AGM batteri, er det fordel eller ulempe med 3 stk 100Ah contra 1 stk 300Ah ?

[Worry II]

Jeg er en av de som ønsker å fortsette en runde til med AGM, før jeg bytter til Polymer, men.. 

Jeg har i dag 4 stk like AGM, hvorav 3 i forbruksbanken, som er de jeg ønsker å bytte.

Jeg ser Sparelys selger 100Ah Ritar batteri til 1995,- pr stk. Er det en fordel eller ulempe å kjøpe 3 x 100 contra 1 x 300Ah ?

1 x 300Ah veier 77 kilo, men gir det en fordel med ett slik contra 3 løse ? 

Baugthruster tar strøm via denne banken, om det har noen betydning. 

 

100Ah:

https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=3489&category_id=87&option=com_virtuemart&Itemid=39

 

300ah:

https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=3289&category_id=87&option=com_virtuemart&Itemid=39

 

Maskinen er 6LPA, med 80A dynamo, har 2 x 54w solceller og Mase 2,6 dieselaggregat, så har backup om det trengs. 

Redigert 22.Desember.2020 av Worry II (see edit history)

[Hulda]

Lettere å bære tre små enn ett stort. Ett stort krever mindre kabling. Det er vel stort sett pro @ kontra. 

[Seilars]

Det er i utgangspunktet alltid best å ha ett stort batteri. Teknisk nest best er det å ha to store batterier der man henter ut pluss på det ene, og minus på det andre. Da blir oppkoblingen uansett perfekt, og man kan droppe alle skissene og trådene om «hvordan koble batterier i parallell». 

 

Men når det gjelder de batteriene du linker til, så er det litt lett å gå seg vill i batteri jungelen. De tre Ritar batteriene er på 3x100Ah ved 20 timers uttak. 305 ionize batteriet er oppgitt til 260Ah ved 20 timers uttak. (c20).  Eller 305Ah ved 100 timers uttak.

 

Ideelt sett så velger man den størrelsen man har behov for, og finner en løsning som består av ett eller to batterier.  Men så kommer alle de andre faktorene som plassering, pris, dårlig rygg etc. Mange ender derfor ofte opp med 3x100Ah.  Jeg ville nok sett etter ca. 2x150Ah  om behovet var 300Ah.  Men husk å bruke kraftige lasker, og pluss tilkoblet på det ene batteriet,  minus på det andre. Absolutt ingenting skal tilkobles de to andre polene annet enn laskene. 

 

 

[JRK]

I dette tilfellet synes jeg du har fått en god pris, så jeg hadde valgt dette. Men jeg ville spurt om hvor lenge de har ligget på lager. Om de ikke har vært ladet minimum hver 6 måned er jeg skeptisk. Selv har jeg 3 Ritar 120Ah, som forbruksbank. Kjører både vinsjm 4Hk og 6 HK på denne. 

[Gabi]

Det 300Ah batteriet kan dyplades 1300 ganger til 50%. De 100Ah batteriene kan dyplades 700 ganger til 60%. Dvs de små batteriene tåler ikke på langt nær så mange utladninger som det store og heller ikke så dypt.

 

Så utifra det synspunktet ville jeg si at 300Ah er bedre.

 

Jeg har 2 stk 260Ah til forbruk i min. De veier 70kg elns, gruer meg til den dagen de må ut og løftes....

Redigert 23.Desember.2020 av Gabi (see edit history)

[Lars H.]

Når det gjelder vekt, er det jo kun to ganger det betyr noe, når batteriene er nye og settes inn og når de er modne for resirkulering. Og de to gangene kan en kanskje få hjelp av en med muskler?

[Worry II]

Ok, takk for gode svar ! Skjønner at det er gunstigst med 1 stort, eller 2 x 150. Går følge med på kampanjer fram til mars :-) God jul nå !

[JRK]

Jeg ser at flere mener at et stort batteri er bedre en flere små.

En feil på et stort batteri betyr også defekt batteribank, mens en feil på et midre batteri betyr 1/3 defekt batteribank

AGM batterier klassifiseres til såkalt 5  og 10 års levetid. Ritarbatteriet er et 10 års batteri Noen som har funnet ut hva det andre er?

Og så til slutt at et AGM batteri tåler 50 prosent dyputlading. Hva betyr det? 50% er definitift ikke en dyputlading på AGM. 

Har vel ikke til dags dato sett en eneste båtprodusent som leverer så store batterier i sine båter.

[Traale]

Enig med JRK.

Vi har en gaffeltruck på jobben med mange små celler.

Der har vi i årenes løp byttet flere celler.

Hvis den hadde hatt få eller en celle (teoretisk) hadde det vært dårlig butikk.

[Chiefengineer]

JRK skrev for 4 timer siden:

Jeg ser at flere mener at et stort batteri er bedre en flere små.

