Oppgradering av forbruksbank (lithium) og omlegging av nåværende ladekonsept med ny Multipluss - råd

[dennrick]

19 hours ago, Seilars said:

Her har jeg litt problemer med å forstå hva han har gjort. Har sett litt kjapt i monterings veiledningen til multipluss II, og der er det en M6 bolt som skal forbinde jord på tilførsel, jord på utgående, og chassis.  Dersom multipluss er koblet med en kabel fra jordfeilbryteren inn i båten, så er vel jorden på båtens jordskinne med i denne kabelen. Denne jorden går dermed videre på kabelen ut av inverteren, og da er også chassis jordet. Det er for meg helt feil å forbinde minus på shunt med denne M6 bolten. Dersom ombyggingen fører til at det er ett behov for å endre slik at båtens 12V minus skal forbindes med 230V jord, så skal det vel benyttes en gulgrønn leder mellom hovedjord i båten, og ned til hoved minusskinne som jeg regner med er like i nærheten.  Har jeg forstått det riktig, så har du fått en forbindelse fra chassis på inverter og ned til shunt. Hva slags farge har den?

Travel dag så langt - mye å lese seg opp på her  Er jo godt kjent med manualene, men jeg skal sjekke igjen etter standarder som er nevnt etc.

 

Litt kort nå, men her er koblingen til multiplusen. Den nærmest M6 bolten er hvor den løse jordingskabelen etterhvert ble koblet til er AC inn, så dette er vel da rett fra brygga via jordfeilbryteren. Den andre går til 220V panelet i båten (der er det en stk hovedsikring, og så en sikring for hhv vvb, lader til startbatteri, samt alle stikk og lader til thrusterbatterier). Jordingskabelen fra M6 bolten på Multiplusen er så strukket bort til shunten, og der er den tilkoklet batterisiden av den....

[dennrick]

Her er et bilde av manualen til min D2. Jeg har som nevnt en zinkanode med en gjennomgående bolt, og den er tilkoblet ledninger. Jeg er ikke i båten nå, og er usikker på hvor de går. Jeg antar at det er dette som er "B" som ernevnt i motormanualen?

 

 

[dennrick]

Og her er GL sertifikatet på båten. Der henvises det til en rekke standarder ifm utstedelse av sertifikatet. Jeg har jo aldri satt meg inn i hva disse standardene sier...

 

 

[Hulda]

Ja, det er nok en korrekt antakelse. Her virker det som at Bavaria bruker sinkanode både som 'korrosjonsbonding' og som sjøjord for pulser (dempe/eliminere støypulser) fra antenner etc. Så det er jo helt greit. Og merk det generelle forbudet mot å koble eksterne komponenter til batteri minus. Dette kan blant annet ha med motorens elektronikkstyring å gjøre, og dennes sårbarhet mot elektriske pulser. Ren gjetting, men jeg har lest om slike utfall. I tillegg det jeg skrev lenger opp. 

 

I sannhet en imponerende samling ISO. Slikt kontorarbeid setter en liten båtbygger sjakk matt.

[Lars Hansen]

Jeg er imponert over hva folket kan om dette, kan noen forklare enkelt hvorfor man skal jorde en inverter i en plastbåt? I hvilken situasjon kan det være farlig?

 

Jeg har planer om å bytte ut min 1000W inverter med en på 3000W, og da tenker jeg å koble innom en sikring før den går videre til 2 stikk. Ett stikk ved kartleserbordet og ett ved kjøkkenbenken. Brukes til enkle apparater som løs induksjonstopp, airfryer, vannkoker, støvsuger osv. Mulig jeg også trekker en egen kurs til varmtvannsberederen. 

 

Bavaria seilbåt fra 2005, alle vannrør og slanger i plast, gjennomføringer i kompositt. Volvo Penta, med seildrev isolert fra motor, så batteri minus har ingen kobling mot sjøen.

Bryr meg vel egentlig ikke om annet enn at det ikke skal være mulig å dø av strømgjennomgang samt at ikke jeg skaper mulighet for tæringer. 

