Airtronic dieselvarmer og spenningsfall

[MRG]

Har Eberspacher airtronic dieselvarmer med manuelt styringspanel uten display. 

Har 4x 185ah sønnakpro forbruksbatterier frå 2019.

Mastervolt mass combi med integrert inverter og shunt. 

 

Omtrent umulig å få dieselvarmer til  tenne utan å ha motor igang eller landstraum tilkobla. 

Kvilespenning er rundt 12,5 til 12,6 volt. 

Samme spenning inn på raud og brun tilførsel i stikk på varmer. 

 

Ved oppstart av varmer ser eg på mastervolt displayet at det drar omtrent 20A. Svært lite spenningsfall i systemet. 

Måler spenning inn på varmer via knappenåler i brun og raud kabel til ca 9,5 til 10volt.

Spenning i resten av båten er samtidig ok.

Altså 2,5 til 3 volt spenningstap i forhold til batteri / resten av anlegget. 

Etter kort tid stoppar vifta og brennaren "gir opp". Etter det eg har forstått er 10,5 volt spenningsgrense for airtronic.  Så med ladespenning på greier ein akkurat å komma seg over grensa. 

 

Brun og raud kabel i stikk inn på brennar er etter det eg kan bedømma ca 2,5 m2. 

Kvar dette går før kabel endar opp i hovedsikringspanel har eg ikkje greidd å finne ut av. 

I hovedpanelet er det automatsikring for "heater" som er utanom hovedbrytar / direct supply. Altså har brennaren konstant 12v tilførsel uavhengig av hovedbrytar.

Alt er originalt kobla frå fabrikk. 

 

Tips for vidare løysing?

Enten er kabel underdimensjonert eller så er det dårleg forbindelse ein eller annan stad. 

Kvar negativ pol kjem ifrå har eg heller ikkje funne ut av foreløpig då det kun er kraftige kablar på shunt for mastervolt anlegget.

 

No har det seg slik at hekkthruster er kun 30cm frå dieselvarmaren. Her er det feite kablar så det held... 

Det er difor fristande å mate brennaren med å stjele både + og - herifrå med eigen sikring på kabel og koble inn på tilførselen. 

 

Innspel på om dette er ein OK nødløysing eller om det er moment eg ikkje har sett endå?

 

Redigert 28.September.2020 av MRG (see edit history)

[Brigg]

God ide å bruke strømtilførsel til truster for feilsøking.

 

Prøv først å måle spenning mellom pluss på tilførsel varmer og pluss på truster under oppstart, og deretter tilsvarende på minus. Da måler du spenningstap på hver av lederne, dette kan gi indikasjon på hvor du eventuelt har mye tap. 

 

Prøv så å koble tilførsel til varmer mot truster, med sikring selvfølgelig. Da vil du få avdekket om det er spenningen som er problemet eller om det er en annen årsak til at varmeren ikke vil gå. 

[Comforthe]

Høres ut som du har litt tynne kabler spør du meg. Har varmeren vært sånn hele tiden?

 

Min far hadde tilsvarende problem i sin Sealine tidligere i år. Det viste seg å være dårlig kontakt i den ene strømkontakten rett ved varmeren. Etter rens av denne ble det en helt annen varmer som starter fint uten bruk av motor eller lader.

[Gullfisk]

Høres ut som du har fått et spenningsfall pga dårlig kontakt et sted. Det kan være sikringen din, så du kan jo måle over den først. På de eber varmeren jeg har vært borti, har det vært to sikringer. En liten styresikring ca 5A, og en hovedsikring ca 25A. Om du har en felles med spenningsfall, kan det muligens tulle til styring ytterligere.

[hegra]

Har samme type sikringer som deg. Hos meg ville ikke kjøleskapet starte. På samme måte som varmeren din ville heller ikke kjøleskapet starte om spenningen var for lav. Spenningstapet var i selve sikringen. Den slo seg ikke ut, men var ikke stand til og tilføre nok strøm og spenning. Koblet kjøleskapet til en av de andre sikringene og da starter det helt fint selv om den sikringen jeg nå benytter har lavere amperstyrke enn den som var tilkoblet tidligere. Kommer du til på baksiden av sikringene er det en smal sak og flytte + ledningen som går til varmeren over på en av de andre sikringene for og teste.

