Yamaha F150 - Overhaling av undervannshus og retting av aksel

[Komodo]

Hei alle båtvenner!

 

Har en knakende flott Yamaha F150 stående (i veien for bilen) foran garasjen. Denne skal få en god service, samt overhaling av undervannshus. Undervannshuset vil bli åpnet fordi det er kast i aksel, samt observert noe spon i gearolje.

 

Her er vidunderet

 

Den første jobben var å lage et verktøy for å skru ut den store mutteren som holder innmaten i undervannshuset på plass. Mutteren er i aluminium og det er gode muligheter for at den irrer fast, så verktøyet må være solid og fordele kraften godt på alle taggene på mutteren.

 

En metode ble pønsket ut, og et verktøy ble tryllet fram av en bit av en aksel som lå slengt i garasjen. Her er biten dreid til på riktig mål og spent opp i et delehode for å frese ut tenner som griper i mutteren. Blir omtrent som å lage et tannhjul.

 

Ferdig freset og gradet

 

Brant ut et slags svingjern av en platebit på frihånd med skjærebrenneren. Ble ikke så pent, men solid. Svingjernet ble skrudd fast fra baksiden med fire maskinskruer, så kan man tre et rør på de korte armene for å få passelig moment. 

Ps; vet det finnes slike verktøy å få kjøpt. Men for det første så koster det litt å kjøpe inn en drøss med spesialverktøy, for det andre er de verktøyene vesentlig spinklere, og for det tredje forsvinner jo mye av moroa  Her har verktøyet fått ligge og ruste litt i garasjen over vinteren...

 

Jeg trengte også et verktøy for å trekke ut akselen og bosset bosset/huset som akselen er lagret opp i. Det ble laget av diverse skrot jeg fant i garasjen, bla. en gammel flens.

 

Spindel til avtrekkeren ble laget av en stump av et gammelt emnesrør. Her skal propellakselen gå inni spindelen, så den må nødvendigvis ha en viss diameter. Jeg gjenget den opp med 5/4" rørgjenger utvendig. 

 

Denne mutteren ble laget av en annen akselbit som lå og slang, og fikk R 5/4" innvendig. Det blir den jeg skal trekke mot. I tillegg må jeg ha en distansehylse samt en brystning mot undervannshuset. 

 

For å kunne trekke på spindelen måtte jeg ha en sekskant e.l. for å gripe med en fastnøkkel, skiftenøkkel e.l. Den dreide jeg av en NV46 syrefat sekskantbolt. Dreide også en brystning der den grønne pila peker for å få en styring mot senter, samt fuge for å sveise i. 

der

 

Her er spindelen satt opp for sveising. Sveiste tre lag, først en bunnstreng med tig, så to strenger med pinne. 

 

Og her er verktøyet sammenstilt. Det første jeg hadde dreid var plata som står mot undervannshuset (den blå pila), det ble til av den rustne flensen lenger opp. Dreide så en tykk skive i bronse (rød pil), og en skive i seigherdet rustfritt stål som ligger mellom bronseskiva og propellmutteren (grønn pil). Denne siste fikk en brystning som gikk gjennom bronseskiva og styrer i sekskanten. Dette for at alt skal være sentrert, slik at kraften blir rettet mest mulig aksialt. Bronse er et lagermetall, og med et lag fett mot herdet rustfritt stål blir det lav friksjon. Akkurat det spiller imidlertid liten rolle. For akselen vil bli med rundt, så friksjonen her blir i gjengene på spindelen. Men men, sånn ble det. 

 

Her har den store mutteren fått et nøkkelfeste. Dette ble gjort fort og gæli med vinkelsliper, da jeg ikke har fres selv i garasjen. Dette sporet er så stort at jeg må bruke den største rørtanga jeg har for å rekke over. 

 

I biter ser det slik ut. Ble ganske mange deler (og timer) til slutt. Kunne jo bare lånt meg et verktøy, men jeg ville gjerne ha et slikt solid verktøy til senere anledninger. Dessuten moro å se hvordan det fungerte i forhold til de avtrekkerne som er i handelen (ps; kan røpe at det ikke skuffet!)