[Seilars]

Seilars skrev On 1.5.2025 at 14.43:

Ja, og man trenger ikke gjøre ting mer komplisert enn nødvendig. Slik jeg ser det, så får @dennricken trygg installasjon som ikke bør by på store utfordringer om elektrikeren kobler opp en skilletrafo uten dynaplate, men beholder en jordforbindelse mellom 12V minus og 230V jord. Dette er ikke ett skip, så man har ikke 230V ute på dekk, kun inni. Det som er viktig er at man vet at installasjonen er i samsvar med en eller annen akseptert norm, og at man vet hvilke begrensninger som ligger i installasjonen. Feks. at man ikke kan koble opp 230V ute på dekk. 

 

Det er mye som tyder på at dette er fasiten iht. ISO13297 i nyeste versjon som du bør bruke for å lovlig komme deg ut av den galvaniske fella som han som monterte multiplus har satt deg i.  Men da med en bryter som legger lasken som du har nevnt når du står på land.  Det er sikkert også dem som ville operert i gråsonen og spilt på at båten din er bygget etter en  EN ISO 13297:2000 som ikke krevde forbindelse mellom jord og DC minus så lenge man har jordfeilbryter, men da legger de nok ikke igjen ei samsvarserklæring. Men kanskje kan man det fordi ombyggingen på 230V ikke regnes som stor nok. Det får være en avgjørelse for en elektroinstallatør som påtar seg oppdraget. Tror ikke dette temaet kommer så mye lenger. Tror du har alt av tråder for å ta en avgjørelse. Båten vår er lik din mtp. multiplus, men uten den forbindelsen mellom 230V jord og 12V minus fordi dette er utført på ett tidspunkt før ISO normen hadde harmonisert med ABYC slik at de krever kobling mellom 230V jord og 12V minus. 

[dennrick]

On 4/23/2025 at 9:31 PM, Seilars said:

Det jeg ser av risiko er kortslutning mellom + og - . Det er kortere mellom minus og usikret pluss enn lengden på det verktøyet du bruker. 

 

Forslag til løsning, forutsatt at han som monterte har satt ett deksel på pluss sikringsholder. 

 

•Tape en plastpose over minusskinnen, det kan være en brødpose med en tape bit på som du henger så den dekker minus skinnen.  Det vil forbedre oddsen i din favør om du plutselig kommer på at du trenger en skrutrekker eller noe, og ikke tenker deg om. 

•Isoler verktøyet du bruker med elektrikertape.

•Skift sikringene først, og sett på igjen deksel. 

•Deretter ser du om pluss i området er skikkelig dekket til før du begynner på minus delen av jobben. Kanskje en midlertidig tape/litt plast tildekking på den koblingen oppunder benken som jeg tror er sikring til multiplus. 

• Ikke legg verktøy på batterier, legg heller en søppelsekk over dem om det mangler beskyttelse på polene. 

 

Du bør også bruke en form for vernebriller når du jobber i områder der batterier kan kortsluttes.  Alle båter bør ha ett par med vernebriller liggende til slike batteri jobber. 

 

Når alt dette er sagt, så er dette en enkel og kjapp jobb som pleier å gå bra selv for dem som ikke bruker de metodene som jeg beskriver. 

 

Jeg merker at jeg ikke ser frem til å bytte sikringer, og jeg føler på en usikkerhet, så jeg bare legger det ut her:

 

Som dere ser, står det 200A sikringer der nå, og vi er vel enige om å gå ned til 150A.

 

Men etter alt vi har diskutert på tråden, så skulle jeg gjerne sett at kabelen på minusskinna ikke haddde hatt mulighet til å rekke frem til plusskinna. Det har den. Og jeg har virkelig ikke lyst til å utløse det ragnarokket det måtte medføre dersom det skulle skje. Det er også her jeg tenkte jeg skulle legge på en 70mm2 kabel til - fra batterisiden til shunten til minusskinna. Den har jeg laget. På last siden til shunten kommer den originale minus kabelen fra båten, samt 2x70mm2 fra Multiplusen. Jeg har bare bryter på plusskabelen til forbruksbanken, ikke på minus. Det var derfor jeg tenkte at jeg skulle koble fra minus på minusskinna. Men kanskje jeg heller bør koble fra på batterisiden til shunten først, og så på minusskinna, fjerne hele kabelen, og så bytte sikringene? Kanskje bør jeg kappe kabelen og krympe på nye kabelsko for å hindre at den noensinne kan komme borti plusskinna?

 

@Seilars Holder det med å dekke til med en plastpose? Mener du da en vanlig plastpose? For å unngå uhell? Chat GPT beskriver et slikt uhell mer som en katastrofal hendelse.

