Råd om rustfjerning på støpejernskjøl?

[Sportswagoneer]

Har hatt en del rustflekker på kjølen på min Hanse 400 fra 2010.

I fjor satte jeg på en egen kjøl-anode og innbiller meg at den har hatt effekt (mindre ny rust i år.)

Jeg synes også det er interessant at jeg har en del tæringsskader nede på bulben som ikke er «rustfargede». Bildet er tatt da båten ble satt på land i fjor høst - og det er ikke gjort annet enn høytrykksspyling.

Jeg lurer på to ting:
1) Er disse ujevnhetene på kjølen nå såpass store at jeg vil merke det ved seiling (noe jeg innbiller meg men egentlig tviler på) eller er det foreløpig et rent kosmetisk problem som godt kan utsettes et år eller tre?

2) Dersom jeg skal gå løs på dette nå (som er plan A) så har jeg tenkt som følger:
Kjøpe en vinkelsliper i litt størrelse med både fast «grinderskive» og lamellskiver for så å slipe flekkvis ned til jernet først med slipeskiven og så med lamellskiver.
Har registrert at jernet så skal vaskes med aceton og grunnes umiddelbart.
Bør jeg da bruke noe slags rustmiddel aller innerst før første strøk epoxy?
Valg av 2-komponent epoxyprimer: Jeg bor en drøy times reise fra båten - så få strøk med epoxy er attraktivt. Ser at Jotuns nye «Barriere primer» skal holde med 2 strøk - men tenker jeg uansett vil trenge litt epoxysparkel. Hva anbefales da med Jotun? Hempel har en «Filler» i to tuber - men er den kompatibel? Bør slik tykk epoxysparkel legges over «barrier» grunningen eller mellom de to lagene? Eller er det evt. OK å kjøpe filler-middel på feks. West System og blande direkte i Barrier coatingen?

[alidal]

Jeg fikk sandblåst kjølen (i fjor) og vasket med Ferro-Bet før jeg la på 5-6 strøk med Seajet 2-komp epoksy før bunnstoff.

Sparklet en del med epoksy-sparkel, men husker ikke fabrikat..

Har ikke hatt båten oppe enda for å se hvordan det ser ut, men har filmet litt og det ser bra ut..

Har hatt en del tæring på drev-anode som nå er mye mindre etter behandling.

[Indy]

Hvis du skal bruke VC17 bunnstoff så sier vel produsenten at det skal brukes VC Tar grunning for å hindre korrosjon. Kobberholdig bunnstoff som VC17 er sterkt korrosjonsfremmende.

[Sportswagoneer]

Takk for svar!
Alidal: Mulig jeg burde få hele kjølen sandblåst først som sist ja. Noen som har tips til folk som driver med slikt i Fredrikstad/Østfold/Oslofjorden? Og en ide om hva det kan koste for en kjøl?
EDIT: Ikke lov med sandblåsing der jeg har opplag. Det får bli vinkelsliperbonanza…

Indy: Båten er Coppercoated - og på skroget fungerer det nå bra etter at jeg gjorde litt touch-ups selv rundt gjennomføringene i fjor. Hvis jeg gjør jobben skikkelig så fortsetter jeg nok med det. Er komfortabel med å coate den selv en fin dag da pausene kan brukes til polering… Alle gjennomherdete epoxyprimere skal fungere fint med CC.
(Hvis jeg ender opp med å flekke hvert år så blir det nok heller VC17 på kjølen…)

Redigert 22.Mars.2022 av Sportswagoneer (see edit history)

[seilfred]

Da jeg seilte spekkhugger som også har jernkjøl, var jungelordet i miljøet at det å slipe på rusten hadde lite for seg. Det ble sagt at det var nest inntil umulig å få alle rustsporer vekk, og at det dermed bare var et tidsspørsmål før det kom tilbake. Sandblåsing var det eneste som virkelig kunne få bukt med det. Om dette er hard facts kan ikke jeg bedømme, men mine egne og andres erfaringer peker nok i den retningen. Selv anså jeg det mer og mer som et mindre kosmetisk problem. Det tar litt tid før en sånn jernklump er vekk

[alidal]

Sportswagoneer skrev for 8 timer siden:

Og en ide om hva det kan koste for en kjøl?

