Feste sinkanoder på kjølen ?

[dennrick]

Hei 

Jeg har akkurat lest tråden "Rust på kjølen (igjen)" av @hermandotno, og der var det mange gode innspill.

 

Med båten på land, så ser jeg jo at kjølen min er iferd med å forfalle litt også. Men det er jo ikke kritisk. Beklager dårlig bilde, men det ser slik ut:

 

Det jeg lurer på: Det er en helt lik båt som min på opplagsplassen, og de som eier den har festet minst en sink-anode på kjølen. Den kjølen har nesten ikke rust på seg.

 

Vil det fungere å feste et par anoder på f.eks hver vinge på kjølen min? Og vil det fungere preventivt? Isåfall har jeg utstyret på plass. Planen isåfall er å drille hull, gjenge det opp og feste anoden med syrefast bolt med litt elektrofett. Jeg tenkte jeg også skulle slipe til en sirkel tilpasset anoden med vinkelsliper og slipeskive.

 

Jeg har ikke tenkt til å gjøre mye med rusten forøvrig annet enn å stoffe "understellet". Har ikke tid siden påsketiden ikke spiller på lag med meg som må gjøre båten klar og mannskap som vil ha påskeferie i båten.

[Hulda]

Det kan du gjøre. Det er poengløst å bruke en anode til å beskytte rustfrie bolter mot rust. Bruk vanlige stålbolter, om de ruster så funker jo ikke anoden. Mal baksiden av anoden. Ha hva som helst på gjengene. Jeg bruker Vaselin eller Biltema aluminiumpasta. Jeg hadde valgt anode av aluminium.

[Hakkannen]

Ikke sikkert det er nødvendig å bruke syrefast, dette er høyere på den galvaniske skalaen enn galvanisert gjengestang (og kan da i teorien føre til at anodene ryker kjappere). På trebåter brukes vanligvis pinnbolter/gjengestag i samme type stål som kjølen/kjølbeslagene, disse ruster ikke i nevneverdig direkte kontakt med anodene.

Redigert 24.Mars av Hakkannen
Hulda kom meg i forkjøpet, hilsen alt for lite mobiltastatur og treige fingre i kulda😄 (see edit history)

[Lazyjack]

Hakkannen skrev 1 minutt siden:

Ikke sikkert det er nødvendig å bruke syrefast, dette er høyere på den galvaniske skalaen enn galvanisert gjengestang (og kan da i teorien føre til at anodene ryker kjappere). På trebåter brukes vanligvis pinnbolter/gjengestag i samme type stål som kjølen/kjølbeslagene, disse ruster ikke i nevneverdig direkte kontakt med anodene.

Men det er vel ikke noe galt i å bruke syrefaste bolter? Det er jo gjerne det vi båteiere har i skuffen. @Hulda Hvorfor er det lurt å male baksiden av anoden?

[dennrick]

Denne tråden er forøvrig helt frikoplet fra tråden til han jeg nevnte i TS, og jeg er kun ute etter å få til en preventiv virkning på kjølen. Ikke opptatt av boltene. De har jeg nok av. Så jeg lurer på det samme som @Lazyjack @Hulda 

[Hulda]

Rustfrie bolter ligger laaangt over anodene i spenningsrekka, derfor vil rustfrie bolter forbruke mer anode enn jerbolte- som allikevel ikke vil ruste.

Male baksiden av anoden er et vekjent triks for å lede strømmen dit den skal, inn i basemetallet. Ikke malt så vil det bli et mye høyere forbruk av anode i og med at det vil gå strøm av elektroner fra baksiden av anoden. Vil kunne skade malingen. Står mye om det i byggingen av Hulda. 

[Hakkannen]

Lazyjack skrev 51 minutter siden:

Men det er vel ikke noe galt i å bruke syrefaste bolter?

Det @Hulda sa😉 

[Hulda]

Man får gjøre som man vil og bruke det man vil. Jeg fremmer bare hva jeg mener er best. Så da blir det anoder i aluminium med malt bakside festet med stålbolter med alupasta på gjengene. Da varer anodene lenger og gir strøm dit den gjør nytte for seg. Og poenget er at anodene skal erstatt de elektronene som stikker av fra kjølmaterialet.

[dennrick]

Takk for oppskrift, @Hulda Jeg kan så lite om dette temaet.

 

Jeg tok en rask titt på Biltema sine sider og kom i farta over en av karbonstål som er varmforsinket. Vil den kunne fungere for dette formålet?

 

Når du sier male baksiden av anoden av aluminium, hva slags maling benytter du?

[Hulda]

Galv bolter er helt OK.

Maling, eks. Bengalc eller noe i den duren. Puss lett over baksiden av anoden for å fjerne oksid.

[dennrick]

Takk igjen 

[Komodo]

Tror ikke jeg ville vært så redd for å skru fast de anodene med rustfrie skruer. Det lille arealet disse skruene representerer har lite å si i forhold til den store kjølen, til tross for at skruen blir en katode. Jeg ville lagd meg pinneskruer ved å kappe opp ei gjengestang i passelige lengder, og skrudd fast med låsemutter. Gjør det lett å skifte anoder senere. Ville brukt M10, og satt pinneskruene fast med Loctite 270. Mange veier til Rom...

[Hulda]

Her er en båtnabo som mener at fabrikken vet best:

 

 

Her er det for stor strømgjennomgang, vil ikke male baksiden på anodene. Også skader på malingen andre steder. Helt unødvendig. 

