Bolter kneker mellom girflens og akslingsflens.

[NilsPils]

Komodo skrev 4 minutter siden:

den løsningen har jeg ikke sans for,

Kan ikke være mer enig . . .

[Bjarne R]

Nilspils og Komodo skjønner at dere har kompetanse på dette området. Og når importør og ikke kommer i kontakt med produsent, er jeg sjakk matt. Skal sjekke om jeg kan skaffe pinnebolt 12.9 kvalitet 10mm i rett lengde, men hvor kan jeg få bestilt foringer som passer til dette formålet? 

[NilsPils]

Jeg har regnet som følger:

 

Dreiemoment som skal overføres gjennom akselen:

Effekt P =135 hk = 100kW = 100 000W

Motorturtalll 3300 o/min.

Antar akselturtall n= 1500 o/min ved fullast (?)

Vinkelhastighet w= 3.14 * n/30 = 157 rad/s

Dreiemoment på aksel Ma = P/w =100 000/157 = 637 Nm = 0.637 kNm

 

Overførbart dreieoment:

Finner boltkraften i tabellen til dansken ved friksjonskoeffisient 0.1

Total boltkraft M10 (klemkraft på flensene) K = 4 * 52.1kN = 208.4kN

Regner med at klemkraften overføres på en radius boltsirkelradius r =54mm = 0.054m

Med friksjonskoeffisient my =0.2 blir da overførbar dreiemoment

M = my * r * K = 0.2 * 0.054 * 208.4 =  2.25 knm

 

Sikerhetsfaktor  2.25/0.637 = 3.5

 

Konklusjonen er at dreiemomentet lear seg oveføre ved friksjon mellom flensene med rimelig god sikkerhetsmargin. Her ser det ikke regnt med noen støtsfaktor,. Så du bør ikke slå inn gearet for raskt.

 

Jeg ligger og mekker på forstillingen under bilen, så dette ble gjort i all hast under en kaffepause. Regner med at noen kontrollregner . .  Kommer tilbake med et par gode råd under neste kaffepause.

Må bare få løs det jæ*la kuleleddet først . . .

 

 

Redigert 5.September.2020 av NilsPils (see edit history)

[Hulda]

Du trenger vel ikke foringer, friksjonen tar seg av kraftoverføringen. Det finnes verktøy til å koble på momentnøkkelen, men det er tvilsomt om du kan overføre så store krefter på så små muttere med åpen nøkkel. Offshore hadde vi også ringnøkler som var til bruk med momentnøkkel på trange plasser. Noen ganger er designet imidlertid slik at ingenting nytter. Og vær klar over, du trenger ikke så innmari sterke bolter. Du trenger heller bolter som kan strekkes i det elastiske området, under Curiepunktet, og holde spennet. Bruk også kragemuttere med låsing. Ditt hovedproblem er at sakene løsner. Mutterene skrur seg opp der rotasjonsretningen blir feil. 

[NilsPils]

Jeg ville kastet de spesialboltene med M10 og M12 i søpla og anskaffet lange M10 bolter klasse 12.9 og vanlige muttere i klasse 10.9 minst. Da må du ha solide skiver i den ene enden der du har hull for M12. Hylser i hullene er totalt unødvendig.

 

Her skal dreiemomentet i akselen overføres ved friksjonskraften du får når boltene klemmer flensene sammen som spente fjærer. For å få maksimal boltkraft er det viktig med minst mulig friksjon mellom gjenger og anleggsflaten for mutteren, slik at forspenningsmomentet på boltene ikke forsvinner i friksjon. Derfor er smøring av gjengene særdeles viktig (som alltid). Bruk fett.

 

Du skal bruke vanlige muttere, ikke flensmuttere (Hulda) eller noen type låseskiver eller låsemuttere. Når du har så lange forspente bolter er ikke låsing av muttere noe tema. Problemet er ikke at muterene kan "skru seg opp".

 

Husk god avfetting på flensene der du vil ha størst muig friksjon.