 

Betalte nærmere 4000 for å sandblåse kjølen. Kjølen er identisk med din...

[mons]

Det finnes utstyr som bruker ejektorprinsippet for å koble på kraftige høytrykksvaskere. Suger sand fra bøtte el, og sanden kommer inn i vannstrålen rett før dysen. Ganske effektivt til slike mindre jobber, lite rigging og mye bedre kontroll på hvor du blåser. Ikke noe støv som blåser rundt, men noe sand i nærområdet må påregnes.

[sunnmøre]

Kjøpte ein Bavaria 36AC i 2016. Denne hadde sandblåst kjøl, og ny epoxy. Alt gjort profesjonelt av eit firma på sørlandet. Året etter var rustflekkane på plass, og det har blitt meir og meir rust sidan. Tydlegvis at ikkje alle proffane er heilt proffe. Hadde til og med kvittering på arbeidet, og arbeidet var slett ikkje gratis... I å blir det vinkelsliper, og fjerning så godt som eg klarer men børste og flapdisc. Kjem også til å prøve med Jotun sin «Barriere primer», pga tidsfaktoren. Flott om nokon har erfaringer med denne. Såg ellers ein danske (Tino) på youtube som brukte Biltema rusteter på kjølen sin, deretter epoxy med bra resultat. Har de trua på den løysinga? 

Ellers - når de sliper kjølen. Fjerner de alt av gammal epoxy, eller lar de det som ser bra ut vere der?

[Hulda]

Leser med interesse teoriene her. Et par ting å merke seg. Ikke alle jernstøp er like perfekte. I det ligger at en del kjøler har nokså porøs struktur med ujevn overflate og kaviteter. 'Vannblåsing med sand' vil banke vann og partikler inn i jernet. Som igjen gir utmerket grobunn for rust. Bruk av 'rusteter' er en kjemisk prosess som endrer rust (Fe2O3) til et karbid (legger til en 'C'), sikkert kjemiske variasjoner. Utmerket stoff, til en viss grad. Ulempen er at 'stoffet' blir knallhardt, med en helt annet utvidelseskoeffisient enn basematerialet. Hvilket gjør at stoffet løsner og vann trenger innunder, hvilket setter opp en nokså til tider aggresiv korrosjon. Personlig ville jeg senket skuldrene en smule. Kjørt over jernkjølen med groveste flap disc på vinkelsliper. Om mulig blåst av støvet med tørr trykkluft. Vasket over med Aceton. Sparklet over med 2-komponent epoxysparkel (Biltema OK). Deretter noen lag med 2-komp epoxyprimer (Biltema ikke førstevalg hos meg). Jeg er kjent med Hempel, Jotun og International som førsteklasses produkter. Les bruksanvisningen. Noen har forskjellig primer over- og under vann.

 

Og så ønsker jeg lykket til!

Redigert 23.Mars.2022 av Hulda (see edit history)

[Timmeeh]

Smurte nylig jotun barrier på min plastbåt. Det er forskjellig blandingsforhold på strøk 1 og 2. tror det er ferskt dette her, så kanskje lite langtidserfaringer. 
 

Jeg slipte ned litt på bolter til sinken, og det satt helt for jævlig fast. Så virker som det har høy mekanisk slitasjestyrke ihvertfall. Jeg har troen! 
 

jeg vet ikke hva som er best ang rustfjerning. Jeg jobber på båt, og der foretrekker jeg å slipe ned med vinkelsliper (som du foreslår) og vaske over med rustvask etterpå. Er vel en mix av fosforsyre dette. Men det ruster fort, så jeg bruker å blåse rent med trykkluft og male _tvert_.
 

mulig det er bedre som hulda foreslår å bare blåse rent med trykkluft etter sliping. Men da er det viktig at det er fettfritt før du begynner å slipe, så vask godt over først. 

