Bolter kneker mellom girflens og akslingsflens.

[Bjarne R]

Hei alle som har svart her i dag. Tusen takk for innspill på problemet. 

Motor ble montert i båten 2002/3 og bolter/skruer mellom girflens, mellom stykke og akslingsflens var med vanlige 8.8 bolter/skruer kjøpt hos en lokal jernvare forretning. På de 12/13 åren løsnet/knakk ikke noen av dem. Skal sjekke om det går an å bestille pinnebolt som har 12mm gjenger i en ende og 10mm i den andre og med et parti mellom disse uten gjenger. Ellers byttes både akslingen og akslingsflens tilbake til standard kobling. Skulle vel vært renovert alt fra girflens og ut, er fra 1979/80 så det er kanskje på tide.. 

[Bjarne R]

Hei alle som har svart her i dag. Tusen takk for innspill på problemet. 

Motor ble montert i båten 2002/3 og bolter/skruer mellom girflens, mellom stykke og akslingsflens var med vanlige 8.8 bolter/skruer kjøpt hos en lokal jernvare forretning. På de 12/13 åren løsnet/knakk ikke noen av dem. Skal sjekke om det går an å bestille pinnebolt som har 12mm gjenger i en ende og 10mm i den andre og med et parti mellom disse uten gjenger. Ellers byttes både akslingen og akslingsflens tilbake til standard kobling. Skulle vel vært renovert alt fra girflens og ut, er fra 1979/80 så det er kanskje på tide.. Og angående det powertrain leddet som selges hos Sleipner.no, så er ikke dette likt med mitt CV ledd, det er større mitt ledd. Men mulig dem har bolter eller vet hvor man kan skaffe dem.. 

[paxo]

CV 300 er opp til 300 "bensinhester". Jeg er som sagt kjempefornøyd. Jeg kjøpte leddet fordi

Steyrmotoren ble litt høy i forkant med direktemontering. Ekstra bonus ble at motoren nesten ikke behøvde rettes

opp, samt at alt er vibrasjonsfritt. Om du tar den ut, burde du selge den. Mange som kan ha nytte av et sånt ledd.

ikke var det billig heller.

 

Fra annonsen i 2011:

I 2008 ble det lansert et nytt marineledd for motorer opp til 120 Hk. I år følger den større modellen CV300 for motoreffekt opp til ca. 300 Hk. Med dette marineleddet reduseres støy og vibrasjoner betraktelig, samt forenkler opprettingen av motoren ved installasjon. Teknikken som benyttes er velprøvd fra bilindustrien, krever ingen service og passer til de fleste girflenser. Trykket fra propellakselen tas direkte opp i lageret uten ekstra trykklager. Monteringen er rask og enkel. Tåler vinkler opptil 7 grader.

[Bjarne R]

Paxo, det stemmer ganske bra med annonsen jeg så på Finn.no for ca 4/5 år siden. Kommer ikke på prisen men tror kanskje det var rundt 6/7000 kroner. 

Hulda er det dette som er taggskiver? 

[Sjøfnugg]

Som mange har sagt allerede, så er riktig forspenning viktig. For å beholde forspenningen må forbindelen låses. Nord-lock skiver er fine, da de når de er riktig montert vil måtte øke forspenningen for å slippe opp. De har gode veiledninger på sin hjemmeside.

Like viktig er det å velge riktig moment når en skal skru til forbindelsen. Det vil være stor forskjell i det om man bruker foreksempel lett oljet eller om man bruker molykote eller lignende gjengesmøring. 

Når man skrur til en forbindelse vil relativt stor del av kraften være friksjon i gjenger og mot skive og ikke gi bidra til strekk i bolten. Smøremiddel med mindre friksjon gir mer strekk i bolten, og momentet må tilpasses for å ikke dra av skruen. Det finnes masse tabeller og formler.

Gode oppslagsverk kan være Tingstad sin tekniske katalog og Arvid Nilssons Teknikkbog. Finnes vha Google👍

[NilsPils]

Sjøfnugg skrev for 1 time siden:

For å beholde forspenningen må forbindelen låses.

 

Stort sett riktig det diu skriver. Men en riktig forspent boltforbindelse behøver ikke "låses". Sprengskiver eller lignende under skruehode eller mutter er mer til skade enn til nytte.

[Komodo]

NilsPils skrev 57 minutter siden:

... en riktig forspent boltforbindelse behøver ikke "låses". Sprengskiver eller lignende under skruehode eller mutter er mer til skade enn til nytte.

Tiltredes.

Dersom en mutter løsner med den følgen at forspenningskraften og friksjonskraften forsvinner, er som regel årsaken at mutteren ikke er trekt hardt nok til. 

[Danskeren07]

Det der har ødelagt boltene er helt klart udmattelse. En bolt der er forspændt oplever en lille spændingsamplitude. En bolt der ikke er forspændt oplever en stor spændingsamplitude. Det er ikke nemt at forklare kortfattet, men for dem der er interesseret i fysikken bag bolt udmattelse kan lede lidt efter materiale på nettet omkring "bolt fatigue and pretension" samt "bolt diagram". Så kommer der en masse information. 