 

Boltene bør forspennes med tiltrekningsmoment 73 Nm = 74 kpm. Dersom du ikke kommer til med en momentnøkkel kan du bruke en ringnøkkel med forlenger og måle kraften med en vekt. Til sånt har jeg ofte brukt fjærvelt (fiskevekt). Har du for eksempel en arm på 0.5m blir kraften 73/0.5 =146kN = 14.8kp (eller grovt sagt 15 kilo). Som forlengerarm for ringnøkler kan jeg sterkt anbefale denne fra Biltema: https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/verktoynokler/kombinasjonsnokler/verktoyforlenger-2000042549. Den er et av mine uunværlige hjelpemidler under bilen i dag.

 

Rettelse:

Du kan bruke flensmutter dersom du tiltrekker med moment i andre enden av bolten, dvs bolthodet. Dersom du trekker til en flensmutte med moment forsvinner en større del av fraften pga. friksjon mellom mutter og anlegg. Men dersom du har dårlig underlag kan en flensmutter være fordelaktig. Flensmutter brukes for eksempel mye i karosserideler på biler, der underlaget er relativt mykt og der låsing kan være viktigere enn stor boltkraft.

 

Redigert 5.September.2020 av NilsPils (see edit history)

[Bjarne R]

Nilspils, igjen takk for utfyllende og god forklaring på hva jeg bør gjøre. Skal sjekke om noen kan bestille nye bolter/skruer, muttere og skiver i 12.9 kvalitet. Skal også prøve og følge dine, Komodos og andre gode råd angående montering.

Et par spørsmål til, skal jeg bruke locktite på muttrene, og vet du/ dere hvor jeg muligens kan bestilles pinnebolter som har rett dimensjon 12mm og 10mm i den andre enden? Mener at jeg så noen bilder av slike bolter, når jeg søkte på nettet sist jeg hadde problemer med dette.. Men finner ikke noe som passer no. 

[ster]

Hei, har du prøvd å ta direkte kontakt med PowerTrain ?

https://powertrain.no

Jeg har alltid opplevd de som service innstilte oh løsningsorienterte.

De har også riktige bolter på lager .

[Bjarne R]

Ster, tror ikke dette er samme firma som har produsert mitt CV ledd. Men det skader jo ikke å prøve. Og som jeg har nevnt tidligere har jeg tatt kontakt med Sleipner. No p mail og telefon, og dem for heller ingen kontakt med dem.. 

[Hulda]

Jeg har benyttet meg av Powertrain tidligere, i andre sammenhenger. Flinke og imøtekommende folk de som er i Industriveien. De prøvde og samarbeide med noe rotegreier i Moss en gang, men det forholdet er avsluttet. Har brukt dem på modifikasjon av mellomaksler, dreiing av distansetykker og overganger etc. Helt OK. Men jeg vet ikke om de har noen link til det Powertrain du er ute etter. Men de jobber en hel del med CV-ledd. 

 

Jeg skjønner fremdeles ikke hvorfor du skal bruke bolter med så høy holdfasthet, når du umulig kan greie å komme i nærheten av momentet som gir korrekt strekk i bolten. Men det får være din sak. Om drivende og drevne deler mister friksjonen, blir boltene klipt av, uansett holdfasthet. Greia er at med åpen nøkkel på 16 mm mutter, kan du bare glemme å oppnå moment på 70 Nm. Kgm og Nm er 'nesten det samme'. Det er bare når det gjelder presisjonssaker at man ikke må blande. Må bare legge ved et bilde:

Over ser du en bakaksling, høyre bakfra. Nederst til høyre er støtdemperfestet, kragemutter med låsing. I midten ser du to muttere, kragemuttere med låsing. Og øverst til høyre er festet for stabilisatorlinken, kragemutter med låsing. Ford UK, og U-jernet som holder bladfjæren er 5/8 inch, nesten 10 millimeter. Går man til Ford, Volvo, GM, BMW etc. når det gjelder topplokkbolter, så er det strekkbolter med krage. Så man man spørre seg hvorfor det er slik. Låsemutrene er av typen med stuket topp, altså ikke nylock. Der er ikke tillatt. Grunnen til at det er slik, er at det blir krise om disse boltene/mutrene løsner. 