 

Var så heldig å få lov til å stå i verkstedet til en kamerat å skru. Han hadde en avtrekker som er beregnet på akkurat dette, og han ville gjerne prøve den først. Men det gikk veldig dårlig. Dro til det vi turte, og begynte å varme forsiktig på undervannshuset, men allikevel bøyde vi avtrekkeren uten at noe løsnet. Her har jeg tatt med avtrekkeren hjem for å rette den i pressa og forsterke den.

 

Og her er avtrekkeren forsterket. Den hjemmelagde busen ligger til venstre, og det var den vi måtte bruke for å få ut innmaten. 

 

Så et lite tips. Hvis man skal tilte opp motoren når den ikke er koblet opp med strøm, så er det bare å sette strøm rett på ledningene til tiltmotoren. Ledningene er merket med blått og grønt (piler), tror det gjelder for de fleste merker. Ledningene må skrus av releet, så er det bare å sette strøm rett på fra et batteri. Tommelfingerregel er pluss på blå for å tilte opp (tenk mot himmelen), og grønt for å tilte ned (tenk mot gresset). 

 

Fortsettelse følger....

[enslagsgjest]

Ny motor til Dracoen? 

[Chilli Solbris]

Helt vannvittig moro å lese! Det huet ditt virker!!

[krabbelars]

Hei, beklager om det er nevnt og jeg ikke har plukket det opp. Kanskje du kan gjenta: Hvordan fikk du kast i akslingen? Var det en grunning kanskje (skjer jo alle før eller siden) , og brukte du stålpropell i tilfellet?    

[Komodo]

enslagsgjest skrev for 6 timer siden:

Ny motor til Dracoen? 

Kunne faktisk montert den på Dracoen, for denne har også ekstra lang stamme. Men jeg er egentlig fornøyd med den 100 hesteren jeg har. Kunne godt hatt noe mer dreiemoment når jeg har med meg flere i båten, men trenger ikke mer toppfart. Ønsker heller ikke en motor som er såpass mye større da de fleste av timene er i dorgefart, samt at jeg ikke er særlig sugen på en tyngre motor. Ikke noe problem med bæringen bak, men sånn som det er nå så er hele transomen ute av vannet, så når jeg tilter opp motoren så er hele motoren tørr. Skulle jeg byttet motor så frister det kanskje litt med en Merc. 115 av den nye typen. Den har 2,1 liters volum mot min på 1,7. Vesentlig større slagvolum og noe høyere effekt, men samtidig enda lavere vekt (hvis jeg husker riktig). Det som kunne vært veldig interessant med en Yamaha 150 er at den har balanseaksler, noe som jeg tenker at får ned vibrasjoner til et lavere nivå. Men det har vel kanskje både Merc. og Suzuki 150 også? ( @ivar, har du noe data på det i brosjyrearkivet ditt  ?) 

Så denne motoren blir nok lagt ut på finn.no når den er klar. Men først vil jeg gå over den slik at jeg kan stå inne for at tilstanden er god 

 

 

Chilli Solbris skrev for 3 timer siden:

Helt vannvittig moro å lese! Det huet ditt virker!!

Takker så mye for det Chilli  Men hvor godt knollen fungerer må du nesten ta med frua (tror ikke hun er helt enig )

 

krabbelars skrev for 1 time siden:

Hei, beklager om det er nevnt og jeg ikke har plukket det opp. Kanskje du kan gjenta: Hvordan fikk du kast i akslingen? Var det en grunning kanskje (skjer jo alle før eller siden) , og brukte du stålpropell i tilfellet?    

Nei, det har ikke blitt nevnt. Den har blitt kjørt på grunn, men det var ikke i mitt eie. Så årsaken til kast i propellaksel er grunnstøting, men det er med alu-propell, ikke stålpropell. Og hvis du ser hvordan den gamle propellen ser ut, så blir du nok overrasket! Den er slett ikke veldig skadet. Men den har nok fått seg et godt kakk, for akselen er skjev. Tipper det er mange som kjører rundt med litt kast i akselen uten å være klar over det selv... 

[Komodo]

Etter mye møye kom aksel og boss ut av undervannshuset. Det å skru ut den store mutteren gikk veldig fint, men det hjalp nok litt av jeg hadde dynket gjengene med rustløser jevnlig et par dager før jeg prøvde å løsne på den. Satt på verktøyet, og brukte to rør for å forlenge svingjernet på begge sider. Vi var to til å løsne, en på hver side, og da skulle det ikke veldig mye makt til for å få løs mutteren. Og når den først hadde løsnet, så var den grei å skru ut. Det var ikke spesielt mye irr og saltavleiringer i gjengene. 