[Seilars]

Jeg har en 5kw webasto airtop varmer, og den er det første ombord som stopper om spenningen på batteriene er litt lav. Teorien min er at de originale kablene ikke er mer enn de må være, og på ingen måte er beregnet for å holde helt ned til tom bank på 10,8V.  De fungerer imidlertid greit til vanlig bruk.  

 

Dersom varmeren din har pleid å fungere tidligere, så er du nok på jakt etter en litt dårlig kontakt.  Det er ikke usannsynlig at din varmer som min balanserer på grensen til hva den klarer mtp. spenningsfall i originalkabler ved vanlig bruk. Litt contact cleaner i plugger og brytere får kanskje bort litt av spenningsfallet slik at den fungerer igjen. 

[Bitteliten]

 

Mål spenning gjennom sikringen med og uten belastning. Det skal ikke være stort spenningsfall her. Da ser du om den er ok. 

Er sikringen OK ville jeg sjekket resten av kontakten. Først etter det hadde jeg forsøkt å trekke nye kabler.

 

Jeg opplevde samme på en D4 - her var det en skjøt inni en kabelstokk som hadde irret.

[Fantino]

Ut fra strømtrekk på 20A kan 2.5 mm2 være litt snaut om kabelstrekket er langt, men 2.5-3V spenningsfall skulle du ikke fått uansett. Ville hatt multimeter klart og målt spenningsfall under oppstart. Flere gode kandidater er nevnt over. 10 meter 2.5 mm2 kabel (tur/retur) vil hi ca 1V spenningsfall ved 20A så det kan være litt å hente på å gå opp også. Mener det pleier å være oppgitt en grense for lengde vs dimensjon i manual.

 

Jeg tenkte også at å stjele strøm fra thruster kunne være lurt, men ved nærmere ettertanke er det sannsynlig med tildels store transientspenninger på denne, så jeg hadde vegrer meg for å fore disse inn på dyre elektronikk (altså styringskort til varmer).

 

Og, at opplegget er originalt garanterer dessverre ikke fornuftig dimensjonering. Det har jeg erfart mange ganger..

Redigert 29.September.2020 av Fantino (see edit history)

[S/Y Emma]

Jeg har en Eber D4 som jeg alltid har hatt store problemer med å starte. Bare hvit røyk. Når den først har fått start, frister det lite å stoppe den. Har prøvd å feilsøke alt mulig, men ga opp å finne en skikkelig løsning. Fant til slutt en jallaløsning med å koble fra dieseltilførselen under oppstart og gi den luft helt frem til den akkurat tente glødepluggen. Veldig tungvint, men gikk på et vis. Har i alle år bare akseptert at den er ekstremt kranglete.

 

I sommer skiftet jeg til litium-batterier, og siden har jeg ikke hatt en eneste feilstart! Nå starter den hver gang. Det er samme kablene og alt.

Redigert 29.September.2020 av S/Y Emma (see edit history)

[MRG]

Båten er kjøpt i år, så veit ikkje korleis dette har fungert tidlegare. 

Eg er nok no 95% sikker på at det er låg spenning som er årsaka. 

Eg får begynne med sikringen og sjekke evt spenningsfall der. 

Denne type sikring kan ikkje løysast ut manuellt? Det hjelp ikkje å trykke for å få den til å sprette ut. 

[hegra]

MRG skrev for 12 timer siden:

 

Denne type sikring kan ikkje løysast ut manuellt? Det hjelp ikkje å trykke for å få den til å sprette ut. 

Har lurt på det samme selv. Merkelig at det ikke skal gå og løse de ut manuelt. Har heller aldri overbelastet dem, men regner med de da spretter ut.

