Jump to content

Hva er best til å pusse rust på jern kjøl?


Lazyjack

Recommended Posts

Flapdisk gir vel jevnest resultat om man har litt dreisen på vinkelsliperen, i alle fall i forhold til grovrengjører, men samtidig kommer den siste bedre til i eventuelle groper, så ja takk begge deler😄 Det er likevel ikke lett å få tatt absolutt alt rust nedi porer og slikt uten sandblåsing og kjemi til slutt, men det aller meste får du jo tatt med flapdisken og grovrengjøreren. 

Link to post
Share on other sites

Lazyjack skrev for 9 timer siden:

 eller annet? 

En  vinkelsliper og grov slipeskive gir vel en litt røffere overflate så malingen sitter bedre,

Til gropene  rettsliper og roterende filer eller en drill og borr

det tar bare lit lengre tid 

Husk Vernebriller.

 

image.png.55564e5703814e5bbd77b70dd9aecaed.png

Kokekyndig maskinist kjent på kysten.

Link to post
Share on other sites

Lazyjack skrev for 10 timer siden:

Flapdisk til vinkelsliper, "grovrengjører" på drill, ne*****se, eller annet? 

Dette temaet ble ganske grundig diskutert tidligere i år i denne tråden, fikk du med deg den?

 

Uansett, jeg ser at rådene spriker litt, men limer inn mitt svar fra den tråden, så får du følge de rådene du har mest tro på :giggle: Det beste er sandblåsing, det nest beste er å slipe seg inn på rent stål som @Roger jo foreslår. 

 

 

Komodo skrev On 19.4.2023 at 9.35:

Tror ikke jeg ville gjort det på den måten. Med stålbørste på vinkelsliper polerer du bare overflaten på rusta, du fjerner ikke rust. Av bildet ditt ser vi at det er korrodert tildels dype groper i jernet (stålet?). Med stålbørste kommer du ikke inn i bunn av disse porene. 

 

Det første jeg ville gjort var å slipe i kantene av epoxyen eller polyesteren som ligger utenpå jernet der det har sprekt opp. Slip vekk til du kommer inn til blankt jern der du har binding mellom jernet og resinet. Hvis ikke vil du ha en spalte mellom jern og resin, noe som vil gi deg spaltkorrosjon. Det er nok det som har skjedd der jernet er synlig, og derfor du har såpass dype groper i jernet. Ellers oppfører jern/stål seg slik at det korroderer veldig forutsigbart og jevnt, ikke i dype pittings. 

 

Deretter ville jeg slipt alt synlig jern på kjølen med vinkelsliper med slipeskive. Om du ikke sliper jernet så mye ned at du får vekk alle porer, så i alle fall så mye at du får et vesentlig areal med blankt jern, og særlig i overgangen mot resinbelegg. Dersom det står igjen rust i porer kan du banke den med en luftdreven rustpikker før du igjen sliper over kjapt med slipeskiva. Med en gang nå mens jernet er blankt og rent smører du på et lag med tokomponent epoxyprimer. Når denne har fått herdetiden sin går du på med et lag til. Hvor mange lag du skal ha på, hvilket merke som er best, og hva du bør ha utenpå er det stålbåtfolket som vet best, f.eks. @Hulda

 

Det beste hadde vært sandblåsing f.eks. ned til kvalitet SA 2,5 med påfølgnde umiddelbar grunning, slipe inn til rent jern er det nest beste. Porene og oppsprekt resin er utfordringen din. 

 

Lagt til:

Og en ting til. Du sier du skal montere anoder etter at du har smurt på bunnstoff. Jeg ville nå sveist på anodefester mens jernet er bart. Er det forresten jern i disse "jernkjølene"? Ser liksom for meg at det hadde vært mer naturlig å lage dem av støpestål. Men nå har ikke jeg greie på seilbåter da. Har bare sett at de har en sånn lang pinne midt på båten :giggle:

 

Link to post
Share on other sites

Jeg gikk for flapdisk fra BT med korning 60 som viste seg ypperlig til jobben. Deretter to runder med rustdreper fra BT primer over. Så holder det kanskje et år igjen. 

Link to post
Share on other sites

Hulda skrev 1 time siden:

Rustdreperen danner et 'karbid'. Det sprekker, og under ruster det helt fantastisk. Vær obs på det.

Støtter den der Hulda. Du nevnte det vel også i den tråden jeg linket til. Men det er ikke så lett å få fram disse små men viktige tipsene bestandig, de har en tendens til å drukne i mengden. 

Link to post
Share on other sites

Jernkjøl består stortsett av støpejern. På min båt ca 1,5 ton jern med en snitt tykkelse på ca20cm. Overflate på ca 2m2. Om hele kjølens overflate fikk et rustbelegg, og jeg fjernet det, hvor mye jern ble da borte ( kg jern)?

Aileen ll

Link to post
Share on other sites

aileenll skrev 20 minutter siden:

Jernkjøl består stortsett av støpejern. På min båt ca 1,5 ton jern med en snitt tykkelse på ca20cm. Overflate på ca 2m2. Om hele kjølens overflate fikk et rustbelegg, og jeg fjernet det, hvor mye jern ble da borte ( kg jern)?