[dennrick]

Interessant bilde. Med en malt bakside på aluminiumsanoden (gjelder det sink også?), er det da slik å forstå at det er bolten som blir "leder" ? Tenkte å bruke elektrofett på den, for det har jeg.

 

Jeg har jo en skroganode festet i en gjennomgående bolt, og det har vel ingen effekt at sink anoden der har kontakt med skroget (for det har den heller ikke).

[Hulda]

Samme uansett anodemateriale. Hulda kjører sink med malt bakside. Elektronene går gjennom bolen, det er poenget. Elektrofett går sikkert helt utmerket. 

 

Om du har en anode på et isolerende skrog, er det for at den skal være del av et bondingsystem. Om det ikke går ledninger, rundt 6 kvadrat, ut fra den anoden, er det noen som har kuttet ut bondingsystemet. 

[Lazyjack]

Hulda skrev 8 minutter siden:

Samme uansett anodemateriale. Hulda kjører sink med malt bakside. Elektronene går gjennom bolen, det er poenget. Elektrofett går sikkert helt utmerket. 

 

Om du har en anode på et isolerende skrog, er det for at den skal være del av et bondingsystem. Om det ikke går ledninger, rundt 6 kvadrat, ut fra den anoden, er det noen som har kuttet ut bondingsystemet. 

Jeg suger til meg lærdom her.  Hva er grunnen til at det bør benyttes alu fremfor sinkanode? er det fordi det er jern/støpejern som skal beskyttes?

[Hulda]

Nei. Alu inneholder mer energi. Anoden har høyere drivende spenning. Alu passiverer ikke. Dette sammenlignet med sink. Nedsiden for alu er høyere pris. Od så leveres det ofte ikke sveisbar, hvilket er uten betydning i dette tilfellet.

[dennrick]

2 hours ago, Hulda said:

Om du har en anode på et isolerende skrog, er det for at den skal være del av et bondingsystem. Om det ikke går ledninger, rundt 6 kvadrat, ut fra den anoden, er det noen som har kuttet ut bondingsystemet. 

 

Ja, det er en bolt som går tvers igjennom og på innsiden er det kabling. Husker ikke i farta hvor den er koplet, og fant ikke igjen bildet av det. Jeg bør vel også få rengjort denne bolten, mutteren og skiva ordentlig. Og må vel gå på med noe litt kraftigere saker enn såpe og vann? Kan f.eks "Skjell og rurfjerner" fungere, og så skrubbe den med f.eks en stålbørste?

 

Appropos det med at sinken er malt på baksiden, så har det vel ikke noe for seg at jeg sliper vekk gammel grunning og bunnstoff i et sirkelformet område på kjølen der jeg har tenkt til å bolte fast anoden?

[Hulda]

Det er bare å børste gjengene. Det skal være god elektrisk kontakt mellom anoden og bolten. Ledningene går trolig til diverse enheter som skroggjennomføringer etc.

 

Du må ikke slipe vekk noe rundt anodene.

[dennrick]

Takker for tålmodigheten og gode svar fra alle 

[dennrick]

Da har tenåringen pusset den gjennomgående bolten i skroget fin igjen med stålbørste, og vi har montert ny sinkanode (den fra ifjor var en del korrodert) med litt elektrofett.

 

Mens han gjorde det, så boret jeg et par hull på hver vinge på kjølen, gjenget de opp, og skrudde fast to sinkanoder med galvaniserte skiver, bolter og elektrofett. Så da får vi se hvordan dette blir. Ruslet bort til nabobåten, og ved nærmere øyesyn, så har han litt rust på kjølen også. Anodene hans på kjølen var kraftig herjet med, men jeg vet ikke hvor lenge de har sittet på.

 

Jobber i en fabrikk som bl.a. driver med avansert CNC maskinering, så jeg fikk jeg lånt med meg noen skikkelige bor og et par gjengetapper. Maskinistguruen vår sa til meg at dersom det ikke går så greit med denne, så bruker du denne andre. Slik ble det. Utfordrende med den første, men "denne andre" gjengetappen dro gjennom hullet som om kjølen var laget av smør.

[Hulda]

Kjølen er laget av støpejern og burde være grei å gjenge. I stedet for svingjern, bruker jeg helst, med forsiktighet, en kraftig batteridrill.

[dennrick]

Sant. Jeg burde ha nevnt at Ryobien ikke var kraftig nok. Men med "den andre" gjengetappen, så gikk det helt fint. Uansett er læringen at verktøyet er 95% av jobben, tror jeg. Glad det gikk som planlagt. Hadde tenkt til å ta med Biltema gjengeskrinet dersom det ikke gikk bra, men det glemte jeg idag.

[Hulda]

Ryobi'en min vil ikke være sterk nok. Jeg har en gammel DeWalt modell 'vrir håndleddet av deg' som brukes til gjenging. Tar opp til 13 mm i chuck'en.

 

Det blir nok et bra opplegg.

[Lazyjack]

Jeg har nå borret to 6,8 mm hull i kjølen min, et på hver side for feste av flate anoder. Boring i slike kjøler er et kapittel for seg og bor fra Jernia, BT eller CO er bare å glemme. Likeledes  titanbelagt fra Tess til 85 kroner. Løsningen ble koboltbor fra Tools til 125 kroner stykke. Med god gammel 600 W Bosch drill med riktig hastighet, godt med skjæreolje og spenntak mot krybbe støtta så var det mulig å få til en brukbar sponavvirkning. Det tok likevel tid å komme 20 mm inn. Vet ikke hva det er med disse støpejernskjølene men de er harde som glass. Gjengingen derimot gikk ganske greit.