 

Man skal ikke glemme at drifter som går begge veier stiller større krav enn drifter som kun kjører en vei. Så når du kjører forover og skal bakke opp, så smeller konclutchen i. Hvordan du skal kunne greie å slure på clutchen vet jeg ikke. Regner med at du har mekanisk og ikke hydraulisk kasse. Den hydrauliske er ikke 'snillere'.

Redigert 5.September.2020 av Hulda (see edit history)

[Bjarne R]

Hulda, igjen takk for svar.

Hvorfor jeg bruker den ene eller andre type bolter, er jo pga at noen anbefaler å bruke det. Hva som er rett eller galt vet ikke jeg. Men synes jo dere er gjævlig flinke her på forumet, med og komme med gode råd og veiledninger. 

Før jeg monterte dette CV leddet, ble det brukt vanlige 12mm 8.8 bolter, mutter og skiver fra byggmakker. 

På de 13-15 årene det var montert løsnet eller knakk ikke noen bolter. De ble strammet med vanlig fast nøkkel. 

 

[NilsPils]

Hulda skrev 1 time siden:

Greia er at med åpen nøkkel på 16 mm mutter, kan du bare glemme å oppnå moment på 70 Nm. Kgm og Nm er 'nesten det samme'.

 

'nesten det samme' . ?   Går det litt raskt i svingene nå. Hulda . ?

Det er rundt en tierpotens forskjell på Nm og kgm (= kpm). 70 Nm er omtrent 7 kgm. Det lar seg greit gjøre med en åpen nøkkel, men bedre hvis du får på en ringnøkkel.

 

Bjarne R skrev for 1 time siden:

 . . . . .

Et par spørsmål til, skal jeg bruke locktite på muttrene, og vet du/ dere hvor jeg muligens kan bestilles pinnebolter som har rett dimensjon 12mm og 10mm i den andre enden? Mener at jeg så noen bilder av slike bolter, når jeg søkte på nettet sist jeg hadde problemer med dette.. Men finner ikke noe som passer no. 

 

Du skal ikke bruke Loctite. Bruk smørefett, helst molybdendisulfidpasta. https://www.biltema.no/bilpleie/smoremiddel/fett/molybdendisulfidfett-mos2-2000017182.

Boltene skal være gjennomgående med 10 mm i begge ender.

 

 

[Hulda]

Bjarne R skrev 1 time siden:

Hulda, igjen takk for svar.

Hvorfor jeg bruker den ene eller andre type bolter, er jo pga at noen anbefaler å bruke det. Hva som er rett eller galt vet ikke jeg. Men synes jo dere er gjævlig flinke her på forumet, med og komme med gode råd og veiledninger. 

Før jeg monterte dette CV leddet, ble det brukt vanlige 12mm 8.8 bolter, mutter og skiver fra byggmakker. 

På de 13-15 årene det var montert løsnet eller knakk ikke noen bolter. De ble strammet med vanlig fast nøkkel. 

 

Noe av greia er mellomstykke med gjennomgående bolter. Samme bolten skal fordele sin strekkraft over to flater. Dette kan være grunnen, jeg kjenner ikke hvordan driften var tidligere. For å komme rundt dette, kan en probat metode være mellomstykke der bolter er gjenget inn fra begge sider. Tror du bør tenke i den retningen. Få dreiet et nytt mellomstykke med gjenger fra begge sider. Bruk kragebolter M10 (brukes på en rekke motorer). På forstillingen til BMW (som jeg jobber på nå) er det M12. Kommafeil ga NilsPils et stort poeng. Når jeg trekker 100 Nm, trekker jeg så hardt at jeg lurer på om skruen holder. Poenget her er grafen som jeg tegnet opp i Byggingen av Hulda.... Jo høyere strekkfasthet, dess lavere mulighet for i det heletatt å oppnå å komme inn på strekkurven. Og glipper friksjonen mellom flatene, er løpet kjørt, uansett boltens strekkfasthet. 

