Wallas 90, krav til spenning og jakten på spenningsfall

[Gerhard]

Jeg har et Walles 90 kokeapparat i båten. Den starter bare når jeg er tilkoblet landstrøm og når jeg nettopp har stoppet motoren / ladning. Det er tydelig at den er ikke fornøyd med spenningen den får.

 

Jeg har hatt den på service hos Sunwind på Rud. De sier den virker og har ikke noen problemer med den. Den får allikevel en full service. Men den har altså fortsatt startproblemer.

 

Båten er en Skorgenes 350 Monte Carlo. Det er en 35 fot flybridgebåt. Batteriene sitter rett bak bakveggen på babord side. Byssa er nede foran førerplassen på styrbord side. Så lendingene blir jo litt lange. Den har to blybatterier på 235AH hver, nye i 2020.

Manualen sier den trenger 11 volt. Ekspertene hos Sunwind sier den må ha 12 volt.

 

Jeg har målt den under oppstart og da ligger den på ca 11.5 volt (når den virker)
Da begynner jeg å lete etter spenningsfall. Det er ikke så lett å måle spenningsfall fordi den gjør bare startforsøk en stund og så skur den av den store strømforbrukeren, glødingen. Så for å få sammenlignbare målinger så koblet jeg på en annen last. Jeg brukte en skiltplate til bil (en sånn man skal ha når man har sykler på tilhengerfestet). Alle lysene ble koblet på. Den trekker ca 5.6 A som er mindre enn halvparten av det Wallasen trekker under oppstart. Så alle spenningsfallene i tabellen nedenfor må mer enn dobles. Jeg satte minus på multimeteret på minus ved batteriet og målte forskjellige steder jeg kommer til (Nettopp frakoblet landstrøm)

 

                                Målt spenning    Tap
Før hovedbryter        12,59    
Etter hovedbryter     12,51               0,08
Før sikring                 12,36               0,15
Etter sikring              12,24               0,12
Ved sukkerbit           12,20               0,04
Wallas +                    12,08               0,12
Wallas -                      0,14 

   

Totalt 0.37v tap med skiltplaten. Jeg gjetter på ca 0.8 – 1.0 v med Wallas under oppstart. Det gir Wallasen 11.6 - 11.8v under oppstart med dette fullt oppladede batteriet.

Det ser ut som flere ledd i pluss ledningen har samme spenningsfall som hele minus ledningen.

Så kommer spørsmålene:
1)    Må den virkelig ha 12v?
2)    Er det reelt at den kan få det den trenger til å starte siste dagen i uthavn, når batteriet er nede på 50 – 60 %?
3)    Er det riktig å anta (men ikke sikkert) at spenningsfallet er i koblingspunkter, sjelden i selve ledningen?
4)    Hvordan få god kontakt? (Vaselin, CRC, WD-40, pusse med sandpapir ?)
5)    Kan jeg omgå problemet med andre løsninger:
    a.    DC – DC konverter ved Wallasen?
    b.    Batteri ved Wallasen?
    c.    Hente strøm fra baugpropellen?

 

Redigert 30.September.2021 av Gerhard (see edit history)

[Fantino]

I dette tilfellet virker det nesten som om en DC-DC converter vil være en god ide. Men du nevner ikke noe om kabeldimensjon. Er den original så er den ofte snau er min erfaring. Ut fra tap i minusledning vil du gjerne ha så mye som 0.6-0.7V tap bare tur/retur på ledningene ved oppstart? Om det er gjennomførbart rent praktisk uten å rive båten ville jeg gått opp på ledningsdimensjon (og tatt litt i) tur/retur, og nyttet sjansen til å gjøre koplingene der det er mye tap bedre. Om du har totalt 10 meter t/r og antar 15A ved oppstart (sikkert i overkant) vil 16 mm2 gi under 0.2V totalt i spenningstap. 

[Lars H.]

Hei.

Håper jeg ikke maser og provoserer, men her er et innlegg jeg har gjentatt flere ganger angående overgangsmotstand i kontakter osv.

Mange båtfolk opplever at spenningen frem til kjøleskap, varmeapparat er alt for lav (varmeapparatet vil ikke starte, og kjøleskapet stopper), selv med fulladet batteri. Alle vet vel nå etter hvert at tynne ledninger kan gi spenningsfall. En annen feilkilde som ofte blir oversett er brytere, kontakter og sikringer. En dårlig tilskrudd kabelsko, en slapp kontakt i en flatstiftkontakt eller at ledningen inn i disse er dårlig klemt til eller er blitt irret, kan hver for seg fort gi en tiendedels volt spenningstap dersom det går litt strøm i ledningen. Og obs, ved store strømmer kan det bli betydelig varmgang i slike dårlige forbindelser.

Som et eksempel kan jeg ta forbindelsen fra batteriet via sikring til glødetråden på et varmeapparat (og forbindelsen tilbake til batteriet)

Overgangene kan da være slik:

batteriterminal(+) - kabelsko
kabelsko - ledning

Ledning - kabelsko
kabelsko - hovedbryter
to kontaktpunkter inni bryteren
bryter - kabelsko
kabelsko - ledning

ledning - kabelsko (flatstift)
kabelsko(flatstift) - sikringsholder
sikringsholder sikring
sikring -sikringsholder
sikringsholder - kabelsko(flatstift)
kabelsko(flatstift) - ledning

ledning - kabelsko(flatstift)
kabelsko(flatstift) - terminal i varmeapparat

intern forbindelse til glødetråd
intern forbindelse fra glødetråd

terminal i varmeapparat - kabelsko(flatstift)
kabelsko(flatstift) - ledning

ledning - kabelsko
kabelsko batteriterminal(-)

Dette ble mange steder det kan bli dårlig kontakt, faktisk 22 steder! Og det kunne fort blitt flere ved bruk av fordelingsskinner for jord og skjøtekontakter her og der.