 

Før akselen kan trekke ut må gearvelgeren demonteres. Det gjøres ved å skru ut de tre skruene på det svare lokket, og bikke forsiktig på det. Det er i plast og kan sprekke, så her må man være litt forsiktig. Lokket sitter med en utvendig O-ring, men i tillegg kan det være litt irr. 

 

Når lokket løsner er det om å gjøre å notere seg hvilken vei armen på gearvelgeren har stått. Her peker den mot styrbord. 

 

Det å trekke ut akselen og bosset var en litt mer krevende øvelse. Prøvde som nevnt først "kjøpe-avtrekkeren", men den måtte gi tapt, selv med varme. Så satte vi på den hjemmelagde, og etter å ha satt på kraftig forspenn og varmet med propan på begge sider av undervannshuset samtidig måtte den gi tapt med et lite smell. Kan faktisk virke som om det er brukt loctite på det bosset. Da jeg skulle skrape det rent for irr og salt, kom det av noe brunaktige greier som virket som størknet loctite. Mulig det er brukt noe pakningslim på den store O-ringen på bosset. 

 

Her er en illustrasjon fra manualen som viser den originale avtrekkeren. Dette ble altså for veigt. Skulle den funket måtte vi varmet på undervannshuset til lakken flasset, det ønsket jeg ikke. Her kaller de bosset for "bearing housing", altså lagerhus. 

 

For de som måtte være interessert er dette måten undervannshuset er bygget opp. Det jeg kaller for boss her er altså part nr. 24, propeller shaft housing, og den store O-ringen er nr. 25.

 

 

 

 

Men til slutt løsnet det, og lagerhus/ akselhus/ boss (kall det hva du vil) måtte gi tapt. Den store mutteren som jeg lagde spesialverktøy til kaller de for "ring nut", den er M101,5 x 2. Denne er det vanlig å bare bore og meisle ut, men jeg ville forsøke å få den ut hel. Akkurat det gikk greit. Aksel og boss kommer ut i en del, akselen er bare tredd løs inn i bosset. Det store drevet vi ser på bosset er reversdrevet. Det er montert med et vanlig deep-groove enradet sporkulelager. 

 

 

Når innmaten har kommet ut må det rengjøres for irr og saltavleiringer. Innvendig her er det ikke lakkert, og det står faktisk saltvann helt inn til der den store O-ringen på bosset tetter, dvs. rett før det blanke partiet langt inn på bildet.

 

En time senere med fiberduk, og tilløp til senebetennelse i begge armene...

 

Drevet som kommer ned er det som kalles piniong drevet, det store drevet man ser rett mot er foroverdrevet. Begge drevene så helt strøkne ut, og uten antydning til slitasje eller skader. Disse delene tar jeg ikke ut, de blir stående i.

 

Reversdrevet derimot hadde en liten skade. Det er ikke slitasje på selve drevet, men en liten skade på den ene tanna som kan se ut som at kommer fra et slag. Det mystiske her er imidlertid at jeg ikke kan forstå at et slikt merke kan komme fra drift, så jeg lurer på om det kan komme fra montering eller produksjon. Tanker om akkurat det @dieselfan? Tennene som cluch-dogen tar tak i er ubetydelig avrundet i kantene, så det godkjennes. 

 

Nærbilde av skaden på tanna. Dette ser ut til å komme fra et slag radielt mot tanna, et slag som umulig kan komme under drift i mine øyne. Min umiddelbare tanke var at piniongen hadde kommet i kontat mot dette drevet ved montering på fabrikk (undervannshuset har aldri vært åpnet før). Jeg snurret derfor sakte rundt på drivakselen og inspiserte piniongen nøye, men der var det ikke spor etter noe skade. Uansett, jeg anser denne skaden som ubetydelig. Jeg filte vekk den graden som stakk litt ut fra tannflata med ei fil med fint smergelpapir, da vil ikke graden kunne gnage på piniongen. Dette er jo også reversdrevet, så etter at graden er pusset bort kan det umulig ha noe å si. Selve graden var kanskje ca 2mm lang. 