[Sportswagoneer]

Takker igjen for gode innspill! Jeg har nå landet på følgende planlagte prosess:

Til å fjerne gammel rust og epoxy har jeg tenkt å teste en ny type skive «TERCOO» som kalles en «rotary blaster». Det ser utrolig bra ut på videoene og de få erfaringene jeg har funnet har vært positive. NB! Den krever drill med 2500-3000 omdreininger og sikkert brukbart moment. 900W’ern til Biltema ser ut til å egne seg.

https://hellers.dk/shop/350-tercoo/

Selges i Norge på vernvest.no - men de har ikke så mye info...

 

Deretter fjerner jeg «pusseteltet» før jeg børster bort støv, vasker med aceton og maler BRUNOX med pensel. Det er en epoxybasert rustforvandler som etterlater seg et lag epoxy-primer. Anbefalt av guruen på Slevikkilen BB. EDIT: Brunox skal helst ikke under 10°. Bra tips over her om å legge vannposer på bulben for å varme kjølen. Tror jeg tar med en vannkoker og gjør det mens jeg pigger/sliper øverst. Da burde det bli bra «grunn-lunk» i kjølen.
Setter opp nytt «plasttelt» når jeg har malt første strøk BRUNOX og setter på en byggvarmer slik at jeg kan male et 2. strøk på kvelden.

Som hoved-primer har jeg landet på Hempel Light Primer. Mest fordi det er den eneste epoxy primere som ser ut til å tåle kulde godt (de andre skal ikke under 10° selv ved herding…) Får hjelp av opplagsgutta til å legge på et lag med rulle hver dag over en uke - så det burde bli 5-6 lag. Sparkler deretter huller/"pittings" med Hempel Epoxy Filler.

Så blir det Coppercoat oppå der. 

Redigert 23.Mars.2022 av Sportswagoneer (see edit history)

[Lars Hansen]

Dersom du abonnerer på Seilmagasinet, så ligger det en artikkel her: https://www.seilmagasinet.no/bruktbat-som-skal-skinne-gjor-det-selv-praktisk-stoff/en-kjl-til-besvr/575950

 

Om du ikke har tilgang så har du utdrag av teksten her:

Den beste metoden for å få fjernet rust på kjølen er å få den sandblåst. Det finnes mange firmaer som kan gjøre en slik jobb, og det tar ikke lang tid, men det er ikke alltid tillatt. Sandblåsingen kan føre til rødglødende metallstøv som kan smelte seg fast på andre båter, og skikkelig tildekking er viktig. Det er en god idé å gå sammen med andre som vil ha en ny finish på kjølen. Det vil gi en lavere pris. Det er også mulig å leie utstyr for å gjøre sandblåsingen selv. Sandblåsing av kjølen er enklere enn å sandblåse skroget.

På min opplagsplass er sandblåsing forbudt, så jobben måte gjøres på den tunge måten.

Elektriske verktøy. En elektrisk malingskrape var bortkastete penger for å få vekk bunnstoff på skroget. Den skar seg for lett gjennom og inn i gelcoaten. El-skrapen var bra for å få vekk lag av gammel sparkel, men det virkelig effektive verktøyet var en vinkelsliper.

Vinkelsliperen kostet under 200 kroner og gjorde jobben. Grov flapdisk var mest effektivt. En slik koster ca. en femtilapp og holder en time eller to.

Flapdisken fjerner sparkel effektivt, og den sliper også jernets overflate. For å komme til friskt metall i rustgropene, brukte jeg sirkulærbørste på vinkelsliperen.

Kjølen hadde også noen deformeringer. Bakre del av bulben var brukket av. For å forme metallet brukte jeg en navrondell. Med den fikk jeg en skarp avslutning på bulben.

Holde rusten unna. Da rust var fjernet og kjølen fremstod som blank og frisk, var det i gang med antirustbehandlingen. Det er mulig at jeg burde ha brukt noen timer mer på sliping av kjølen, eller ha brukt mer tid på antirust-delen.

