen/ toppakningen eller etterpå? Altså, hvis jeg får motoren trykktestet før jeg demonterer noe som helst, så vil det avklare om lekkasjen er i toppen eller om den er i eksosmanifold etc? Stemmer det?

Jeg har hørt om trykktesting, og forstår på en måte konseptet. Blir jo antagelig noe av det samme som jeg gjorde i gamle dager da jeg skulle finne hull på en sykkelslange, bare at det er en motor med flere feilmuligheter. Antar at det er å bruke et manometer til å lese av om trykket faller over tid eller ikke? 

Alternativt kan jeg begynne med å pille av turbo, varmeveksler og eksosmanifold. Hvis feilen ikke er i toppen så må den jo være i disse delene? Eller hva?

Hvordan holder jeg best oversikt på skruer og deler?
Jeg vil forsøke å huske på å ta bilder underveis, for hva som skal hvor. Men samtidig har jeg sett at folk bruker ulike systemer. Slik som en papp-plate der man lager huller og dytter ned bolter. Hvilket system fungerer godt nok?

Velkommen til en tråd med sannsynligvis bratt læringskurve 

 

[NilsPils]

Er ikke en kompresjonstest en logisk start før du begynner å skru på noe . . . ?

 

Dersom eksosmanifolden er saltvannskjølt (?) kan det vel neppe være intern lekkasje i den når det bobler i ekspansjonstanken?

 

Når det gjelder å holde styr på skruer og smådeler bruker jeg bokser som jeg merker med tusjpenn. Jeg er ivrig samler av Q-meierienes lettrømmebokser med skrulokk.

[Kweelhouse]

  Grand Banks jr skrev On 27.7.2020 at 13.31:

Trykktesting vil vel vise om lekkasjen er i toppen/ toppakningen eller etterpå? Altså, hvis jeg får motoren trykktestet før jeg demonterer noe som helst, så vil det avklare om lekkasjen er i toppen eller om den er i eksosmanifold etc? Stemmer det?


 

Vis hele sitatet  

 

Jeg hadde samme problemstilling som deg. Jeg fikk beskjed om at toppen måtte demonteres for trykktesting...det koster 2-3000 å få det utført. Toppen ble skrudd av, og etter litt rengjøring av topp så kunne jeg se små sprekker. Konkluderte med at det ikke var noen vits å trykkteste når jeg så sprekker. Dermed ble det motorbytte.

[Grand Banks jr]

@NilsPils, eksosmanifold er kjølt av frostvæske. Går fra blokk, inn i eksosmanifold, inn i turbo, tilbake til manifold og deretter via rør til blokk igjen. I alle fall slik jeg forstår det. 

 

Saltvannet kommer fra girkasse og inn i eksosbend. Det er ikke i manifold.

[Grand Banks jr]

@Kweelhouse , jeg trodde man kunne trykkteste gjennom hull for glødeplugger.

 

Noen med innspill til dette?

[Gullfisk]

Det er vel kjøle kanalene i toppen du skal trykkteste. Da må alle hullene for kjølevæske tettes, bortsett fra det du skal trykksette. 

Glødeplugghullene kan du vel bruke til evt komp test før demonterer. 

Er det ikke enklest å begynne med turbo og manifold? 

[Grand Banks jr]

@Gullfisk, det er definitivt enklest å starte med turbo og manifold. De må vel av uansett for å komme til toppen. 

Jeg har god trening i å demontere og montere turboen, men manifolden har jeg ikke helt snøring på. Er vel bare å se hva som er i veien for å komme til samt ta av manifold. 

 

Ok, ser jeg har mikset "kompresjonstest" og "trykktest". 

Redigert 27.Juli.2020 av Grand Banks jr (see edit history)

[Hulda]

  Grand Banks jr skrev On 27.7.2020 at 13.31:

Som ufaglært hobbymekaniker med begrenset økonomi må jeg nå skru selv. Håper å få hjelp av dette eminente hjelpepanelet her på Baatplassen 
Hva vil du anbefale at en hobbymekaniker (om jeg kvalifiserer til den betegnelsen) starter med for å eliminere feilkilder?
 

