Suzuki DF60 2003, vann i motorolje - toppakning?

[Johnny76]

Hei, min trofaste Suzuki DF60 fra 2003 har hvitgrå motorolje. Har flushet ut gammel olje/ vannblanding, fylt ny olje, startet motor med vannkjøling på, og oljen ble like hvit igjen etter noen minutter..

 

Jeg har egentlig ikke peilig, men har skrudd litt 4 sylindra (luftkjølt) motorsykkel. Er dette sannsynligvis toppakning/ sprekk i blokk/ topp - dvs "riving av motor", eller kan det være noe annet som er enklere å sjekke for?

 

Hvis toppakning - er det noen som har klart å få av topp uten å splitte "powerhead" fra motorstammen? (ref klipp fra service manual er det kanskje liten sjangs..)

[Hydra]

Hvis det er avklart vann i olje tenker jeg i første omgang tæring på adapterplate/engine holder. Er du heldig kan det være snakk om en pakkning . Ta en kompresjons test. Å er det sjøvann er det behov for å utbedre så fort som mulig.

[abbor]

Så vidt jeg kjenner til er symptomene på korrodert adapterplate rundt stålpluggen at eksosen blåser ut under sidedekselet, ikke vann i olja. 

[Komodo]

Nå kjenner ikke jeg til motoren din. Men jeg ser du har en gardenakobling på den, kjører du fullt vanntrykk inn der? Er det i tilfelle meningen? 

[Goodspeed]

Er det innvendige anoder på disse også som på de større Suzukiene? er de i så fall skiftet regelmessig slik at det ikke er snakk om tæring?  Blant annet er det anode på innsiden av deksel nederst i oljepanna (på 150-300) hvor sjøvannet kommer opp. Om det er det her også så kan det jo være greit å sjekke tilstand at tæring kan utelukkes for pga disse 

[Johnny76]

Hei, takk for inspill!

Hydra/ Abbor; Adapterplate - er det skillet mellom "powerhead" og "motorstamme" ? Kompresjonstest høres lurt ut!

Komodo, kjører ikke fullt trykk, men nok til at det kommer vann i pilothullet. Må stå og holde i "ørevarmeren" for å få det tett nok til at impellen får vann opp til blokk/ pilothull. (Kjenner forøvrig på slangene at  kaldt vann kommer inn til termostaten på toppen av motoren. Åpnet termostaten i dag, klarte ikke å se noe åpenbare issues. 

Goodspeed; Ja, innvendige anoder, de jeg har funnet er byttet ut (selv om det ikke var mye tæring), men absolutt ikke sikker på at jeg har funnet alle - vises ikke ordentlig i service manual. Kan godt hende, for alt jeg vet at det er tæring fra innsiden.. 

 

Snakket med en mekaniker i dag, han mente det var 15000,- i arbeidstimer bare for å finne hvor evt vannet kommer fra. Vet dere om diagnose (altså koble på PC) vil gi noe svar på dette? 

[dieselfan]

Ser dette er din første tråd. Velkommen til Forumet og takk for at du lager en flott trådtiller, veldig god søkbarhet, veldig god informasjon, veldig verdifullt . Skulle ønske mange av de "erfarne" her inne kunne lære mye av deg.
Legger også merke til at når du er smart og lager en god trådtittel, så er de beste folka på hugget med en gang 

 

Har ikke mye erfaring med DF60/DF60A så jeg får nøye meg med å ta jobben som "motivator"  Lykke til !! 

[Hydra]

Diagnose gir ingen svar. Adapter plate står under powerhead. Vis du skaffer manual og lager system for å ikke blade deler går det greit med demontering og montering.  Det er lite lønnsomt å levere motoren med tanke på alder til ett verksted. Vilt ha demontert undervannshuset og byttet olje ett par ganger samt starte motor mellom hvert skift for å få ut mest mulig vann. Viktig å følge med temperatur!

[Goodspeed]

Slettet - såg du skrev at det ikke stod noe om interne anoder der. men at du hadde servicemanual. :) 

 

Mulig du har søkt på youtube allerede, men her er en video for df60 og interne anoder. 

 

[hanto1]

Tror jeg hadde sjekket adapterplate først, ikke helt uvanlig problem.

Dette lønner seg ikke å sette bort, samt man bør sjekke priser for  nye deler nøye. Verdien er ikke allverden på en såpass gammel motor ( uansett hvor mye du koster på den). Alternativt selge den i deler og kjøpe ny motor kan være beste løsning.

[Johnny76]

Hei,

Hydra; Takk for tydelig svar, Hvordan er det best å følge med på temperatur, har ikke temp måler på motoren.