Jeg sprayet kjølen med Ferro-Bet rustfjerner, et norskutviklet produkt. Produktet skal spise seg ned til friskt metall. Da oppstår det en gråhvit hinne. Denne lar seg børste vekk.

Etter den kjemiske rustfjerningen malte jeg kjølen med Ferro-Bet Sealer, en sort maling som skal hindre nye rustangrep. Kjølen så skikkelig strøken ut etter behandlingen, men herdetiden er lang – hele to uker. Jeg brukte kun en flaske spray og en boks med sealer.

Tykt lag

Ekspertene anbefalte en tykk kappe rundt kjølen for å holde rusten i sjakk. Det hjelper ikke med noen lag epoksyprimer. Jo tykkere, desto bedre. En anbefalte meg å smøre tykt med polyester rundt kjølen, andre anbefalte epoksy. Den har en tettere molekylstruktur som ikke slipper igjennom vann, slik polyester gjør.

Valget ble til slutt å laminere inn kjølen i epoksy og glassfiber. Med glassfiber er det også enklere å få en fin avslutning på kjølens akterkant. X-Yachts er en av få båtprodusenter som baker inn kjølen i glassfiber for å få en perfekt form. En kjøl som kommer ut fra en støpeform er sjelden perfekt.

Før kjølen fikk sitt lag glassfiber, ble den sparklet med polyestersparkel. Den herder mye raskere enn epoksysparkel og er enklere å slipe. Epoksysparkel sitter bedre fast, men så lenge det kommer en kappe av glassfiber og epoksy rundt, burde ikke det spille noen rolle. En slik kappe gir også noe å slipe på for å gi kjølen en bedre form.

Regattaseilere lager gjerne sjablonger med perfekt profil for å gi kjølen en optimal form. Det krever atskillig flere timers arbeid.

Jeg brukte vel ca. 1,5 liter epoksy i lamineringsjobben.

Riktig temperatur

Å jobbe med epoksy og polyester om våren er en utfordring. Polyester må ha mer enn 15 grader for å herde, og epoksy bør ha det samme eller mer. Jeg gjorde jobben i april hvor sola varmet, men natten fremdeles var kald. Jern holder på temperaturen, så jobben startet i god tid med å få varmet opp jernet. Poser med varmt vann ble stablet rundt bulben og opp over kjølbladet.

For å gjøre det enkelt for meg selv, valgte jeg kun å laminere kjølbladet ned til bulben. For å få bulben laminert, måtte båten i så fall henge i en kran.

Selve lamineringen gikk greit, til tross for at det er en vertikal flate. Jeg malte på epoksy på kjølen før glassfiberen ble lagt på, og så vætet jeg med enda mer epoksyy før jeg jobbet ut luftbobler med en myk tapetsletter.

Jeg rigget deretter et telt rundt kjølen hvor jeg teipet fast presenning til skroget og båtens støtter. Under presenningen satte jeg varme, en kupevarmer fra en bil. Det var godt nok til å holde temperaturen oppe under herdingen.

Mer sparkel

Kjølen var nå nesten perfekt, men med en glassfiberstruktur. Denne sparklet jeg vekk med mer polyestersparkel. Igjen ville epoksy vært bedre, men den er også mer tidkrevende å jobbe med. Akterkant av kjølen ble ikke hundre prosent, og jeg burde lagt på mer glassfiber, men det tar jeg senere.

Etter sparklingen ble det to lag epoksygrunning før stoffing. I følge loggboken brukte jeg tilsammen 16 timer på jobben –halve tiden var rustfjerning.

OPPDATERING 2022: Også bulben

Løsningen ved å pakke inn kjølen i glassfiber og epoxy har fungert overraskende bra. Det har bare vært noen få små felter hvor det har dukket opp ny rust.