Vis hele sitatet  

 

Blakk og Båt, ingen ukjent kombinasjon. 

 

40 år og mellom 50- og 100 timer i året, skulle vel gi en motor som har tuslet minst 6000 timer. Burde kunne få ganske mange timer til.

 

Det gangen jeg jobbet med bil og maskiner, var topplokk det første vi siktet oss inn på når det boblet/bruste over i kjølevæsken. På bil, og de fleste maskiner, er det ikke vannkjølte manifolder. Eller at det er en pakning et eller annet sted som skiller mellom kompresjonstrykk/eksos og kjølevæske. Topplokk- eller manifoldforbindelser. 

 

Sprekk i eksosmanifolden er en mulighet. Men den er ikke veldig stor. For det er ingen store belastninger på materialene. Hvis det da ikke er en feil i støpingen, noe som kan gi utslag etter meget lang tid. Det er et lite problem. Som over, trykktesting er å tette alle vannhull i manifolden og se om den holder trykket. Biltema har trykktesteutstyr for å kunne gjøre dette med manifolden montert på motoren, koster ca. 1200 kroner. En slik test, om den er vellykket, vil også kunne teste om topp/blokk også holder på vannet. Kompresjonstest forteller deg ikke annet enn om ventilsetene er tette. Eller at en sylinder har en innmari stor lekkasje forbi stempelringene. Det vil gi blårøyk og soting av en dysespiss. Mens en vellykket trykktest vil kunne sende vann inn der vann ikke skal være, og da vet man hvor lekkasjen er. Altså eventuelt hvilken sylinder som er tilsluttet problemet. Bare å plukke ut glødeplugger etter testen og kjøre på selvstarteren. Der defekten sitter vil spytte ut vann/vanndamp.

 

Neste er topplokket. Lokkene på seksere er sansible. Lett for å vri seg. Det er derfor eldre motorer har ett topplokk pr. sylinder. Når toppen eventuelt plukkes av, vær obs på at den vil kunne slå seg. Ikke monter en slik topp uten av den har blitt sjekket for planhet og vridning. Sprekker i slike topper går vanligvis ut fra eksosventiler eller forkammere. Motoren din har ikke forkammere. Sprekk rundt dyser har vært problemer på en del motorer.

 

Neste er sylinderforinger eller sylindere. Vet ikke om motoren din har våte foringer. Men jeg har vært borti flere ganger at motorer har blitt utsatt for kavitasjon. Ikke den vanlige kavitasjonen. Den kavitasjonen jeg snakker om er sylindervegger som pumper. De utvider seg under kompresjonstakten, og går tilbake når kompresjonen er over. Denne bevegelsen har vært nok til at vanne har nådd lokale kokepunkter med imploderende bobler. Resultatet kan sees som knappenålstikk i sylinderveggen der fjærene går opp og ned. Og som groper på vannsiden. CAT hadde noen mindre heldige motorserier, disse måtte ha en spesiell frostvæskeblanding for å unngå problematikken. 

 

Det er noen muligheter.

 

MVH

Hulda

 

Blakk hobbymekaniker. 

 

 

 

[Ekberg]

Innan du börjar riva ner motorn så är det värt att prova topplockpackningstätning.

 

https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/bilpleie/bilvedlikehold/motorpleieprodukter/tetning-til-topplokkpakning-003912/

 

 

 

Redigert 27.Juli.2020 av Ekberg (see edit history)

[Grand Banks jr]

  Ekberg skrev On 27.7.2020 at 15.08:

Innan du börjar riva ner motorn så är det värt att prova topplockpackningstätning.

Vis hele sitatet  

Vil den tette selv om det kommer eksos inn i hullet/ sprekken? 

