Problem med anode-kontakt VP 130S seildrev

[Lars Hansen]

Hei,

Har sett et generelt problem anodene til VP S130 seildrev.

 

På tideligere modeller måtte propellen av for å bytte anode, da var anodene skrudd med 2 bolter inn i drevet. Der fungerte anodene godt, og det var alltid noe tæring på dem på de båtene jeg har hatt.

På S130 har de laget en enklere løsning, med 2-delt anode som er klemt/boltet fast i ører på drevet.

Her mistenker jeg at det har lett for å bli dårlig kontakt, sikkert mange som også bare bytter anoder uten å sørge for at kontaktflatene er blankpusset.

Anodene på foldepropellen er alltid godt tæret, og er ofte delvis borte på slutten av sesongen.

Anoden på drevet kan jeg ofte bruke båte 2 og 3 år, etter litt sliping.

Hva gjør folket for å sikre god elektrisk kontakt gjennom sesongen?

Noen beskyttende midler som leder strøm man kan smøre inn de nypussa ørene med?

 

Til opplysning ligger båten svært sjeldent med landstrøm tilkoblet.

[Hulda]

Her vrimla det av svar.

For det første, bruk anoder av aluminium, hvis det er i sortimentet. Puss kontaktpunktene blanke med noe som ikke inneholder jern, metaller eller silisiumcarbid (sandpapir). Legg en kobberskive som passer med inner/ytterdia. på skrue/fóring mellom drev og anode. Smør inn koblingspunktene med vanlig gul vaselin. Skru fast. Mål med multimeter mellom bar aluminium på drevet og selve anodematerialet. Null motstand = suksess.

[Lars Hansen]

Hulda skrev 49 minutter siden:

Her vrimla det av svar.

For det første, bruk anoder av aluminium, hvis det er i sortimentet. Puss kontaktpunktene blanke med noe som ikke inneholder jern, metaller eller silisiumcarbid (sandpapir). Legg en kobberskive som passer med inner/ytterdia. på skrue/fóring mellom drev og anode. Smør inn koblingspunktene med vanlig gul vaselin. Skru fast. Mål med multimeter mellom bar aluminium på drevet og selve anodematerialet. Null motstand = suksess.

Takk for svar😊

Er aluminiumsanode bedre til å beskytte aluminium enn sink i saltvann? Vet ikke hvor lett det er å få tak i, men kan undersøke.

Kan nok ikke ha kobberskive i mellom, da vil ikke anoden flukte med drevet.

Hva er det kobberskiva gjør positivt her, er ikke den i motsatt ende på skalaen?

[Hulda]

Kobberskiven er 1- til 1,5 mm tykk. Gir ikke utslag under 150 knop. Den sikrer at det blir kontakt mellom drev og anode. Det jeg ser av bildet ditt, er at anoden har ligget og ridd på drevet uten kontakt med det som skal være kontaktpunktene. Anodematerialene er tilsatt elementer som senker dem i spenningsrekka. Derfor OK. Alu har høyere drivende spenning, dessuten passiverer den ikke. Hvilket kan være et problem med sink.

[Ask]

Hei.

 

Med fare for å spora av tråden. Hulda, er det slik at aluanodar er vernar dreva betre enn sinkanodar? Dette i saltvatn.

 

Om eg ikkje tek feil hadde Sun Flyer problem tæring då han brukte sinkanodar.

 

[Hulda]

I skikkelig salt sjøvann funker begge. Fordelen med Al er at den holder lenger, passiverer ikke og er dyrere.

[Ask]

I 18 år har eg brukt sink på mine to Yanmar SD20. Så langt har eg ikkje observert tæring.

Dreva er jo av alu. Korleis kan alu beskytta alu? Er det ei anna legering i aluanodane?

 

[Hulda]

Fordi sjøv.best. Al er sjøvannsbestandig, mens anoder ikke er det. Hvis dy søker, er dette detaljforklart.

[shipahoy]

Mitt 130S-drev har også samme avlange hullet på grunn av slitasje. Anoden på drevet har minimal tæring, men de på foldepropellen har mye tæring.

Må snart ha opp båten, og har tenkt på hvordan jeg kan gjøre det bedre.

Min plan var å legge inn en liten plastbit (som vist med rødt i bildet under) for at skruen ikke skal utvide hullet mer, og bruke gjengelim på bolten, men kanskje jeg skal bruke @Hulda sitt forslag i tillegg.

 

Vet du @larshans1 diameteren på bolten så jeg kan kjøpe en passende skive?