Jeg fikk ikke pakken inn bulben på kjølen på samme måte, men våren 2021 ble denne jobben gjort. Arbeidet fulgte samme beskrivelse, og jeg benyttet en spesiell glassfiberduk som er enklere å forme på en dobbeltkrummet form.

Ufrordringen er området under bulben. Dette gjennstår enda.

«Cilantra» har fått ny eier, men jeg har sett på kjølen etter at båten ble satt på land, og jobben virker vellykket.

[Komodo]

sunnmøre skrev for 3 timer siden:

I å blir det vinkelsliper, og fjerning så godt som eg klarer men børste og flapdisc.

Regner med at du snakker om stålbørste? Jeg hadde droppet både stålbørste og flapdisk, og gått rett på med vanlig slipeskive. Desidert mest effektiv, og du får en ru overflate som er fin å male epoxyen rett på. Med stålbørste polerer du rusta slik at den ser blank ut, og til forveksling kan se ut som bart støpejern. Flapdisk med 40 korning er fine greier, men varer mye kortere enn vanlig slipeskive. Når flapdisken begynner å bli slitt, vil gradvis få finere overflate på jernet, og til slutt nesten polert. Jeg hadde nok også droppet sparkel, ville bare malt tokomp. epoxy rett på. 

 

Hvis du vasker kjølen med kraftvask før du begynner å slipe, tenker jeg at det er tilstrekkelig å blåse vekk støv med pressluft før du maler. Kan ikke se behovet for å vaske med aceton først. Tror heller at du risikerer å dra bunnstoffrester fra de områdene du ikke har slipt inn i jernet. Hvis du smører på syrer og guffer som skal omvandle rust tror jeg det er lurt å slipe over en gang til for å få vekk det belegget, hvis ikke blir det som @Hulda beskriver over. 

 

 

Sportswagoneer skrev for 1 time siden:

Til å fjerne gammel rust og epoxy har jeg tenkt å teste en ny type skive «TERCOO» som kalles en «rotary blaster»

Har aldri hørt om det produktet før, så jeg måtte søke det opp. 

For meg ser det ut som om den skiva er designet for å fjerne maling og rust, uten å fjerne noe av stålet. På illustrasjonsbildet ser det ut som om stålet blir nesten polert. I så tilfelle ville jeg gått over med den groveste lamellskiva til slutt for å få vekk oksidskiktet på jernet, og sikre å komme inn på rent jern.

 

Synes også reklamen hørtes litt vel skrytete ut, når de skriver at resultatet er en sandblåst overflate... Her fra hjemmesiden deres:

"Tercoo® is a rotating disk for the removal of rust, paint, tar, epoxy, adhesives and more from various materials such as steel, iron, concrete or stone. The result is a sandblasted surface with the appropriate texture suitable for the application of a new protective coating."

 

 

Tittet på en video på den siden også. For meg ser det ut som om man jobber mye tregere med denne spesialskiva enn med vanlig slipeskive, og det ser heller ikke ut som om han kommer helt inn på rent stål. 

 

Sportswagoneer skrev for 1 time siden:

Anbefalt av guruen på Slevikkilen BB.

Knut?

Redigert 23.Mars.2022 av Komodo (see edit history)

[Hulda]

Skrev litt uklart. Mente grov smergel og vinkelsliper. Bruker det på Hulfa.

[Sportswagoneer]

Komodo skrev for 2 timer siden:

Tittet på en video på den siden også. For meg ser det ut som om man jobber mye tregere med denne spesialskiva enn med vanlig slipeskive, og det ser heller ikke ut som om han kommer helt inn på rent stål. 

 

Knut?

Mener det var Knut som anbefalte Brunox ja. Det er jo både en epoxyprimer og en rustomvandler - og Hempel Primeren skal kunne males direkte på den og oppnå binding. Derfor er håpet mitt at den til slutt skal være kjemisk bundet med hele "epoxy-skallet" og derfor ikke vil krakelere innerst når jernet endrer seg med temperaturen - men det er jo et håp mer enn det er kunnskap.