 "I motsetning til stål inneholder støpejern mye kull, noe som gjør at det ikke ruster. Derimot feller ubehandlet støpejern en oksid som minner om rust. Om du skraper eller børster bort dette kommer det ikke tilbake, men overflaten holder seg ren og fin.
 

Fuktighet på et stykke jern kan føre til at jernet ruster. Dette er fordi noe av jernet går i løsning som Fe2+-ioner. Elektronene som frigjøres fører til at noe oksygengass i utkanten av dråpen reduseres til OH--ioner som løses i vannet. OH--ionene reagerer med Fe2+-ionene i vannet, og jernhydroksidet Fe(OH)2,som er tungt løselig, felles ut:

2Fe(s) + O2(aq) + 2H2O(l) → 2Fe(OH)2(s)
 

Oksygengassen i luften oksiderer jern(II)hydroksid videre til jern(III)hydroksid, som gir rust den brune fargen. Jern(III)hydroksid kan spalte av vann og danne både FeO(OH)(s) og Fe2O3(s). Sammensetningen av rust er avhengig av dannelsesbetingelsene, og sammensetningen kan også variere innen en prøve av rust."
 

Sier googlen meg kjapt.

Om det er tilsvarende på land/under vann vet jeg ikke, men må vel være noe form for oksygen involvert om det skal dannes noe alvorlig rust. 

Så svaret er vel rimelig nært 0% ?

A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one

Link to post
Share on other sites

Det derre er ikke korrekt. Jern korroderer og danner Fe2O3 eller Fe3O4. Alt etter tilgangen på oksygen. At jern har et par prosent karbon (C) endrer ikke denne reaksjonen i positiv retning. Egentlig, om C er et fritt molekyl, ligger C på topp i spenningsrekkene. Jern ligger nokså langt nede. Det at man ikke oppfatter at støpejern ikke ruster like kjapt, er at C er meget stabilt og blir liggende der det ligger i strukturen. Om kull/karbon (C) skal endre 'fasong', blir det til diamant (C). Dog ruster/korroderer jern i seg selv nokså langsomt. En jernkjøl som har 100 år i sjøvann har ikke mistet vesentlig av sin opprinnelige vekt. Det går heller på det estetiske. Så om man vil ha en jernkjøl glatt, fjern løs rust og maling, prime med 2-komp. epoxy av god kvalitet og til slutt sparkle glatt med 2-komp epoxysparkel. Den behandlingen vil holde i årevis. På Hulda lagde jeg avrundet ende på tunellen til baugpropellen av epoxysparkel med glassfibertråder fra Biltema. Det var i 2002. Siden har jeg ikke rørt det. Helt fint fremdeles.

Link to post
Share on other sites

Hulda skrev 10 minutter siden:

Det derre er ikke korrekt. Jern korroderer og danner Fe2O3 eller Fe3O4. Alt etter tilgangen på oksygen. At jern har et par prosent karbon (C) endrer ikke denne reaksjonen i positiv retning. Egentlig, om C er et fritt molekyl, ligger C på topp i spenningsrekkene. Jern ligger nokså langt nede. Det at man ikke oppfatter at støpejern ikke ruster like kjapt, er at C er meget stabilt og blir liggende der det ligger i strukturen. Om kull/karbon (C) skal endre 'fasong', blir det til diamant (C). Dog ruster/korroderer jern i seg selv nokså langsomt. En jernkjøl som har 100 år i sjøvann har ikke mistet vesentlig av sin opprinnelige vekt. Det går heller på det estetiske. Så om man vil ha en jernkjøl glatt, fjern løs rust og maling, prime med 2-komp. epoxy av god kvalitet og til slutt sparkle glatt med 2-komp epoxysparkel. Den behandlingen vil holde i årevis. På Hulda lagde jeg avrundet ende på tunellen til baugpropellen av epoxysparkel med glassfibertråder fra Biltema. Det var i 2002. Siden har jeg ikke rørt det. Helt fint fremdeles.


ok, som jeg nevnte var det googlen som ledet meg til store norske leksikon så jeg tok utgangspunkt i det som stod der :) 

Personlig har jeg ikke peiling, ei heller bryr meg om rust på kjølen for jeg og alle jeg kjenner er støv den dagen det har rustet nok til at det blir problemer av det :) 

Alltid interresant og lese dine forklaringer @Hulda,  setter stor pris på folk som tar seg tid til å lære vekk :) 

A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one

Link to post
Share on other sites

Har litt stål som må primes/males med ett eller annet.

Tenkte å prime med Biltema sin 2-komponent epoxyprimer,

men må man da først slipe bort primeren som er på stålet fra før?

Maler med enkomponent hammerlakk etterpå hvis det er en ok løsning.

-Vet ikke, men tipper stålet er sandblåst og shopprimet med zinkprimer.

Lite rust på det.

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can write a topic or comment now, it will be posted after you have registered. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...