 

På venstresiden av plusskinna med sikringer kommer det 50mm2 fra de tre batteribankene. På høyresiden går det 2x70mm2 til Multiplussen via en 400A ANL sikring. Den nederste røde kabelen er den originale, mens den andre røde er den nye 50mm2 vi har trukket fra den ene Argofeten.

 

Dette er underveis:

 

Dette er slik minusskinna har blitt. Den helt til venstre får til shunten sin batteriside.

 

Jeg har ellers endelig fått tak i det jeg trengte til ny dynamokabel, så har laget den og en overgang til den andre Argofeten. Dynamokabelen blir en 95mm2 med M8 kabelsko. Overgangen til Argofet nr 2 blir enten en 70mm2 eller 95mm2 med M8 kabelsko. Skal forsøke å føre og feste de etter beste evne basert på rådene fra dere over.

[Seilars]

Er du i tvil når det er trangt, så vurder å koble ifra på batteribanken før du monterer den lasken og bytter sikringene. Det er ikke noen super løsning å ha pluss og minus usikret med en så liten avstand.  Det du kan gjøre i ettertid er å kjøpe plexiglass på biltema, og lage bedre tildekking slik at du lettere kan bytte sikringer senere.  (selv om det aldri skal byttes igjen.) Sett opp en liten plexiglass vegg slik at verktøy ikke kan treffe begge polene samtidig eller noe slikt.  

 

Jeg har også forstått det slik at det er krav til batteribryter/lastbryter i ISO normen, slik at du skal kunne vri på en bryter, og så er det ikke noe forbruk fra banken. Det ser ikke ut til at du har det lenger ettersom multipluss er hentet ut uten noen form for isolerings mulighet. 

 

Ombord hos oss kan multipluss isoleres ut på sekunder, både primært på 12V, 230V, og på sekundærsiden 230V.  Det samme kan Lifepo4 banken ved å betjene en isoleringsbryter.  Da slipper man verktøy og skumle operasjoner i røff sjø om det lukter merkelig eller er varmgang i en batteri lask. Det er nok det som er hensikten med ett slikt krav. 

[Seilars]

Seilars skrev for 17 timer siden:

Jeg har også forstått det slik at det er krav til batteribryter/lastbryter i ISO 13297 normen, slik at du skal kunne vri på en bryter, og så er det ikke noe forbruk fra banken. 

EN ISO 13297 som båten din er bygget etter er også endel av RCD som er EU sitt Recreational Craft Directive. Du slipper nok ikke unna en hovedbryter/isoleringsbryter på Lifepo4 banken din om du vil ha den i samsvar med regelverket.  Du kan løse det ved å koble den inn der du nå ønsker to stk. minus kabler.  Kjøper du en 2x400A BEP bryter og kobler de to 70mm2 igjennom denne, så blir det sikkert bra nok. Du kan jo felle den inn i benken like over.  Dekker du deretter til minusskinne med plexiglass fra biltema, så blir det tryggere å jobbe på multipluss eller bytte sikringer på banken. 

 

https://www.westsystem.no/produkt/hovedstrombryter-pro-installer-dualpole-bep/

 

 

 

 

 

 

 

 

[dennrick]

3 hours ago, Seilars said:

EN ISO 13297 som båten din er bygget etter er også endel av RCD som er EU sitt Recreational Craft Directive. Du slipper nok ikke unna en hovedbryter/isoleringsbryter på Lifepo4 banken din om du vil ha den i samsvar med regelverket.  Du kan løse det ved å koble den inn der du nå ønsker to stk. minus kabler.  Kjøper du en 2x400A BEP bryter og kobler de to 70mm2 igjennom denne, så blir det sikkert bra nok. Du kan jo felle den inn i benken like over.  Dekker du deretter til minusskinne med plexiglass fra biltema, så blir det tryggere å jobbe på multipluss eller bytte sikringer på banken. 

 

https://www.westsystem.no/produkt/hovedstrombryter-pro-installer-dualpole-bep/

 

Jeg likte den ideen. Forstår jeg deg riktig / dithen at det da vil bli som på dette bildet bortsett fra at mine kabler vil være minus/sorte? Jeg har ikke benyttet slike brytere før.

 

 

Her er forresten den bryteren som er på plussiden til forbruksbanken idag.