[Erik]

Det er to + kabler. En som driver varmeren, og en som starter den. Bytt den som driver med 6mm rett til batteri (via sikring). Det hjalp hos meg hvertfall. 

[Hedwig]

Vi har en Eber vannvarmer. Sikringsholderens koblingspunkter for ledninger er et svakt punkt og lett bli dratt slik at ledningen bare så vidt har kontakt med sikringen. Ville sjekket denne.

[MRG]

Har no målt spenningstapet over sikringen og andre punkter og finn ikkje noko nevneverdig tap.

 

Måler eg spenning direkte mellom + på varmer og + på thruster  samt - på varmer og - på thruster så opplever eg svært likt tap både på pluss og minus sida. Altså ca 1,5 volt på begge = 3volt og ein kjem under 10,5 volt inn på varmer.

Så spørs om det berre er for lange / for tynne kablar. Eller er det ikkje logisk å måle på denne måten?

Dersom eg hadde fått ulik spenning på +/+ og -/- så hadde det vel indikert at ein av dei kunne ha eit svakt punkt.

 

Har no forsøkt med eigen kabel kun på minus-sida direkte frå thruster og til varmaren. Pluss er fremdeles via sikringspanel.

Eg får då iallefall ein volt høgare spenning i oppstartsøyeblikket (ca 11-11,5) og varmaren startar foreløpig problemfritt.

 

 

 

[Komodo]

MRG skrev 9 minutter siden:

Har no målt spenningstapet over sikringen og andre punkter og finn ikkje noko nevneverdig tap.

 

Måler eg spenning direkte mellom + på varmer og + på thruster  samt - på varmer og - på thruster så opplever eg svært likt tap både på pluss og minus sida. Altså ca 1,5 volt på begge = 3volt og ein kjem under 10,5 volt inn på varmer.

Så spørs om det berre er for lange / for tynne kablar. Eller er det ikkje logisk å måle på denne måten?

Hvis jeg forstår deg riktig har du målt som du skal, og konklusjonen din er fornuftig. Den beste løsningen vil da være å få fram en tykkere kabel (både pluss og minus), med minst mulige koblingspunkter, fram til varmeren. 3V spenningsfall er helt uakseptabelt ved så små strømmer og helt unødvendig. Du bør ikke ha nevneverdig spenningsfall i forhold til polspenningen. 

[Brigg]

MRG skrev 6 minutter siden:

Måler eg spenning direkte mellom + på varmer og + på thruster  samt - på varmer og - på thruster så opplever eg svært likt tap både på pluss og minus sida. Altså ca 1,5 volt på begge = 3volt og ein kjem under 10,5 volt inn på varmer.

Så spørs om det berre er for lange / for tynne kablar. Eller er det ikkje logisk å måle på denne måten?

Dersom eg hadde fått ulik spenning på +/+ og -/- så hadde det vel indikert at ein av dei kunne ha eit svakt punkt.

 

Veldig logisk å måle på denne måten synes jeg. Du har fått dekomponert spenningsfallet slik at du vet hvor mye som kommer fra hhv pluss og minus. 

 

MRG skrev 8 minutter siden:

Har no forsøkt med eigen kabel kun på minus-sida direkte frå thruster og til varmaren. Pluss er fremdeles via sikringspanel.

Eg får då iallefall ein volt høgare spenning i oppstartsøyeblikket (ca 11-11,5) og varmaren startar foreløpig problemfritt.

 

Dette støtter din egen konklusjon om at det er kablene som er underdimensjonerte. Legg opp nye kabler på minst 4, helst 6 mm2 både på pluss og minus.  Hvis det er mulig ville jeg ha erstattet de originale kablene og fortsatt bruke samme sikring slik at opplegget blir mest mulig slik det var originalt. Jeg er litt skeptisk til å ta stømmen fra trusteren permanent i tilfelle spenningsfall når trusteren brukes kan medføre trøbbel for varmeren. 