[Sjeldenutpå]

Det er vel absolutt mulig saltvatn har fått gjort sitt slik at friksjonen har forsvunnet?  

Derfor eg tipsa om å sikre flatene med loctite i tillegg til nye bolter.   Innspill på det? 

[paxo]

Innspillet blir det samme som jeg har skrevet før.

Kraften blir overført primært med boltene og ikke friksjon.

[Komodo]

Danskeren07 skrev for 7 timer siden:

Det der har ødelagt boltene er helt klart udmattelse.

Ja, det kan godt være. Men hvordan ser du det uten å se nærbilde av bruddet? 

 

Danskeren07 skrev for 7 timer siden:

En bolt der er forspændt oplever en lille spændingsamplitude. En bolt der ikke er forspændt oplever en stor spændingsamplitude. 

Nå er jeg nok litt rusten på skrueteorien fra skolebenken, men Smiths skruediagram er vel et stikkord her. Det du skriver understreker jo også viktigheten av å oppnå korrekt forspenning som jeg har beskrevet over. 

[Danskeren07]

Lige præcis! Hvis ikke boltene er forspændt vil de blive udsat for store tværkrafter som vil klippe boltene. Men ja det er vanskeligt at vurdere om det er det ene eller andet uden et præcist billede. 

 

Ja det er Smiths skruediagram som skal anvendes her :-)

[Bjarne R]

Igjen tusen takk til alle for utfyllende svar, som egentlig overgår min kunnskap om skruer og dette temaet. Har sendt en epost til Sleipner om dette og avventer svar fra dem. Jeg hadde jo båten på slip for 14 dager siden, så det var jo synd at skruer ikke var ødelagt da. Har ikke så lyst til å ta av CV leddet når båten er på sjøen, da aksel glir ut og propell stopper i roret. Er redd for lekkasjer i pakkboksen. Men det går kanskje bra likevel, må tenke litt på det.. 

[Sayana]

Problemet er at det er så lange bolter, klarer ikke å holde så det blir bevegelse fram å tilbake å til slutt er det løst,med de følger du har fått.

Løsninga er enten at det blir boret inn styrepinner begge veger, enn kanskje at det blir satt inn pinneskruer begge veier da blir boltene mye kortere.

[Bjarne R]

Har tatt bilde av skruen som ble ødelagt, og har forstørret litt. De dårlige gjengene er pga at jeg måtte holde igjen med tang.. Ser jo helt klart at skrue har fått flere vridninger fram og tilbake, så at den tilslutt gikk av. 

Redigert 25.August.2020 av Bjarne R (see edit history)

[Hulda]

Nokså klassisk utmatting med restbrudd. Du kan jo lese litt i Byggingen av Hulda, og se om du finner noe vettugt der i den siste postingen.

[Bjarne R]

No har jeg fått et mekanisk verksted til å dreie av 10mm på mellomstykke 5mm på hver side. Dette for å få rene og rustfrie anleggs flater. Skal også få pusset girflens og CV leddet fri for rust. Har også fått laget bolter/skruer i 12.9 kvalitet 12mm i dan ene enden og 10mm i den andre. Og det blir brukt vanlig mutter og skiver med nylon ring+ locktite. Glemte å spørre om dem hadde det i 12.9 kvalitet. Og til Komodo, jeg vet jo at du ikke har helt sansen for hjemme snekrete bolter. Men har prøvd å finne svar hos Powertrain, men til ingen nytte. Snakket med noen hos Sleipner, også dem har problemer med å få kontakt med produsenten Powertrain for løsninger angående dette problemet. Så da krysser jeg fingrene for at dette holder denne gangen. Tusen takk for alle som har kommet med gode råd og forslag. 

Bjarne 

[Danskeren07]

Sørg for at dine anlægsflader er helt tørre og fri for fedt og lignende når du spænder sammen. Smør boltene og fladen mellem møtrik og skive inden du spænder til med moment. Jeg vil anbefale at spænde med ca. 70-80 Nm når du bruger 12.9 bolte. Det kan de sagtens holde til med de møtrikker. Låsemøtrikker er normalt kvalitet 8.

Håber at det holder denne gang 👍

[Bjarne R]

Danskere 07, takk for svar. Hvis du ser på de første bildene jeg la ut i denne tråden, ser du at det ikke er noe plass for å kunne bruke momentnøkkel. Jeg for stramme til som vanlig og håper det går bra. 😊 

[Hulda]

Kan sjekke hvis interessant, men jeg mener BMW spesifiserer 100 Nm på tørre gjenger på 12 mm forstillingsbolter.  Boltene som ligger ute ved hjulene har 100 Nm +90 grader. Mutteren må naturligvis stå i stil med skruen. Brukes Loctite, kan det oppfattes som smøring, og momentet må naturligvis reduseres. Titter du på Byggingen av Hulda, vil du på slutten finne litt om bolter, muttere, etc. 

Hvis du ikke får kontroll med strammingen, burde du titte etter egnet verktøy. 70- til 100 Nm er et morderisk moment :-) Og skal det være noe poeng i å sette inn annet enn standard 8.8, bør du absolutt ha kontroll på momentet. Ikke les dithen at 8.8 ikke krever kontroll, men mer tøylig stål er mer tilgivelig.