En feil på et stort batteri betyr også defekt batteribank, mens en feil på et midre batteri betyr 1/3 defekt batteribank

AGM batterier klassifiseres til såkalt 5  og 10 års levetid. Ritarbatteriet er et 10 års batteri Noen som har funnet ut hva det andre er?

Og så til slutt at et AGM batteri tåler 50 prosent dyputlading. Hva betyr det? 50% er definitift ikke en dyputlading på AGM. 

Har vel ikke til dags dato sett en eneste båtprodusent som leverer så store batterier i sine båter.

 

Hvordan vet du at du har en feil på et midtre batteri før alle sammen er ødelagte om du ikke driver med aktiv testing av batteriene eller batteribanken med referanser til "ny-kapasiteten" slik de færreste båteieren gjør?

[Seilars]

JRK skrev for 6 timer siden:

Og så til slutt at et AGM batteri tåler 50 prosent dyputlading. Hva betyr det? 50% er definitift ikke en dyputlading på AGM. 

 

Båtbruk eller fritidsbruk handler for meg om å ligge over 50% fordi man  sjelden har en god plan for 100%  topplading.  Batteriene tåler utmerket godt å være i syklisk drift med vesentlig dypere sykluser enn til 50%, men da bør de toppes opp igjen 100% som endel av denne syklusen. Mine batterier har gjerne en syklus med utlading i helg, og 100% topplading i løpet av de påfølgende hverdagene. I en slik «helgesyklus» er jeg ikke så bekymret for å gå noe dypere enn 50% SOC på AGM.  Men i ferien går jeg aldri lavere enn 50%  fordi det gjerne går en uke eller to mellom toppladingene.  

 

Jeg lar med andre ord tiden før neste 100% topplading styre hvor dypt jeg lar batteriene lades ut. Med 100% topplading menes ikke 98-99% der hvor lader lyser grønt, men 100% når batteriene ikke tar imot mer strøm ved floatlading.  Det er gjerne ett døgn eller to etter at laderen går over på float, og floatspenningen styrer tiden det tar. Derfor velger jeg max. floatspenning i ferien, og lavere floatspenning utenfor feriene. 

 

Og 100% utlading er også noe jeg driver med for å jevne cellene og få bekreftet restkapasitet, men da praktiserer jeg at de skal settes på topplading i løpet av etpar timer etter at 0% er nådd. 

[Seilars]

Worry II skrev for 8 timer siden:

Ok, takk for gode svar ! Skjønner at det er gunstigst med 1 stort, eller 2 x 150. Går følge med på kampanjer fram til mars :-) God jul nå !

 

Det er teknisk bedre med ett stort, men så er det slik at batteri feil når man aldri tester dem  oppdages ved bruk.  Da må det kanskje googles etter en batteributikk i nærheten, og man må kjøpe nye underveis. I slike tilfeller langs norskekysten, så vil en bank bestående av to stykk 150Ah batterier både være lettere å erstatte, og enklere å få tak i enn ett batteri på 300Ah. Det er også min erfaring at «kone» og enkelte andre ikke alltid er like glade i «dugnader» på over 50 kilo i praksis selv om det er gode håndtak på batteriene.  Batterier på 70-80 kilo er med andre ord veldig uhåndterlige selv om de er teknisk beste løsning. 

 

 

[Worry II]

Nei, sant nok. Det hadde vært enklest for meg å sette inn 4 helt like nye Ritar 100, for de har samme mål og poler som de jeg skal erstatte.  Samme tekniske data også. Smack bang rett på. Veldig fristende. 

Kvaliteten på det elektriske ellers i båten holder svært godt kvalitetsnivå og jeg er veldig fornøyd med den gamle banken, så hvorfor bytte et winning team, liksom ?

[Bitteliten]

77kg batteri er et h..... å håndtere...  jeg hadde noen sånne i NordWesten. Frister ikke å ha igjen. 

 

jeg fikk plass til 120amp Ritar i stedet for 100amp som stod der fra før. Så da fikk jeg 100 amp mer forbruksbank. Det gjorde valget enkelt hos meg ?

 

 

[Seilars]

Worry II skrev for 8 timer siden:

Nei, sant nok. Det hadde vært enklest for meg å sette inn 4 helt like nye Ritar 100, for de har samme mål og poler som de jeg skal erstatte.  Samme tekniske data også. Smack bang rett på. Veldig fristende. 

 

Hvor gamle ble de med din bruk før du merket at noe var galt? Hva er ladespenningene du benytter? Ligger du på permanent lading?