Redigert 27.Februar.2023 av shipahoy (see edit history)

[Hulda]

Det må du ikke gjøre! Plast isolerer og reduserer anodens elektriske kontaktflate.

[shipahoy]

Tenkte at plastbiten skal være tynnere enn hullet i drevet, slik at den ikke isolerer, bare ligger på ene siden av bolten for å sentrerer den i hullet.

Redigert 27.Februar.2023 av shipahoy (see edit history)

[Lars Hansen]

Har jo hørt at om man slenger en kobbermynt i en alubåt så tærer det hull på kort tid. Sikkert fryktelig overdrevet...

 

Vil anoden hindre at tæring skjer her, om man bruker den anbefalte kobberskiva? (Mot drevet som er i aluminium)

[Hulda]

Har du førstehåndskjennskap til at en kobbermynt tærer tvers gjennom i løpet av kort tid? Hvis ikke stiller jeg meg meget tvilende til historien. I og med at kobbermynten vil trekke elektroner fra et skrog som har overflate en million ganger større enn mynten. Avhengig av elektrolyttens overflate.

 

Poenget mitt er at om boltene går tvers gjennom hullet i drevet, og drevet i seg selv er malt, blir ikke anoden gitt andre oppgaver en å beskyte seg selv. Hvilket en sinkanode gjør meget effektivt. Og i løpet av noen måneder kan den være fullstendig passivert. På meg så ser det av bildet ut som det er en foring i anoden og en foring i drevet. Foringenes oppgave er at de skal møtes og danne kontakt. Slik som avbildede anode ser ut, kan det se ut som om kontakt ikke er oppnådd. Og anoden er fullstendig bortkastet. Kan du finne en skive av sink eller aluminium, så er det meget bedre. Burde vel ikke være så vanskelig å fikse en mm tykk skive i aluminium heller. Bare for å sørge for at det blir full klem og full elektrisk kontakt. 

 

Jeg må legge til, det er ikke mitt drev. Og jeg finner ikke patenten til Volvo videre genial. Det er vel noe av det dummeste jeg har sett på en stund. Sikkert fin på tegnebrettet. 

[Mare Nostrum]

 

Hulda skrev 38 minutter siden:

Og jeg finner ikke patenten til Volvo 

Eller er det patentet til ZF? De produserer vel drevene til både Yanmar og VP...

Ellers tok jeg meg en runde rundt på en større opplagsplass i Vestfold i det fine været. Av de ca 20 drevene jeg så på var anoden på de fleste som ny, og ingen lakkavflasning på selve drevet! Noen få slappfisker hadde ikke demontert propellen, og der var anodene jevnt over godt "slitt". Ett skikkelig unntak fant jeg, se bilde og grøss!

[TF]

En ting å være oppmerksom på er at anoden ikke er gjenget helt igjennom så om skruene er for lange får man ikke press mot drevet. Det ser det ut til å ha skjedd her. Jeg har selv opplevd dette, men jeg tror det var med uorginal anode.

[Hulda]

Det er slik at, i all enkelhet, at anodeforbruket er omvendt proporsjonalt med tettheten på malinglaget. Perfekt maling gir nær null anodeforbruk. Og det er her man skal være oppmerksom på at sinkanoder kan passiveres. Det er viktig å rense anodene for 'det hvite belegget' som stort sett er Zn2+ og diverse mineraler/salter som er i sjøvannet. Dette danner til slutt et diffusjonstett belegg (som er passiveringen).

[Lars Hansen]

Hulda skrev for 3 timer siden:

Har du førstehåndskjennskap til at en kobbermynt tærer tvers gjennom i løpet av kort tid?  

Ikke i det hele tatt, derfor jeg skrev: Har jo hørt at om man slenger en kobbermynt i en alubåt så tærer det hull på kort tid. Sikkert fryktelig overdrevet...

Enig i at det er en dårlig konstruksjon, derfor jeg lagde tråden. Er nok mange som ikke ofrer dette en tanke.

[Hulda]

larshans1 skrev for 9 timer siden:

Ikke i det hele tatt, derfor jeg skrev: Har jo hørt at om man slenger en kobbermynt i en alubåt så tærer det hull på kort tid. Sikkert fryktelig overdrevet...

Enig i at det er en dårlig konstruksjon, derfor jeg lagde tråden. Er nok mange som ikke ofrer dette en tanke.

 

Det er bra du er obs på problematikken. For mange er fornøyd med evigvarende anoder, og setter langlivede anoder = høy kvalitet. Drev har jo også en våt innside der sjøvann hentes inn. Denne delen skal også beskyttes. Som skrevet tidligere, krav til god elektrisk kontakt og kontroller forbindelsen med multimeter.