[Grand Banks jr]

  Hulda skrev On 27.7.2020 at 15.04:

Biltema har trykktesteutstyr for å kunne gjøre dette med manifolden montert på motoren, koster ca. 1200 kroner. En slik test, om den er vellykket, vil også kunne teste om topp/blokk også holder på vannet. (...) en vellykket trykktest vil kunne sende vann inn der vann ikke skal være, og da vet man hvor lekkasjen er. Altså eventuelt hvilken sylinder som er tilsluttet problemet. Bare å plukke ut glødeplugger etter testen og kjøre på selvstarteren. Der defekten sitter vil spytte ut vann/vanndamp.

Vis hele sitatet  

Er det dette settet du sikter til?

 

https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/motorverktoy/kjolevaskeverktoy/trykktestersett-for-radiator-2000020967

[Ekberg]

  Grand Banks jr skrev On 27.7.2020 at 15.17:

Vil den tette selv om det kommer eksos inn i hullet/ sprekken? 

Vis hele sitatet  

Den skall vara gjord för att täta på platser med hög temperatur och tryck, alltså topplockspackningen.

Och är alltså inte samma som vanlig radiatortätning.

 

Jag har varit med om en motor där kylarvätska blev brun och skummig och där trycket blev så högt att det läckte ut glykol ur locket.

Satt inget expansionskärl på den motorn.

Alltså väldigt misstänkt dålig topplockspackning. Det provades först med universal tätning, men det funkade inte.

Provade sen med Bars Leak speciellt för topplockspackning. Och det fungerade.

Tömde först ur glykol blandningen och sköljde ur systemet för att få ut den bruna glykol blandningen, tog vanligt vanligt vatten och hällde i Bars Leak, vi körde motorn ca 2 timmar och såg att det fungerade! 

Bytte vattnet till glykol och batteri vatten blandning, och hällde i en halv flaska tätning till för säkerhets skull, säkert helt onödigt!

Men det har varit problemfritt sedan dess!

 

 

 

 

[Hulda]

Ja det er den jeg sikter til.

Prøv det enkle først. Motoren til aggregatet lakk kjølevæske ut i eksosen, ble fikset med to pakker kanel. For over 10 år siden.  Nå har agg. en eksoslekk jeg må finne ut av.

 

Men prøv noe tettegreier. Funker det ikke, har du ikke tapt mer enn en hundrings.

Redigert 27.Juli.2020 av Hulda (see edit history)

[pipe]

  Hulda skrev On 27.7.2020 at 15.55:

Men prøv noe tettegreier. Funker det ikke, har du ikke tapt mer enn en hundrings.

Vis hele sitatet  

Radiatortett kan man få for hundrelappen men for topppakningtett er budsjettet 4 ganger så stort for en av ett anerkjent merke.
Uten at det nødvendigvis ikke spiller noe som helst rolle bare man kjøper inn riktig produkt og ikke havner opp med radiatortett.
Jeg foreslo det i den andre tråden slik at han fikk dratt avgårde på båtferien men virker jo som han har kost seg i båthavnen og kanskje reddet et liv i tilegg.
 

Redigert 27.Juli.2020 av pipe (see edit history)

[Grand Banks jr]

@pipe, det har du rett i. Glemte at du hadde foreslått det. Var litt stresset opp I det hele ? Husker jeg leste det, men tenkte på radiatortett og det hadde jeg ikke tro på når det er eksos som kommer inn i kjølevannet. 

 

@Ekberg, nå er 2 flasker kjøpt inn. Er ganske mange liter kjølevann i min motor. Går litt til varmtvannsberederen også.

 

I bruksanvisningen står det "Start motoren og la gå på tomgang i 10-15 minutter". Så da regner jeg med at det er best, selv om jernmotoren min ikke er i nærheten av driftsvarm da - og termostater sannsynligvis ikke har åpnet?

 

Noen innspill på dette?

[Grand Banks jr]

Nå er jeg i gang. Følger anvisningen på flaskene til "Bar's head gasket stop leak and block repair". 

 

Motor har gått ca 10 min på tomgang. Bobler så og si ingenting. 