Og når det under gløding går så mye som opp til 10A strøm, kan det fort bli 0,1volt tap i hver overgang dersom forbindelsen er dårlig, det blir 2,2volt totalt! Med 12,6volt på batteriet blir det da bare 10,4volt på glødetråden! Og dette under forutsetning at kablene er så tykke at det ikke er tap der! Men det er det. Litt av et scenario?

Heldigvis kan tapet reduseres betraktelig.

6 av disse forbindelsen er der en ledning er klemt fast i en kabelsko(flatstift). Er ikke ledningen skikkelig klemt til, er den irret? Dersom ja, klipp av ledningen så langt inn at du kommer til ren kobber og sett på ny kabelsko(flatstift). Klem den på med en skikkelig klemmetang med retursperre. Kr.99,90 varianten hos OBS duger ikke, men en bra tang med retursperre som klemmer ordentlig til, får du i bilrekvisitaforetningene til 200 - 300 kroner.

6 av forbindelsene kan være dårlige pga. dårlig forbindelse mellom en kabelsko og terminal eller en flatstift han/hun overgang. Her kan det være irr som kan fjernes, kabelskoen kan skrues bedre til eller hunkontakten på flatkontakten er blitt slapp og kan skiftes.

Dersom en har "gammeldagse" sikringsholdere av biltype, den typen med porselenssikringer, bør denne byttes ut til en bedre type. Har faktisk erfart at det hadde irret så mye i overgangen mellom sikring og sikringsholder at det ble totalt brudd! Den nye bilvarianten med "flatstiftsikringer" fåes i god kvalitet.

Når en har gått over alt dette er det på tide å spraye over med f.eks CRC for marine elektriske forbindelser.

Dette var bare et eksempel, hvordan står det til med forbindelsene frem til starteren, kjøleskapet, til lanternene, osv?


Lars H.

[Wallas Service]

Skal i utgangspunktet ha 12v. Men den skal tenne på 11v, den kobler ikke ut før ved 10,7v etter mine manualer.

 

Strømkabelen, uten koblingsstykker, som følger med apparatet er 4mm2 og er 4mtr. Skal du ha lengre strekk så går du opp til 6mm2 opp til 6mtr, og til 10mm2 opp til 10mtr. Skjøten/sukkerbiten monterer du max 1mtr fra apparatet. Er strekket fra batteri til apparat lengre enn 10mtr, anbefales det å flytte batteriet om du kan.

[Vestkystseiler]

Du har mer enn 0.37V tap. Du har trukket fra 0.14V tap i minuslederen, men tapet i minuslederen må legges til tapet i plusslederen, ikke trekkes fra. Dvs at totalt tap er 0.51V+0.14V=0.65V

[geirsjo]

Heihei !

Wallas krever tåpp spenning minst 12,6 for å tenne. Vilespenning 

dagen eller lading  er minimum 12,72, helst mer.

Kjøp eventuelt nytt kraftig batteri og/ eller trekk nye kraftige 

ledninger fra batt til koker.

Har du rett ladespenning 14,4 ?

Mvh Geir S. Johannessen

[Gerhard]

Vestkystseiler skrev for 10 timer siden:

Du har mer enn 0.37V tap. Du har trukket fra 0.14V tap i minuslederen, men tapet i minuslederen må legges til tapet i plusslederen, ikke trekkes fra. Dvs at totalt tap er 0.51V+0.14V=0.65V

Det har du rett i. Jeg får skylde på tastefeil, for jeg skjønner jo at det må legges til. 

Bra at noen sjekker! 

 

Hvis vi antar at spenningsfall med Wallasen da blir 1.5 - 2.0v så får den 12.59 - 2.0 = 10.59 (11.09). Og da starter den fortsatt. 

 

Jeg glemte å skrive at den har virket 15 år i båten allerede (antar jeg), så kabeldimensjon burde være OK.

 

Jeg regner med at Lars er inne på noe. Alle koblingspunktene er en sannsynlig synder. Det går en feit kabel fra batteriet og kommer en mindre ledning til sikringen, så et eller annet sted er det nok en fordelingskinne. Jeg bør nok uansett finne den og gå over alle koblingspunkter. Det burde være mulig å få pluss til å tape like lite som minus (+tapet i sikringen).

[Worry II]

Wallas Service skrev for 21 timer siden:

Skal i utgangspunktet ha 12v. Men den skal tenne på 11v, den kobler ikke ut før ved 10,7v etter mine manualer.

 

Det der stemmer ikke, Rune. Den jeg hadde i Marexen nektet å starte på under 12,6. Det var er sær jævel når det kom til oppstart. Du fikset min for 8-9000,- for 8-9 år siden, men den nektet å fyre under 12,6 

[Maika]

Worry II skrev On 1.10.2021 at 22.03:

 

Det der stemmer ikke, Rune. Den jeg hadde i Marexen nektet å starte på under 12,6. Det var er sær jævel når det kom til oppstart. Du fikset min for 8-9000,- for 8-9 år siden, men den nektet å fyre under 12,6 

Du mener at hvilespenningen måtte være 12,6 for at den skulle starte? Ja, det er jo i så fall temmelig sært. Og det som betyr noe er jo hvilken spenning den får når den prøver å starte, dvs under belastning. Spenningsfallet avhenger jo av hvor stor batteribank man har og kvaliteten på den, samt motstand i kabler og overganger (og eventuelle andre samtidige strømtrekk). Jeg har en relativt ny batteribank på ca 300Ah, 8 meter ganske tykke kabler, og min starter fint når hvilespenningen er 12,4V.