 

Goodspeed, takk for video! Denne videoen er for litt nyere motor, en ganske likt på eksosmanifold. Legger ved bilder av de to anodene jeg har funnet på motor. Den på eksossiden er enkel å finne, men den som sitter på andre siden på undersiden av toppen har jeg ikke sett eller byttet før, fant den ved å søke etter anode på alle diagrammene på Crowley Marine. Lurer på hvordan det ser ut inni der..  Ser ut som det skal være en ganske lang sylinderanode.

 

hanto; Gode råd, takk. Hvis jeg skulle finne på å demontere og løfte av "powerhead", hva er det man typisk ser etter på adapterplata, er det åpenbart eller krver det trent øye? Hvilke andre sjekk punkter tenker du at man bør gjøre for å finne lekkasjen? Har aldri gjort en slik jobb før.. Så langt jeg har lest ser det ut som man ser etter "cracks" som jeg skjønner kan være vanskelig å se/ finne, samt sjekke topp/ toppakning.

[Johnny76]

Stemmer det at det er dette området som evt kan mistenkes på adapterplata? Undersiden av adapterplaten er vel "bare vann"? (bilde lånt fra finn.no)

 

[hanto1]

Får man av powerhead så ser man som regel straks om det er tæring. Dessverre et vanlig problem/ designfeil på eldre 4 taktere. Samme på Yamaha, Mercury , Johnson etc.

[Hydra]

Vis du ikke har eller får lånt en ir-måler får du bruke hånden som tempmåler. Merker fort når den er 50°. Ville tatt kompresjons test før demontering så kan du slippe unødvendig skruving vis feilen ligger nede i motoren. Må ha full åpning på luftinntak under komp test.Det er lurt å studere pakkninger nøye under demontering! Anbefaler å laste ned manualen . Det du viser av bilde fra finn er bunnpanne. Jeg fikk ett tips engang for å skille mellom vann og drivstoff i oljen, lukt er en ting men man kan ha litt av oljen i en spiseskje og varme dette opp. Hvis det knitrer er det vann.  Ps:har ikke testet dette selv🤔

[Johnny76]

Hanto; Takk, det er veldig nyttig å vite

 

Hydra; Veldig nyttig, takker så mye for svar. Skal prøve meg på kompresonstest. Jeg tror metoden du beskriver fungerer, tenkte ikke på det, men jobber med bl.a reparasjoner av kabler offshore, der koker vi papirisolasjonen (som er mettet med olje) for nettopp å høre etter knitringen, og for å se om vi har vanninntregning i kabel.

 

Nå tror jeg omsider jeg har funnet "adapterplata"(!) Bildene er fra Ebay. På min motor er området rundt de to boltene veldig korrodert. Ser ut som dette er kanaler for olje fra sump til oljepumpa, ref pil på "underside"? Hvorfor har man de to umbrako boltene der, sett bakfra?

 

[Hydra]

Di boltene du tenker på har jeg ikke svar på. Jeg tror ikke det står noe om dem i manualen.Silen med sugerør går fra powerhead og ned i bunnpanne. Kanaler for retur av olje er lett å se når du tar av powerhead.  Hvis du eller når du kommer til montering er det noen plasser det må brukes loctite og pakknings silicon. Anbefaler K2 Siltec tettemasse som tåler bensin og koroderer ikke. Momentnøkkel bør du også ha tilgjengelig. Bolte hull må rengjøres/tømmes for veske/olje slik att det ikke blir spreng/sprekker i aluminiumen når dem monteres.

[Johnny76]

Hydra, takk for det! Vet du forresten om man MÅ ta ut spindelen til oljepumpa, som engasjerer kamaksel,  før man løfter av powerhead?

 

Tok kompresjonstest i går; S1 180, S2 180, S3 180, S4 190. Har null erfaring med tolkning av dette men antar at det er noenlunde ok, ivertfall ikke en sylinder som er vesentlig lavere, eller hva tenker dere?

 

Kokte en spiseskje med olje og det knitret.. kokte også ny olje som ikke knitret, så er vel ganske tydelig at det er vann i oljen. Koblet fra alt el og styring/ gass etc og skal prøve å løfte av powerhead på mandag (må rigge litt oppheng i garasjen først)

[dieselfan]

Johnny76 skrev 1 time siden:

Kokte en spiseskje med olje og det knitret.. kokte også ny olje som ikke knitret,

Smart 

 

Hydra skrev On 30.4.2025 at 8.21:

Må ha full åpning på luftinntak under komp test.

Hadde du full gass og alle pluggene ute på komptesten?

 

Johnny76 skrev On 28.4.2025 at 22.10:

Åpnet termostaten i dag, klarte ikke å se noe åpenbare issues. 