Når det gjelder verktøyvalg så har jeg aldri gjort noe slikt før - men lest meg grundig opp. Det ser ut til å være konsensus på en rekke engelskspråklige forum at overflatebehandling for rustfjerning på kjøl er rangert slik etter kvalitet: Sandblåsing - "Needle-gun" - Grinder/vinkelsliper (med mange argumenter for/mot flapdiscs, stålbørster og slipeskiver for grinderen.) Min forventning er at disse "piggskivene" vil gi omtrent samme resultat som "needle gun" - og det ser litt mindre "skumelt" ut å bruke dem enn å sette slipeskiva rett på kjølen... Men jeg bevæpner meg med en vinkelsliper og alle tre skivealternativer også ;-)

Bra poeng å ikke dra forurensning inn på jernet med aceton. Skal passe på det - men vil helst ikke bruke vann. Ser for meg børsting først og deretter ganske forsiktig wipedown med aceton. Eller kanskje vanlig "blårens" er tryggere?

Redigert 23.Mars.2022 av Sportswagoneer (see edit history)

[sunnmøre]

Mange gode tanker her. Eg har bestilt Jotun Barrier Primer og kjem til å prøve den. To støk gjer jobben litt enklare, då eg har litt begrensa med tid. Trur eg kjem til å smørre direkte på kjølen, utan noko anna lurium, eller er dette dumt?

Ellers så er dette mi første behandling av jernkjøl, har hatt bly tidlegare..... Eg les at ein skal smøre primeren på så fort som råd, helst innan 20 minutt. Korleis gjer de dette i praksis? Går nok ut frå at eg bruker meir enn 20 minutt på å pusse ned heile kjølen og reingjere han. Deler de opp i mindre arbeidsområde?

Ellers så vurderer eg å ha på Zzink på kjølen, ser at mange er fornøgde med det. Tips om borring og gjenging i stålkjøl?

[Komodo]

sunnmøre skrev 1 time siden:

Trur eg kjem til å smørre direkte på kjølen, utan noko anna lurium, eller er dette dumt?

Jeg ville gjort det. Slipe inn til rent stål -> male på grunning.

 

sunnmøre skrev 1 time siden:

Tips om borring og gjenging i stålkjøl?

• Skaff deg et 6,8mm bor.
• Bor to hull i ønsket plassering. Bruk lav hastighet, og relativt hardt press på drillen. Sponet skal komme ut i fine krøller. Bruk gjerne skjæreolje når du borer, hvis ikke må du kjøre ekstra sakte for å ikke få varmgang i boret.
• Forsenk hullet med en forsenker.
• Tag en M8 gjengetapp, dypp den i olje eller fett, og lag gjenger i hullet.
• Rengjør hullene med bremserens på sprayboks, og blås ut med pressluft (om mulig)
• Monter to pinneskruer i hullene med 348 Loctite.
• Monter anoden med skiver og nylock muttere.
• Sett deg på en benk og ta en velfortjent kaffepause 

[Hulda]

For det første: Les bruksanvisningen på produktet du skal bruke. Neppe noen som vet mer om produktet enn produsenten.

Omgående maling er for å unngå oksidskikt mellom overflate og maling. For jern (Fe) kan du regne med at oksidskiktet har bygget seg opp til 6- til 10 atomplan innen 4 timer ved RF ca. 50 %. Det er nix og nada. Hvordan forholdene er der båten din er, er ikke oppgitt.

Med Zzink antar jeg du mener anoder. Du opplyser ikke båttype. Det vil være meget spesielt om kjølen er støpt i stål. Vanlig er støpejern. Hvis så, er støpejern meget enkelt både å bore og gjenge. Litt avhengig av kvaliteten på støpen. Dimensjonen avhenger av størrelsen på anoden. I og med at jeg ikke vet om båten ligger i fersk-, brakt- eller saltvann, ville jeg valgt anode i aluminium. Og så ville jeg valgt bunnstoff som ikke reagerer for sterkt med Fe/Al/Zn.