[Grand Banks jr]

Etter 15 minutter stengte jeg av. Varmeveksler hadde da ca 55 C, og motor topp ca 59C. Ekspansjonstank ca 22C. Jeg helte først i en kanne (4 l)  vann, deretter en flaske middel, en ny kanne, en kanne middel, og deretter toppet vann til motor hadde rett nivå med vann. Så startet jeg og toppet litt etterhvert som det kom ut luft. 

 

Etter bare 2 minutter slutter det å boble omtrent helt. Bare litt.

 

De siste 5 minuttene var det bare en bitteliten boble innimellom. Jeg skrudde på ekspansjonslokket. 

 

Etter at jeg stoppet motoren målte jeg CO. 

 

Her er resultatet etter ca 1 minutts pumping:

 

 

Dvs fargen tilsier ingen eksos i ekspansjonstanken !

 

Så skal motor stå til den er kald. I morgen stikker jeg ned og tar meg en tur tenker jeg. Så blir det nok turer når været vender tilbake med sol igjen senere i uken. Håper jeg ?

 

Ser ut til at dette luriumet fungerer. 

 

 

[finnarne]

Jeg har det settet for å sette trykk på kjølesystemet. Har brukt det med hell på bilmotorer, og på en MD7.

Hvor liggee du? Kan komme bort med det i morgen. 

[Grand Banks jr]

@finnarne, takk for tilbudet.  Båten ligger i Søm båthavn (rett ved Marex) og jeg bor på Fevik.

 

Men nå kan det være at problemet er fikset med det tettemiddelet. Nå har jeg akkurat blitt ferdig med å kjøre motoren med det, og nå skal motor bli kald før jeg kan teste den skikkelig. 

 

Jeg tar gjerne kontakt dersom jeg plutselig skulle trenge å gå videre med dette 

[TrikkerN Lønning]

  Grand Banks jr skrev On 27.7.2020 at 20.30:

@finnarne, takk for tilbudet.  Båten ligger i Søm båthavn (rett ved Marex) og jeg bor på Fevik.

 

Men nå kan det være at problemet er fikset med det tettemiddelet. Nå har jeg akkurat blitt ferdig med å kjøre motoren med det, og nå skal motor bli kald før jeg kan teste den skikkelig. 

 

Jeg tar gjerne kontakt dersom jeg plutselig skulle trenge å gå videre med dette 

Vis hele sitatet  

Spennende 

[Komodo]

  Grand Banks jr skrev On 27.7.2020 at 13.31:

Motor:
En VP TMD40A fra 1979.

Vis hele sitatet  

 

Du har en gammel motor. Etter min mening er det mest rasjonelle å rive av toppen og overhale den. Ville samtidig demontert kjølere, manifold, startmotor og dynamo. Som @Hulda skriver over har denne motoren høyst sannsynlig muligheten til å gå mange timer til, men det er jo dette rundt motoren som ofte er svakheten. Dynamo og starter leverer du til et verksted som demonterer og kontrollerer dette for deg i benk. Det koster ikke mange kronene, men gir deg en god visshet i forhold til driftsikkerhet. Her i Fredrikstad er vi så heldige at vi har Vikleverkstedet. De er unike når det gjelder slike ting, billige er de også. Vet ikke hvilke muligheter du har i ditt område. En overhaling av toppen med plansliping, sliping/fresing av ventilserter og ventiler, bytte tetninger osv. er uansett på sin plass etter 40 år. 

 

Du har jo nå forsøkt deg på å leie ut huset, samtidig som du baserer deg på at en mer enn 40 år gammel motor med ukjent historikk og vedlikehold skal fungere. Lurium på flaske kan muligens fungere, men hvor lenge er du villig til å kjøre rundt med hjertet i halsen og familien ombord?

[Grand Banks jr]

Nå er det snakk om denne sesongen i første omgang.

 

Jeg har sannsynligvis ikke tid til å drive med motor selv (kona vil ikke jeg skal bruke mye tid på det), og har strengt tatt ikke peiling på detaljene i det som må gjøres.