[Hulda]

En annen sak som ikke forurenser tråden din @dennrick og spørsmål også til @Seilars. Jeg så en videosnutt med Nigel Calder. Han hevdet med styrke at jording av inverter må gjøres med samme kvadrat som DC-kablene. Og at jordingen av apparatkassen var på grunn av DC. Dette skjønner jeg ikke. Lurte bare på hva Victron og Multiplusen sier til den saken? De jordingspunktene jeg har sett peker mer mot seks- enn 95 kvadrat.

[dennrick]

Mye kunnskap som deles her @Hulda, og jeg syntes det bare er fint om dere andre også bruker den til andre spørsmål - når vi først er innom tematikken 

Til det du nevner der, så leste jeg litt om dette med å sette på en bryter som @Seilars Det er jo en god ide. Men det later til at det ikke er rett frem, og at brytere på pluss- og minus siden skal enten kobles ut samtidig (det har ikke jeg mulighet til), eller gjøres i en bestemt rekkefølge. Og slik jeg forstår det er det da pluss bryteren som jeg har avbildet over som skal kobles ut først, og så minus. Slik jeg forsto det, dersom jeg ikke kobler ut pluss og bare minus, så var det en mulighet for at det kunne føre til at strøm prøver å finne en vei tilbake til batteriet gjennom jordingssystemet, chassis, eller andre utilsiktede veier - og skape ubehagelige situasjoner. Kan det være derfor Calder sa det han sa?

[Seilars]

dennrick skrev for 2 timer siden:

Jeg likte den ideen. Forstår jeg deg riktig / dithen at det da vil bli som på dette bildet bortsett fra at mine kabler vil være minus/sorte? Jeg har ikke benyttet slike brytere før.

 

Ja, om jeg har forstått riktig, så har du på samleskinne tre minus batterikabler. En fra hver gruppe med fire stk. Lifepo4 batterier. Disse skal gå videre til shunt med 2x70mm2 når du får montert den siste. Men pr. idag har har du kun en stk. 70mm2 som er sikret med 600A 😱.  Dersom du gjør som på bildet, men med sorte kabler, så får du en 2x400A bryter som vil totalt isolere alt av lading og forbruk fra batteriene ved behov. Det gjøres ved å koble ut minus mellom båt og lithium batterier.  Jeg har kjøpt samme bryteren selv. Mellom Lynx minusskinne og shunt, så har jeg nå en slik bryter men i 1x400A utgave. Den har jeg testet ganske hardt med 210A over ett par timer, og den blir litt varm, men man kan ta på den. Har derfor kjøpt en helt lik på 2x400A, slik at 2x95mm2 kan gå mellom Lynx og shunt.  Da forventer jeg at jeg ikke engang klarer å lunke opp hverken bryter eller kabler, selv med all last jeg kan klare å sette på. Men det er ett lite minus, at dersom du som jeg skal montere den igjennom benken, så må du fjerne litt treverk rundt hullet på innsiden, for den kan bare felles inn 10mm, og benken min er 15mm.  Jeg brukte en fein kutter for å fjerne 5-6 mm der kabelsko var for nær på 1x400A. På 2x400, så planlegger jeg å lage to kobberplater for å laske og samtidig fore ut 5mm.  Men mine 95mm2 KRF sko er sannsynligvis endel større enn dine 70mm2 sko.  Du kan også montere en slik eller tilsvarende bryter ett annet sted, men kravet sier lett tilgjengelig slik jeg har forstått det. 

 

Det beste er uansett at man følger reglene mtp. batteribryter, og har en trygg måte å isolere ut Lifepo4 på. Det vil også gi deg en måte å isolere ut multiplus på dersom den begynner å lulte brent. 

[Hulda]

Nei, det var ikke tema. Men du har et poeng. Ved en feil kan vel både pluss og minus koble seg til apparatkassen hver for seg. Da går ingen sikring. Begge to kortslutter i apparatkassen da går sikringen. Kretsen er brutt om plusslederen brytes. Kan ikke skjønne annet.

[Seilars]

dennrick skrev 17 minutter siden:

Og slik jeg forstår det er det da pluss bryteren som jeg har avbildet over som skal kobles ut først, og så minus.

Det må jeg lese mer om, men originalt på vår båt, så er alle hoved og batteribrytere montert på minus siden, og sikringene på pluss.