[Hedwig]

 

sunnmøre skrev On 23.3.2022 at 7.43:

Kjøpte ein Bavaria 36AC i 2016. Denne hadde sandblåst kjøl, og ny epoxy. Alt gjort profesjonelt av eit firma på sørlandet. Året etter var rustflekkane på plass, og det har blitt meir og meir rust sidan. Tydlegvis at ikkje alle proffane er heilt proffe. Hadde til og med kvittering på arbeidet, og arbeidet var slett ikkje gratis... I å blir det vinkelsliper, og fjerning så godt som eg klarer men børste og flapdisc. Kjem også til å prøve med Jotun sin «Barriere primer», pga tidsfaktoren. Flott om nokon har erfaringer med denne. Såg ellers ein danske (Tino) på youtube som brukte Biltema rusteter på kjølen sin, deretter epoxy med bra resultat. Har de trua på den løysinga? 

Ellers - når de sliper kjølen. Fjerner de alt av gammal epoxy, eller lar de det som ser bra ut vere der?

Nå kan vi ingenting sammenlignet med en del andre på denne tråden og ser blant andre Hulda har innvendinger mot. Men vi har brukt Biltemas rustfjerner med suksess. Behandlet de områdene som har vist tegn til rust og stoffet over. Vår opplevelse er at det har fungert - målt av at det har blitt mindre rust. 
 

[sunnmøre]

Takker så mykje for tips. Fin framgangsmåte komodo. Prøvde å borre for to år sidan, men hadde truleg for dårleg utstyr+dårleg tid, så eg ga meg.  

Hulda -  båten er ein Bavaria 36. Forholda kan sjølvsagt vere ei utfordring. For to år sidan hadde eg båten oppe i mai, og då snøa det her på sunnmøre....

[sunnmøre]

Havelle skrev for 3 timer siden:

Nå kan vi ingenting sammenlignet med en del andre på denne tråden og ser blant andre Hulda har innvendinger mot. Men vi har brukt Biltemas rustfjerner med suksess. Behandlet de områdene som har vist tegn til rust og stoffet over. Vår opplevelse er at det har fungert - målt av at det har blitt mindre rust. 

 

 

Interessant. Er det lenge sidane du behandla kjølen?

[ivar]

larshans1 skrev On 23.3.2022 at 10.46:

Jeg sprayet kjølen med Ferro-Bet rustfjerner, et norskutviklet produkt. Produktet skal spise seg ned til friskt metall. Da oppstår det en gråhvit hinne. Denne lar seg børste vekk.

 

Ferro-bet rustfjerner inneholder sink i tillegg til fosforsyra , min erfaring er at denne gråhvite hinna har sin misjon med at det ikke begynner å ruste like momentant 

[enslagsgjest]

Dette må da være ideelt å smøre kjølen inn med? Har ikke funnet liknende Norsk produkt.

https://www.toplicht.de/en/paint-boatbuilding/paint-conservation/metal-protection/3163/penetrating-epoxy-zink-coating-hansazinc-st

[LI4560]

Jeg har tidligere brukt Biltema sin rusteter på kjølen i tillegg til å montere på sinkanoder. Det ble bedre, men fortsatt noe rust. Siste gang jeg hadde båten oppe pusset jeg derfor vekk all løs rust, og la på to lag med Brunox, deretter primer og til slutt bunnstoff (Jotun Supreme). Spent på hvordan det blir når båten skal opp. 

[Sportswagoneer]

Har grublet en del på dette med rustmiddel eller ikke… Så vidt jeg kan forstå så lander resonnementet i at det relativt porøse støpejernet vil inneholde både fuktighet og rustrester i porene nesten uansett hvor mye man sliper. Jeg ser for meg at rusmiddelet stabiliserer ganske mye av det slik at oddsen for ny fukt og oksygen på overflaten synker… Kommer derfor til å satse på Brunox. Den må imidlertid beskyttes av annen epoxy mot sjøvann - og siden jeg ikke kommer til under kjølen i år vurderer jeg å droppe den på bulben og kun kjøre primer der…