 

Dette er kulelageret som reversdrevet er lagret opp med. Et solid deep-groove lager, men uansett et vanlig lager som kan kjøpes i en maskinforretning til noen hundrelapper. Hva det koster originalt vet jeg ikke, men jeg bytter det uansett ikke. Vasket det grundig i diesel, blåste rent med pressluft, og smurte opp med olje, og det løper helt feilfritt. 

 

 

Her skal lageret monteres.

 

Etter fem minutter på kokeplata var temperaturen på bosset passelig. Da var det bare å slippe lageret med drevet tilbake i bosset. Trengte ikke presse engang, det ramlet rett i bunn. Anslår da at jeg varmet bosset til 100 grader. 

 

Cluch dog og sjaltemekanisme ble demontert fra propellakselen. Som det observante øye kanskje ser så har denne akselen en annen sjaltemekanisme enn den på sprengskissen over. Det er nok fordi denne motoren er en F150 AET, mens manualen er fra en F150 B. Stor takk til @Selco Racing som har bidratt med manual 

For de som skal demontere en slik aksel er det imidlertid grunn til å være forsiktig. Det er åpenbart ulike mekanismer for ulike modeller, og i akkurat denne modellen sitter det en kraftig fjær, og hele seks stålkuler! Det var jeg ikke forberedt på, så da jeg åpnet mekanismen spratt ei av kulene ut som et prosjektil. Men jeg hadde flaks, og klarte faktisk å finne igjen den kula  Sprengskissen over viser jo at det er seks kuler inni der, men på det tidspunktet hadde jeg ennå ikke studert manualen  

 

Her er cluch dogen demontert fra akselen. Sjalting mellom fri-forover-bakover skjer ved at cluch dogen sklir på splinesen flyttes fram og tilbake på akselen. Tenna på cluchen viser noe avrunding på tuppene, dette forklarer at det var noe spon i olja. Men sponet har heldigvis ikke kommet inn i noen av lagrene og gjort skade. Den lile fas-slitasjen på tenna anses som ubetydelig, da så å si hele gripeflata er uskadd. Bytter derfor ikke cluch dog. Så der ser du årsaken til sponet @Ask 

 

FF

 

[ivar]

Komodo skrev for 14 timer siden:

@ivar, har du noe data på det i brosjyrearkivet ditt  ?)

 

litt mer begrenset utvalg i slikt på nyere motorer desverre.  

[Komodo]

ivar skrev 10 minutter siden:

litt mer begrenset utvalg i slikt på nyere motorer desverre.  

 

Ok, da er konklusjonen så langt at drømmemotoren ikke er laget ennå  

 

• 50% mer dreiemoment i bunn
• Ikke høyere vekt
• Ikke en motor som bruker mer bensin på dorgefart
• Balanseaksler (mindre vibrasjoner)
• Mindre støy

Så vidt jeg har forstått er Suzuki og Yamaha de motorene som går for å være mest støysvake. Yamaha F150 og Merc. 150 har balanseaksler, vet ikke med Suzuki. Merc. er så vidt jeg har klart å se den letteste uansett effekt i segmentet 100-150. 

[ivar]

.. og Honda er vanligvis den dyreste 

Vil tro alle disse store rekkefirerne har en ellerannen form for balanseleamikk

[Chilli Solbris]

Dine tekniske tråder er rett og slett teknisk fagskole!!!

Hjelper ikke hva din bedre halvdel mener!!!! Jeg er sikker på at knollen din virker!!!😁😁😁

[dieselfan]

Komodo skrev On 7.6.2025 at 17.36:

Ble ikke så pent, men solid.

Sprang på "dollbordet" av lekteren igjen, som er ca 35cm bredt og tryna i regnværet og da gikk seff skjærmen på mobilen, så fikk ikke sett bildene før nå på laptop... skal hilse fra hu ved siden av her som hadde følgende uttalelse: "han er vist ikke akkurat en overdrivelsens mann, han dærre Komodo..." synes du skal trene litt på selvskryt... du kan øke 300% før det blir for mye  

 

Komodo skrev On 7.6.2025 at 17.36:

Han hadde en avtrekker som er beregnet på akkurat dette, og han ville gjerne prøve den først. Men det gikk veldig dårlig. Dro til det vi turte, og begynte å varme forsiktig på undervannshuset, men allikevel bøyde vi avtrekkeren uten at noe løsnet.