 

Aldri i verden om noen form for strøm eller annet finner veien til minusen når denne BEP bryteren legges ut. Ser at topolet brudd er bedre, men det får holde med enpolet tenker jeg, spesielt i ett ryddig og godt tildekket minus system. 😀 

[Seilars]

Hulda skrev 45 minutter siden:

Han hevdet med styrke at jording av inverter må gjøres med samme kvadrat som DC-kablene. Og at jordingen av apparatkassen var på grunn av DC.

 

Hmm, det skjønner ikke jeg heller noe av. Jeg er på ingen måte redd for 12V DC strømgjennomgang. Prøver de nå å fortelle at det er en liten risiko for brann ved å koble chassis på en 250A inverter til ett 230V jordingssystem med en 6mm2?  Hvor langt skal vi gå med 95mm2 da?  Det er definitivt ikke plass til en 95mm2 i rekkeklemmene på 230V jordingen.

 

 Mulig jeg trenger å se litt videoer med Nigel Calder der han forklarer hva han mener. Inntil videre så er jeg lykkelig uvitende, og veldig glad for at jeg har hatt min inverter i såpass mange år at det ikke var noe krav til denne sammenkoblingen mellom 12V minus og 230V jording som ABYC har sørget for. 

 

Jeg skal se om jeg får søkt litt mer på det temaet en av dagene. 

[Hulda]

Innenfor korrosjon er det ikke alt herr Calder prediker som jeg går god for.

 

Jeg skjønner heller ikke den 'jordingspolitikken' til ABYC. Mulig det har et eller annet med splitting av kurser og 110 V å gjøre. Jeg fatter ikke hvorfor nullpunktet i min trafo skal rote seg bort j batteri minus.

 

 

[dennrick]

Det er korrekt forstått @Seilars. Den benken der er en mobil puff - eller hva det heter. Plasserer jeg bryteren inni der så er puffen forankret for evig med kabler. Jeg må finne en annen plassering til bryteren. 10x10 cm. Jeg antar jeg må ned i det "tekniske" rommet og finne plass der. Det er gøy med båt, men det er alltid trangt når man skal oppgradere. Biltemasidene er opp igjen etter lang nedetid, så jeg skal finne noe plexiglass der.

 

Jeg har ikke så mye jeg skulle ha sagt om dagen ifm konfirmasjonsforberedelser til neste helg, men fikk sneket meg unna i noen timer idag med en biltur fra Drammen til Tjøme.  Jeg koblet fra 220V. Akkurat nå er det et forbruk på 0,8A. Det betyr at vi går tom for strøm om litt over fire år. Jeg tenkte montasje av skilletrafo i slutten mai.

 

Ikke rett frem dette prosjektet.

 

 

[Chiefengineer]

På høykvadratsanlegg er det ikke vanlig at jord er samme kvadrat som strømførende kabler. Da dimmensjoneres jording med lavere kvadrat på kabel. Eksakt regelverk har jeg ikke foran meg.

[Seilars]

Hulda skrev for 9 timer siden:

Nei, det var ikke tema. Men du har et poeng. Ved en feil kan vel både pluss og minus koble seg til apparatkassen hver for seg. Da går ingen sikring. Begge to kortslutter i apparatkassen da går sikringen. Kretsen er brutt om plusslederen brytes. Kan ikke skjønne annet.

Da har jeg sett Nigel Calder sin youtube video om dimensjonering av inverter jording/utjevningsforbindelse for chassis, og forbindelse fra chassis til 12V minus. Hensikten med den forbindelsen er at alt man kan ta i som kan bli 230V skal være samme potensiale. 

 