 

Det å pille av toppen skal jeg få til. Men ærlig talt skremmer det meg med alt annet folk sier da må gjøres. Kontrollere ditten og datten, inkludert sylinderforinger og stempler. Må sikkert ha spesialutstyr for hvert bidige lille steg. Eller sette bort alt. Og da drar tusenlappene på seg.

 

Det å sette bort overhaling til et verksted kommer nok ikke på tale. Har brent meg for mange ganger på folk som fakturerer med gaffel. Hørt for mange historier om 50 til 100 tusen som startet med et langt lavere overslag. Og det opplever jeg ikke at maskinen er verdt. Får i alle fall ikke igjen de pengene ved et salg. Ikke det at jeg har de pengene nå heller.

 

En ting er å få til å bytte toppakning (som i seg selv skremmer meg litt), men det å kontrollere og bytte deler inni maskinen skremmer meg mer. Hone etc. Det har jeg ikke peil på. Og heller ikke verktøy til. Må til og med kjøpe verktøy som momentskralle. Folk sier at alt må taes om motoren åpnes. 

 

Har inntrykk at delene til slike maskiner like godt kunne vært laget av gull hvis man skal kjøpe nytt. Samt at deleselgerne her omkring egentlig ikke kan motor men er flinke butikkdrivere. Og usikkerheten om feilen egentlig skyldes noe annet ligger under hele tiden.

 

Hadde jeg visste at dette er en relativt enkel jobb, og jeg feks måtte bruke 10.000 på verktøy og innleid tjeneste (feks slipe topp) og nye pakninger så hadde det vært greit. Men nå har jeg ingen anelse om hva jeg skal forvente.

 

Får ta noen telefoner og høre hva det koster å kontrollere topp og gjøre alt det du nevner. Jeg har ingen referanser på kostnader per nå.

 

Så jeg antar at jeg bruker høsten og vinteren på å lete etter noen som selger en overhalt TAMD40B eller VP41 motor. En motor som faktisk har kjølekapasitet. Litt mer krefter hadde gjort seg, og da kan jeg beholde både gir og aksling. Muligens også justere propellen.

 

En venn av meg ble feks tilbudt en overhalt TAMD40B for 35000 tidlig i våres.

 

Vi har også vurdert å selge båten som den er og heller ha en liten dagsturbåt. Selv om jeg vil på langtur...

 

Foreløpig har båtsesongene vært skuffelse på skuffelse.

[Komodo]

Hvis det bare er for resten av denne sesongen så kan jo lurium på flaske redde deg. Men for å kunne stole på motoren videre framover mener jeg nå at toppen med tilhørende utstyr må av. Overhaling av topp betyr imidlertid ikke at du behøver å gjør noe med resten av motoren. Du nevner honing av sylindere, og det er noe som kommer først etter at motoren er tatt ut og delt. Da må veiva og stemplene ut. Etter min erfaring kan selve motoren med veiv og stempler gå langt, mens toppen gjerne kan trenge en overhaling. Det er altså ikke snakk om å overhale motoren, kun toppen og slitedeler. Ellers er det vel slik at dersom du ikke kan gjøre en betydelig egeninnsats så vil det ikke være lønnsomt. Da kan det være smartere å kjøpe ny motor, evt. en brukt motor av nyere årgang. Brukt motor som er overhalt ville jeg vært superskeptisk til. 

 

[nomen]

Du gjør lurt i å skifte ut den motoren, men ikke sett inn samme. Med mindre du er helt sikker på at den er helt iorden og til en god pris.

 

Det finnes så mamge bedre alternativer

 

 

 

 

 

 

[Hulda]

Tidligere hadde Sarpsborg Motorverksted detaljert prisliste på hjemmesiden sin. Ta en tiit der, om siden fremdeles er oppe og går. 15 år siden sist jeg hadde kontakt med dem. 

 

Uansett, det skal ikke mye verkstedskruing til før det renner ut 20 000 kroner.