[Worry II]

Jeg har hatt båten i 5 år, så mener jeg de var ca 4 år da jeg kjøpte båten, så vil tro 9 år. Jeg merker bare at de er noe redusert nå i 2020 hjemmekontorsesongen. Har en 50A Nordic lader som normalt er stilt på 13,6V. Den settes på om ettermiddagen om det ikke er sol, si fra 19 til 24. Varierer avhengig av hvor vi er i sesongen. Skrur den av om natta. Ellers vil jeg tro solcellene klarer å toppe banken om sola er der i noen dager og båten ikke er i bruk. Jeg har normalt ikke lader på om dagen.

Redigert 24.Desember.2020 av Worry II (see edit history)

[JRK]

Chiefengineer skrev On 23.12.2020 at 20.03:

 

Hvordan vet du at du har en feil på et midtre batteri før alle sammen er ødelagte om du ikke driver med aktiv testing av batteriene eller batteribanken med referanser til "ny-kapasiteten" slik de færreste båteieren gjør?

Det kommer vel litt an på feilen. Men de vanligste feilene er jo at det oppstår brudd i en celle eller kortslutning. Er det brudd så merker man at kjøleskapet bare holde 2 istedenfor 3 dager, og forsåvidt det samme om det blir kortslutning bare at kjøleskapet stopper enda tidligere... De fleste av oss kjenner at kald pils vil vi ha og responderer med at her er det noe som er feil ;)

om dette gjentar seg etter neste opplading er det vel for d fleste naturlig å sjekke batteriene hver for seg. Kjedelig der og da men dette tåler de resterende batteriene.

Seilars skrev On 23.12.2020 at 23.35:

 

Båtbruk eller fritidsbruk handler for meg om å ligge over 50% fordi man  sjelden har en god plan for 100%  topplading.  Batteriene tåler utmerket godt å være i syklisk drift med vesentlig dypere sykluser enn til 50%, men da bør de toppes opp igjen 100% som endel av denne syklusen. Mine batterier har gjerne en syklus med utlading i helg, og 100% topplading i løpet av de påfølgende hverdagene. I en slik «helgesyklus» er jeg ikke så bekymret for å gå noe dypere enn 50% SOC på AGM.  Men i ferien går jeg aldri lavere enn 50%  fordi det gjerne går en uke eller to mellom toppladingene.  

 

Jeg lar med andre ord tiden før neste 100% topplading styre hvor dypt jeg lar batteriene lades ut. Med 100% topplading menes ikke 98-99% der hvor lader lyser grønt, men 100% når batteriene ikke tar imot mer strøm ved floatlading.  Det er gjerne ett døgn eller to etter at laderen går over på float, og floatspenningen styrer tiden det tar. Derfor velger jeg max. floatspenning i ferien, og lavere floatspenning utenfor feriene. 

 

Og 100% utlading er også noe jeg driver med for å jevne cellene og få bekreftet restkapasitet, men da praktiserer jeg at de skal settes på topplading i løpet av etpar timer etter at 0% er nådd. 

Helt enig i det du skriver, bortsett fra siste punkt å lade ut batteriene 100% er jeg skeptisk til . I UPS, sammemnheng så forholder vi oss gjerne til en spesifikk cellespenning før vi stopper belastningen.

 

[Lars H.]

Som JRK sier er jeg også skeptisk til 100% utlading av et batteri. Det er uansett en tøff behandling av et batteri, og at årlig/periodisk slik belastning skulle vær godt for batteriet, har jeg ennå ikke sett "vitenskapelig" forklart.

 

Men for all del, jeg har utstyr for slik belastningstest. Men jeg bruker det kun for å få bekreftet at et dårlig batteri er klart for resirkulasjon eller om jeg kan bruke det litt til.

[Seilars]

JRK skrev for 5 timer siden:

Helt enig i det du skriver, bortsett fra siste punkt å lade ut batteriene 100% er jeg skeptisk til . I UPS, sammemnheng så forholder vi oss gjerne til en spesifikk cellespenning før vi stopper belastningen.

 

Regner med det er 1,8V pr. celle i snitt, og dersom man har kontroll på enkeltceller underveis så avsluttes sannsynligvis utladetest dersom enkeltceller dropper under 1,6V.  Det er  ofte belastet 1,8V pr. celle som regnes som 0% restkapasitet på en vanlig kapasitetstest. Det står gjerne i databladet fra batteriprodusenten hvordan batteriene skal prestere, og hvor mange ganger man kan forvente at de kan lades ut slik. Unntaket er batterier som kun selges i fritidsmarkedet, der er det lite info å hente. 

 

Utjevning av celler på VRLA batterier(AGM/GEL) kan ikke utføres ved å sette på equalize spenning. Det eneste alternativet jeg kjenner til da er å kjøre en 100% utlading med påfølgende 100% opplading igjen.  Det er en kjent sak at en slik cykling sekvens er medisin for jevning av celler. Samtidig får man svaret på hvordan banken presterer før ferien. Det er dessuten kjekt  å slippe å lure på når neste kveld med kald båt og varm øl skal bli. Slike tester eller vedlikeholds ladinger utfører jeg vår og høst, dvs. to ganger i året.   