Her har du den «normale» feilen i en inverter. Først legger den ene polen seg til chassis pga. en feil, da har man en stående 12V feil, men chassis er i stål, og ikke brennbart. Dersom den andre polen også legger seg innpå / smelter innpå chassis, så får vi en full kortslutning. Det er da man skal ha 400A sikringer på utsiden av inverteren i @dennrick sitt tilfelle, og ikke 600A.  Si at man har lagt den jord/utjevnings forbindelsen som EN ISO 13297 krever, men med 2,5mm2 slik som i båten til @dennrick. Man har så en inverter feil der + pol kommer borti chassis. Han har jo fått koblet DC minus til chassis med en bitte liten 2,5mm2 fra shunt. Da vil kortslutningsstrømmen gå igjennom denne 2,5mm2 jordingen ned til minus på shunten, og den er sikret med 400A.  Det blir en god gammeldags brann.  Det har ABYC innsett, og nå krever de enten full dimensjon eller ett hakk mindre enn DC kablene på denne jorden.  De er skikkelig ute å kjøre mener jeg, for det er jo som å slukke brann med bensin. Man fikser en risiko ved å lage en ny som er større, så innser man feilen. Man kan jo lage en lang avhandling om disse tingene, men man skal vel passe seg når man taler imot de lærde på ett internasjonalt plan. Det beste mener jeg vil være å ha en inverter som stenger ned på første DC feil som gir spenning til chassis, enten det er +12V, eller -12V. Men forutsetningen er at DC og AC jord er adskilt.   Dagens invertere er ganske smarte, jeg kan jo sitte hjemme i stua og lese av data fra den. En krets som overvåker at chassis /230V jord ikke er DC spenningssatt bør vel være mulig.  Dersom den da også stenger ned egenprodusert 230V og eventuell lading, så vil landstrømmen sin jordfeilbryter ivareta sikkerheten. Dårligst odds har man dersom inverteren  ikke er i stand til å merke at egenprodusert 230V ligger til chassis, for vi befinner oss på innsiden av jordfeilautomaten vi har plassert på utgangen av inverter når vi tar på chassis. Derfor er det fint at chassis er jordet, og forbundet med landstrømsjord. 

 

Av og til når man ikke forstår ting, så må man sitte stille og vente. Ikke løpe og kjøpe nyeste utgave med andre ord. Jeg liker EN ISO 13297:2000 som vår båt er bygget etter. Der kreves ikke kobling mellom AC jord og DC minus, hvilket begrunnes med krav til 30mA jordfeilbryter. I kombinasjon med en relativt street smart blå victron inverter, så har jeg en mistanke om at den stenger ned på diverse interne feil.  230V Jording av chassis er fint, men å koble jord til minus med tynne ledninger kan ikke være bra når man ser strømmene i DC systemet ombord dersom feilen går ut fra DC systemet.  Det høres for meg ut til at skille transformator er positivt, mens DC minus til AC jord er risiko pga. brannfare når DC anlegget er i stand til å levere såpass mye mer strøm enn AC jord kan lede.  En liten modul som legger ut 230V tilsvarende en 30mA jordfeilbryter ved kontakt mellom DC minus og 230V jord ville vært enklere.  Det bare må finnes smartere løsninger enn hva disse ABYC driver med nå. 

 

Men vi kan lite annet gjøre enn å følge de reglene vi blir pålagt. EN ISO 13297 stiller ikke dette kravet til dimensjon på jordforbindelse i dagens utgave om jeg forstår Nigel Calder rett.  Det kan være årsaken til M6 kobling hos victron. 

 

 

 

 

[Hulda]

Da tenker jeg at vi er veldig på linje @Seilars. Og @dennrick må kjøpe seg en ny sikring :-) Forumet underkjenner installasjonen om så ikke skjer. 

 

Et mulig fornuftig krav i ABYC er at doble DC-ledere skal sikres med hver sin sikring.

 

Det er oppmagasinert mye nyttig info i denne tråden. Det å bringe teorien ned på et praktisk plan er umåte verdifullt.

[dennrick]

I konfigurasjonen vår er det jo da denne samleskinnen på pluss siden som har 3 x 200A sikringer. Det er vel her vi er enige om at jeg skal sikre ned til 3x150A. Disse har jeg kjøpt, så nå må jobben bare utføres. Herfra og videre til Multiplusen går det så 2x70mm2 til en stk sikring på 400A sikring (på pluss siden, og ideelt burde jeg vel heller hatt 2x200A - en til hver kabel?).

 

Det begynner jo å bli relativt avansert dette for en amatør, men skal jeg nå være bekymret for hvordan min Multiplus er jordet, ref det du skriver om potensiell brannfare @Seilars? Eller er det grunn til å tro at Multiplusen er "smart" nok til å stenge ned ved en slik hendelse som du beskriver?

[Hulda]

Personlig vil jeg tro at 400 A smeller av før 1 stk 70 kvadrat går kritisk varm. Like personlig tror jeg ABYC er litt på usikker grunn her og der. 