 

Redigert 5.September.2020 av Hulda (see edit history)

[Bjarne R]

Takk for tilbudet. Skal prøve å få montert dette i helgen, må tilpasse bolter på lengden da dem er noen cm for lange. Håper å tror at når bolter er i korrekt størrelse på girflens og mellom stykket så er problemet løst. Men jeg har tatt feil før og kan ta feil igjen. Har som tidligere nevnt at jeg burde fått byttet både stevnelager/hylserør og pakkboksen og da er det mulig å gå tilbake til vanlig klemflens. 

[NilsPils]

Hulda skrev for 1 time siden:

Kan sjekke hvis interessant, men jeg mener BMW spesifiserer 100 Nm på tørre gjenger på 12 mm forstillingsbolter. 

 

Men er det ikke 10mm gjenger i den ene enden av bolten? Da er det i den enden du bør trekke til med riktig moment, og da moment for 10mm 12.9 bolt. Dersom du gjør det riktig, har det ingen hensikt å bruke låsemuttere. Muttere kan vanligvis være en fasthetsklasse lavere enn bolten, men låsemutter klasse 8.8 ville jeg ikke brukt her. husk at det SKAL smøres på gjenger og under muttere. Molybdensulfidpasta (svart guffe) er bra. Da kan du benytte tabellen til dansken og bruke friksjonsfaktor 0.1.

 

Når du har 10mm gjenger i den ene enden den har det ingen hensikt å bruke a12mm i den andre. Her hadde du kunnet bruke 10 mm hele veien med en grov skivve i den ene enden. ellers er jeg enig i å bruke klasse 12.9.

 

Dette er en friksjonforbindelse som kan regnes på. Jeg tilbød meg en gang å gjøre et overslag. Mangler fremdeles diametral avstand mellom boltene og akselturtall, evt reduksjonsfaktor i gearet.

Redigert 5.September.2020 av NilsPils (see edit history)

[Bjarne R]

Nilspils, Motor Yanmar 4lh-hte kanzaki km 5a 2,57:1 og her er girflens tegninger fra Yanmar Norge. 

Skjønner at jeg bør bruke momentnøkkel, men det er det dessverre ikke plass til. Hvis ikke det finnes momentnøkkel som er lik en vanlig fast nøkkel. 

[Komodo]

Bjarne R skrev for 15 timer siden:

Har også fått laget bolter/skruer i 12.9 kvalitet 12mm i dan ene enden og 10mm i den andre. Og det blir brukt vanlig mutter og skiver med nylon ring+ locktite. Glemte å spørre om dem hadde det i 12.9 kvalitet. Og til Komodo, jeg vet jo at du ikke har helt sansen for hjemme snekrete bolter. Men har prøvd å finne svar hos Powertrain, men til ingen nytte. Snakket med noen hos Sleipner, også dem har problemer med å få kontakt med produsenten Powertrain for løsninger angående dette problemet.

Ja, den løsningen har jeg ikke sans for, men du velger jo selv hvilke råd du følger. Det dere har gjort her er å lage en hjemmelaget pinneskrue. Greit nok det i mange sammenhenger, men ikke når du trenger fastheten som er i et festeelement med rullede gjenger. Når dere har dreid ned på diameteren på denne 12.9 skruen har dere samtidig laget et skarpt hjørne som gir en meget ugunstig spenningsopphopning (rød pil på bildet under). Her er det tydelig at dreieren ikke vet helt hva han driver med. Når dere i tillegg gjenger opp en slik skrue med gjengesnitt får du skårne gjenger, ikke rullede gjenger som slike skruer skal ha. Det innebærer i praksis at stålet i skruen blir vesentlig svekket. Du har da ikke en M10 12.9 skrue, men en skrue med vesentlig lavere kvalitet. Skiver og muttre har heller ikke kvalitet som tilsvarer 12.9 skruer ser jeg, men det er egentlig ikke det viktigste nå som du har en skrue av uviss holdfasthet. På en måte får du kombinert det dårligste fra to verdener; du har brukt en 12.9 skrue som har en veldig liten elastisitet i forhold til en 8.8 eller 5.6 skrue (enkelt fortalt mye sprøere), samtidig som du har redusert fastheten ved å lage spenningsopphopninger og bruddanvisninger. Enden på visa er at du ikke kan trekke til skruen så hardt som det en 12.9 skrue fordrer for å oppnå det strekket i skruen som du skal ha, da vil den ryke. Du hadde kommet bedre ut av det ved å bruke pinneskruer som var 10mm hele veien, og evt. hylser utenpå som jeg har nevnt lenger opp. 

 

 

[Komodo]

NilsPils skrev 57 minutter siden:

Men er det ikke 10mm gjenger i den ene enden av bolten? Da er det i den enden du bør trekke til med riktig moment, og da moment for 10mm 12.9 bolt. 

Ja, men det blir jo også feil. Av årsakene nevnt over har jo ikke denne skruen 12.9 fasthet lenger, heller ikke tilsvarende M10.