Ingen kan se på en termostat om den virker. Du må ideelt sett varme den opp i vannbeholder og termometer i og se ved hvilken temperatur den åpner, og at den får full åpning. Viktig å vite at termostat er en forbruksdel og bør byttes regelmessig iht serviceplan.

 

Er motoren din brukt mye på sakte fart 700-1000omdr ?

 

abbor skrev On 28.4.2025 at 18.08:

Så vidt jeg kjenner til er symptomene på korrodert adapterplate rundt stålpluggen at eksosen blåser ut under sidedekselet, ikke vann i olja. 

TS - Testet du om du hadde betydelig temperaturforskjell på høyre og venstre skjørt etter å ha kjørt en stund ?
Det er en klar indikasjon på en ubehagelig lekkasje rundt testpluggen( av stål)  som normalt kun er i bruk på fabrikken, så blir den overmalt, og etter noen år så har mange problemer med korrosjon... og det bør du absolutt ha fokus på, ellers kan du montere alt perfekt nå og gjøre en kjempejobb... også blåser det ut rundt den tabbepluggen om et år... så må du av med powerhead igjen 

 

Generelt så vil jeg anbefale å følge veldig nøye med på hva @abbor anbefaler, han er en råtass på Suzuki 

[Ask]

Hydra skrev On 30.4.2025 at 8.21:

 man kan ha litt av oljen i en spiseskje og varme dette opp. Hvis det knitrer er det vann.  Ps:har ikke testet dette selv🤔

Eg har gjort denne testen. Cluet er å varma til litt over 100 grader, og sjå om det kjem bobler. I så fall er det vatn i olja.

[Hydra]

Litt sent svar. Når du har fjernet det vesentlige som toppdeksel,kabler ect er det bare å løfte/lirke av powerhead. Greit å ta av undervannshus.Kompresjonen ser helt grei ut.

[Johnny76]

Dieselfan, takk for kommentarer!

- Hadde alle pluggene ute men ikke full gass..Blir det mer pålitelige resultater med full gass?

- Ja, motoren er brukt mye på sakte fart, tenker du ift "få åpninger" på thermostat? Jeg har testet thermostaten nå og den virker.

18 hours ago, dieselfan said:

On 4/28/2025 at 6:08 PM, abbor said:

Så vidt jeg kjenner til er symptomene på korrodert adapterplate rundt stålpluggen at eksosen blåser ut under sidedekselet, ikke vann i olja. 

TS - Testet du om du hadde betydelig temperaturforskjell på høyre og venstre skjørt etter å ha kjørt en stund ?
Det er en klar indikasjon på en ubehagelig lekkasje rundt testpluggen( av stål)  som normalt kun er i bruk på fabrikken, så blir den overmalt, og etter noen år så har mange problemer med korrosjon... og det bør du absolutt ha fokus på, ellers kan du montere alt perfekt nå og gjøre en kjempejobb... også blåser det ut rundt den tabbepluggen om et år... så må du av med powerhead igjen 

 

Generelt så vil jeg anbefale å følge veldig nøye med på hva @abbor anbefaler, han er en råtass på Suzuki 

 

Dette er interessant, jeg spør sikkert dumt, men hva menes med høyre og venstre skjørt? (dvs har ikke sjekka...:-)) Er "testpluggen/ stålpluggen" de to boltene man ser bakfra ref bildet i midten lenger opp, eller er det en annen plugg jeg ikke har skjønt hvor er? Har du noen gode råd for hvordan jeg fikser rundt disse pluggene (hvis "stålpluggene" er det jeg tror det er, og jeg ikke må bytte hele adapterplata)? 

 

 

 

 

[Johnny76]

Hei igjen, nå er powerhead av

 

[Johnny76]

Er det noen som ser åpenbare issues med adapter/ motor/ pakning ift lekkasje kjølevann - olje/ tæring?. Synes adapteret egentlig ser veldig bra ut(?). Bør jeg rive mer/ fjerne bunnpanna for pakningssjekk? 

 

 

[Johnny76]

Det er forøvrig avleiringer, hvite, i alle oljekanaler. Som nevnt ser ikke jeg (med utrent øye) åpenbar tæring. Men, se anode på figuren under, denne sitter bom fast, og det gule virker som pakning/ gummi, eller er det pakningen (28) i fig under? HAr prøvd å bruke en bolt som "avtrekker" for anoden men rikker seg ikke.

 

Hva skal jeg gjøre nå?:-) Må prøve å få ut anoden. Hvis den er "borte", skal jeg demontere toppen og se etter tæring her? Eller bunnpanna? Eller begge deler?

[Kennethdelbekk]

Jeg har bytta topp pakning på en slik for noen år siden med like symptomer.  Du kan nok fortsette å dele og bytte topp pakningen.