 

Et krav de har om avstand til sikring etter strømkilde er noe jeg kommer til å følge. Etter husken er det 7 inches, dog kan man lovlig lirke litt på dette kravet.

[Seilars]

dennrick skrev 1 time siden:

Det begynner jo å bli relativt avansert dette for en amatør, men skal jeg nå være bekymret for hvordan min Multiplus er jordet, ref det du skriver om potensiell brannfare @Seilars? Eller er det grunn til å tro at Multiplusen er "smart" nok til å stenge ned ved en slik hendelse som du beskriver?

 

Vel, skal jeg være helt ærlig, så bør du bare få han som monterte hos deg til å lage en samsvars erklæring på installasjonen. Du har satt bort denne jobben, og han har påtatt seg oppdraget. Det er han som skal være fagmannen som gir deg en trygg installasjon. Er det deler av oppdraget han ikke har kompetanse på, så bør han hente inn denne kompetansen, feks. 230V siden av inverter. Det bør stå i den samsvars erklæringen at installasjonen er i henhold til EN ISO 13297 og EN ISO 10133 i siste versjon.  Den tynne jordingen kan være i henhold til EN ISO 13297, men det er bedre at noen har signert på at dette er utført av fagfolk dersom du er uheldig. Dette er sannsynligvis en kjent risiko i ISO normen.   Har du ingen tegninger eller papirer på jobben, så er det litt dumt om noe skjer og det ser ut som om du har utført dette selv.  Nekter han å lage en samsvars erklæring, så be ham om å lage spesifisert faktura med hva han har utført, og i hvilken båt dette er utført.  Da har du i det minste ett papir med deg i møte med forsikringen dersom det blir en skade ombord som skal dekkes og de peker på deg.  Det ser for meg ut til at båten nå etter installasjonen vil ha problemer med å oppfylle kravene i EN ISO 13297/ EU sitt RCD direktiv, og det fremstår for meg som merkelig. Hadde jeg drevet i den bransjen, så ville jeg lest meg opp og fulgt den normen når jeg kom ombord i en europeisk lystbåt.  Alternativt så ville jeg ikke utført slike oppdrag. Bavaria verftet leverer til en 6’er på ISO normene når båten går ut fra verftet. Problemet ser ut til å være alt som skjer hos forhandlere, andre i bransjen, og eiere etter produksjon. Ettermontert utstyr blir gjerne ikke gått etter i sømmene slik din installasjon har blitt plukket i biter i denne tråden her.  Jeg tror ærlig talt vi snakker om ett bransje problem. Det er mangel på fagfolk som vet hva de driver med og som navigerer etter normer og forskrifter. Som kunde i båtbransjen må man altfor ofte stå med lua i hånda og be pent om å få arbeid utført. 

 

Du kjemper som en helt @dennrick, og fikser alvorlige feil som er laget av en profesjonell. Slik burde det ikke vært, selv om du er løsningsorientert. En profesjonell bør enten kunne regelverket, eller vite hvor og når han slår opp i det. Produktet han leverer bør også stå til en 6’er iht. normer og forskrifter.    

 

 

 

dennrick skrev 1 time siden:

Herfra og videre til Multiplusen går det så 2x70mm2 til en stk sikring på 400A sikring (på pluss siden, og ideelt burde jeg vel heller hatt 2x200A - en til hver kabel?).

Ja, det er definitivt det tryggeste valget på to stk ledere.  Men du begynner å få litt vel mye ekstraarbeid med den installasjonen nå. Kravet til sikring av ledere i parallell i EN ISO 13297 har jeg ikke tilgang til. Beste praksis er uansett to sikringer. 

[Hulda]

2 ledere og sikring:

Det er her jeg finne det underlig at en del leverandører leverer ferdig terminerte parallelle kabler. Man må derfor klippe kabelsettene i to for å montere sikringer i hht. reglene om 'best practice'.

 

Ved sammenkobling av mine to lithiumbatterier har jeg en sikring for hvert batteri. Men akkurat dét er heller ikke noe som blir praktisert. 

 

Ellers så er det vel slik at de fleste båtverksteder monterer og vedlikeholde lavspent uten å ha formell kompetanse. Personlig kjenner jeg kun en person som har fagbrev som autoelektriker, han har mer enn nok å gjøre med å fikse båter.