[Komodo]

Brigg skrev 7 minutter siden:

Dette støtter din egen konklusjon om at det er kablene som er underdimensjonerte. Legg opp nye kabler på minst 4, helst 6 mm2 både på pluss og minus.  Hvis det er mulig ville jeg ha erstattet de originale kablene og fortsatt bruke samme sikring slik at opplegget blir mest mulig slik det var originalt. Jeg er litt skeptisk til å ta stømmen fra trusteren permanent i tilfelle spenningsfall når trusteren brukes kan medføre trøbbel for varmeren. 

Støtter anbefalingene dine Brigg, bortsett fra den siste linjen. Det blir litt hypotetisk å tenke seg at man får problemer med å starte dieselvarmeren akkurat de sekundene trusteren er aktiv. 

[Brigg]

@Komodo Det jeg er usikker på er om spenningsfallet på tilførsel til trusteren kan ha betydning for varmeren mens denne er i drift, altså ikke bare under oppstarten. I tillegg til spenningsfall kan det også (kanskje) oppstå spenningstopper når trusteren kobler inn eller ut som kan være uheldig for varmeren. Ved å erstatte originale kabler med kraftigere kabler i stedet for å ta strømmen fra trusteren elimineres denne usikkerheten. 

[S/Y Emma]

Det er et godt spørsmål. I manualen står det at varmeren kutter ut om spenningen er mindre enn 10,5 volt i 20 sekunder.

 

Så det bør ikke være et problem, med mindre du kjører thrusteren i mer enn 20 sekunder sammenhengende - og det er ganske lenge.

 

Dieselvarmeren bruker ikke mye strøm når den først har startet (7-40 watt, avhengig av hastighet), så det største spenningsfallet får du akkurat når glødepluggen er på i startfasen. Og som Komodo sier, blir det et hypotetisk problem om man kjører thrusteren akkurat i det varmeren tenner.

[Komodo]

@Brigg, du har absolutt et poeng. Og det kan være aktuelt å kjøre trusteren lengre enn 20 sekunder, selv om det ikke er så vanlig. For vår del hadde det nok ikke skjedd, men man vet jo aldri. Vi kjører svært sjeldent varmeren mens vi går for motor, den blir brukt når vi ligger fortøyd. Men folk har jo forskjellig bruksmønster. Så for å være på den helt sikre siden er nok ledning rett på batteriet med kun sikring det beste. Personlig ville jeg også lagt den om hovedstrømsbryteren, selv om det kan bidra til et bittelite spenningsfall. 

[MRG]

Eg ser at når eg starter varmeren må eg nesten ta sats, hoppe ned i rommet å måle, for ein har svært kort tid på seg før den enten kutter eller får start og spenningen er tilbake til normalt nivå.

Altså det er berre i startøyeblikket at eg har slikt spenningsfall.

Kva som skjer om ein har under 10,5volt i meir enn 20sek i vanleg drift veit eg ikkje. 

 

Å legge opp ny pluss-tilførsel er ein omfattande jobb. Iallefall om det skal gjerast skikkeleg og via sikringstavle. Så dersom ny kort og bedre dimensjonert minus eliminerer problemet får eg slå meg til ro med det. 

Er ikkje lang veg til shunt ved batteriet, så er kurant å droppe thruster-påkoblingen.

 

Når det gjeld spenningsfall med thrusteren i drift gjelder vel det alt ombord?

Det påverkar alt av lamper etc når thrusteren slår inn hos meg.

 

Å bruke thruster i maaaange sekund er nesten utenkeleg for meg. Då går det kaldt nedover ryggen av dårleg samvittigheit... :)

 

 

[Bitteliten]

thrusteren min drar 500 amp ut av batteriene

[Hedwig]

 

Bitteliten skrev for 1 time siden:

thrusteren min drar 500 amp ut av batteriene

Det gjør Havelles thruster også. Synes det høres kompliserende ut at varmeren stopper om man kjører truster i over 20 sek. 

Ta den ekstra jobben med å trekke nye kabler med en gang, så slipper du bekymringen.