 

Men jeg er fullt klar over at her inne på BP, eller i fritidsbåt bransjen, så er ikke det vanlig praksis. Det er nærmest akseptert at man skal bytte batteri når man har kald båt og varm kjøleboks. Noe jeg mener er unødvendig. Regner med at eiere av ups’er forventer at de skal fungere ved 100% av strømbruddene, og dermed setter ett krav til at de skal byttes ved feks. 80% restkapasitet. Det gjør jeg også ombord i båten vår, så varm øl og kald båt har jeg faktisk aldri opplevd ombord, selv om jeg har opplevd dårlige batterier som ikke leverer det de skal. 

[Worry II]

Jeg har aldri, eller kommer aldri til å tømme et AGM eller vanlig blysyre ned 100 %. Det tror jeg er mere skadelig enn reparerende for cellene. Med litium derimot, hadde jeg turt det anytime. Men, som nevnt, kjører jeg en runde til med AGM. Grunnet god erfaring pris/holdbarhet/effekt.

[Seilars]

Worry II skrev for 9 timer siden:

Jeg har aldri, eller kommer aldri til å tømme et AGM eller vanlig blysyre ned 100 %. Det tror jeg er mere skadelig enn reparerende for cellene.

 

Du er ikke alene om å tenke slik. En av grunnene til at det stadig kommer flere vedlikeholdsfrie produkter er at folk ikke ønsker å vedlikeholde. AGM kan fremstå som vedlikeholdsfrie, men det er ikke tilfelle dersom man ligger på permanent floatlading. 

 

Se side 7 avsnitt 4 om equalize charge i vedlikeholdsmanuslen til ritar.  Dette avsnittet gjelder  batterier på kontinuerlig floatlading.  Du har fått 9 år ut av batteriene dine, så jeg vil si at du kan droppe dette og bare fortsette som du alltid har gjort. Det er rett og slett ikke verdt bryet for deg når du uansett får bra levetid med din bruk. 

 

https://www.rpc.com.au/pdf/ritar_batteries_technical_manual.pdf

 

 

 

 

[JRK]

Jeg leser nok denne bruksanvisningen annerledes en deg. 

Se kapittel 11 Maintenance, punkt 4. Her anbefaler de bara utladetest ved mistanke om redusert kapasitet 

[Seilars]

JRK skrev 53 minutter siden:

Jeg leser nok denne bruksanvisningen annerledes en deg. 

Se kapittel 11 Maintenance, punkt 4. Her anbefaler de bara utladetest ved mistanke om redusert kapasitet 

 

Ja, jeg har lest hele den manualen fra perm til perm, og har i tillegg vært i kontakt med en senior ingeniør på fabrikken i kina. De er helt klokkeklare på at dette skal utføres eksempelvis i mitt tilfelle som er seilbåt som ligger på landstrøm året rundt når den ikke er i bruk. Men som du ser på side 11 punkt 4 «capasity test» så trenger man ikke å lade 100% ut og equalize lade igjen med mindre bruken man har samsvarer med info på side 7 punkt 4 «equalize charge». Trådstarter ligger ikke på permanent landstrøm, og har god levetid på sine batterier. Dermed er ikke dette like aktuelt for ham.  

 

Andre som sliter med levetid på AGM og ligger på fast landstrøm bør imidlertid lese litt i den manualen. 

[Bitteliten]

Mener Ritar at man skal kjøre equalization på AGM? 

[Seilars]

Bitteliten skrev 1 time siden:

Mener Ritar at man skal kjøre equalization på AGM? 

 

Ja, equalization betyr utjevning, og det skal man i endel tilfeller gjøre ihht. teknisk manual som jeg linket til ovenfor. Dvs IKKE slik som man gjør på våte blybatterier der spenningen økes til ett høyere nivå enn normalt, men ved å tømme banken 100%, og lade med normal spenning til banken er 100% full igjen.  Dette kan man feks. enkelt gjøres ved å tappe banken med en inverter som slår seg av ved 10,8V, og deretter i løpet av etpar timer sette banken på lading igjen og la den stå med automatisk lader i ett døgn eller to etter at den har gått over i float.  Når man først utfører dette, så er det jo interessant å se hvor mange Ah / % banken leverer.  Dermed blir utladingen en kapasitetstest dersom man har batterimeter og følger med på dette, mens ladingen man utfører etter at man har tappet ned banken er selve utjevningsladingen der målet er å «trimme» alle cellene, også de som har falt litt bakpå. Min erfaring er at slike utjevnings ladinger etpar ganger i året forbedrer bankens ytelse.