Men nå gidder jeg ikke mer.

 

Bare en ting til. Du er ikke den eneste som har slikt mellomstykke mellom gir og CV-ledd. Et slik finnes også på Hulda. Duverden:

Greia er at her ser du gjenger inn i mellomstykket. Dette er en helt normal greie der boltkransen på giret ikke passer med samme krans på det som giret skal monteres mot. I dette tilfellet et Aquadrive CV-ledd. Bolter med krage og Loctite. Bankers. 

 

Og bare en ting til. Power-gutta var det vel som dreide til overgangen over. Da jeg kom for å hente den, var det kun boret og gjenget fire hull på hver side, 'for det er nok'. Tilbake i benken gutta, jeg vil ha de originale seks boltene. For jeg skal ha den friksjonen som giret og Aqua-leddet er beregnet for. Dermed basta. Jeg gidder ikke å regne på slikt. Jeg vil ha det originalprodusenten har regnet seg frem til. Og så driter jeg komplett i hva dere synes, tror eller mener. 

 

Siden bildet ble tatt, har jeg skiftet ut giret med et som er nedvinklet. Mellomstykket ble med over, og fungerer fremdeles. Uten å løsne eller klippe bolter.

Redigert 5.September.2020 av Hulda (see edit history)

[Bjarne R]

Bøyer meg i støvet for alle som har kommet med gode råd og veiledninger. 

Ha en fin lørdags kveld. ? 

[Hulda]

Bjarne R skrev 4 minutter siden:

Bøyer meg i støvet for alle som har kommet med gode råd og veiledninger. 

Ha en fin lørdags kveld. ? 

 

Takker! Slapper av med en rødvin. Dagen startet med dugnad, planter, snørr og hodepine. Deretter understellsbehandling av Pizzabilen, med sprøyten 10 cm fra nesa og bilen 30 cm over bakken. Hodepine, strekk i høyre skulderblad og bare 75 armhevinger i dag. Slapp pensjonistdag. Bedre i morgen!

[Gabi]

Jeg kjøpte meg et kråkefotsett på Biltema en gang jeg skulle stramme bolter og jeg ikke kom til med momentnøkkel direkte. Disse forskyver punktet littegrann som gjør at momentnøkkelen kan være litt utenfor selve bolten. Ville et slikt sett hjulpet tilstrekkelig for deg?

 

https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/verktoysett/krakefotsett-2000030999

 

 

[VegJoh]

Gabi skrev 38 minutter siden:

Jeg kjøpte meg et kråkefotsett på Biltema en gang jeg skulle stramme bolter og jeg ikke kom til med momentnøkkel direkte. Disse forskyver punktet littegrann som gjør at momentnøkkelen kan være litt utenfor selve bolten.

 

Det viktige med bruk av kråkeføtter hvis man skal bruke momentnøkkel, er at momentnøkkelen må monteres 90 grader på kråkefoten for at momentet skal bli riktig rett fra nøkkelen.

 

Skal benyttet man kråkefoten montert «rett fremover» blir det en forlenget arm, og man må regne om momentet.

Redigert 7.September.2020 av VegJoh (see edit history)

[Bjarne R]

Gabi og veg_jon takk for tips verktøy.. Skal sjekke om det kan brukes. 

[Cato]

Er det grunn til å mistenke andre årsaker enn boltekvalitet og momenter?

Dette er jo en relativt liten motor, og slike problemer er vel ikke vanlige.

Kan det være feks defekt demperplate som gjør at det blir brutale momenter ved innkoblig av gir?

[Bjarne R]

Cato, det kan være flere årsaker til dette. Motor labber kan være dårlige, oppretting kan også være for dårlig. Mulig at båten blir satt på land i høst for å gå over hele montasjen. Spørsmålet er hvor mye jeg gidder å legge i båten, den er gammel (79) og det koster noen kroner å få byttet diverse deler osv. Ny brukt båt koster rundt 300-500 tusen, Bella falcon eller NB 820 er båter vi ser på.