Selvgjort i Komodo kvalitet skal de fleste fabrikker streve med å kopiere 

 

OBS- kom til å tenke på et par ting - i tilfelle du er i garasjen hjernestormer jeg det nå i stedet for å lese videre.

 

NDE - anbefaler Fluoriserende magnetpulversjekk av akselen og tannhjulene om du har tilgang til det, spesiell fokus på hulkile i bunn av propell anleggskon, vanlig at akselen sprekker her, sjekk FØR du pusser og polerer !! Er det microsprekker ifm MT så ønsker du ikke bruke tid på retting, da vil micro bli til noe mer og det vil bare være et tidsspørsmål... Ny test etter retting men før polering, fordi pussing og polering vil redusere/tette indikasjonene og det er det siste du ønsker nå. Akselen er trolig en 5Cr avart som gir moderat følsomhet sammenliknet med ett svart stål.

 

Hvilken pasta skal du bruke på girhusmutteren ved montasje?

[dieselfan]

Komodo skrev On 7.6.2025 at 17.36:

Kunne jo bare lånt meg et verktøy, men jeg ville gjerne ha et slikt solid verktøy til senere anledninger. Dessuten moro å se hvordan det fungerte i forhold til de avtrekkerne som er i handelen (ps; kan røpe at det ikke skuffet!)

De fleste som følger deg skjønte nok lenge før dette hvordan det kom til å gå med ditt verktøy... vs kjøpe-verktøy

 

Komodo skrev for 7 timer siden:

Tenna på cluchen viser noe avrunding på tuppene, dette forklarer at det var noe spon i olja.

Har du målt tykkelse på sponene du fant i oljen ?
Har giroljen vært tappet av tidligere og etter at det ble kjørt på? 
Har du bilder av spon?
Har gripeskiven noen form for herding?

Må si jeg er overrasket over generell overflate på medbringer.. gjør vondt å se dette på en Yamaha... jeg var blodfan i gamle dager, da så ikke delene slik ut 

 

Morro å få være med deg i garasjen igjen 

 

[Ask]

Hei. Eg kjenner den motoren. Den har alltid hatt ekle lydar når ein girar, men det veit du jo Komodo. Kanskje den tanna er årsaka? 

[dieselfan]

Komodo skrev for 8 timer siden:

Reversdrevet derimot hadde en liten skade. Det er ikke slitasje på selve drevet, men en liten skade på den ene tanna som kan se ut som at kommer fra et slag.

 

Komodo skrev for 8 timer siden:

Tanker om akkurat det @dieselfan?

Uten å kjenne historien ville jeg ha sjekket om:

- mistet roboten tannhjulet under montasje, og traff noe hardt?

- har en brukket tann e.l. kommet mellom piniong og reversdrev ?

 

Men om jeg forstår deg rett så stakk graden 2mm ut i tannbanen. Da MÅ det ha vært kontakt mellom grad og piniong.. når modulen er så stor og tannantallet så moderat så er det noe klaring i siste fase av utkobling, men nekter å tro det kan være 2mm, mer typisk 0.2mm men slikt finnes det tabeller for.

 

Skader har jo klart oppstått etter dreiing og fresing.

Dersom graden ikke har laget merker i piniongen og det ikke finnes en bit av en brukket tann eller lignende i girhus eller olje så ville jeg sagt at reverstannhjulet har falt fra benken, ned på noe hardt, eller blitt truffet av noe hardt. Kan ikke se for meg at det skulle vært mulig å lage en slik skade under demontering..

 

[Chilli Solbris]

Jeg gjør om! De tekniske trådene til @Komodo hvor @dieselfan også er med, da snakker vi høyskole!

[Komodo]

@Chilli Solbris og @dieselfan; takk for hyggelige tilbakemeldinger, det er veldig, veldig hyggelig  Litt sent nå, men kommer tilbake med nærmere kommentarer i morgen. 

 

@Ask; tviler på at de lydene du snakker om har med dette vesle hakket å gjøre. Tror heller det har å gjøre med feil instilling av gearwire, samt hvordan den settes i gear. Og det kan også forklare at hjørnene på cluch dogen er noe avrundet helt i tuppen. 

 

Men en ting kort. 

dieselfan skrev for 3 timer siden:

Har gripeskiven noen form for herding?

Med "gripeskive", tenker du da på det jeg kaller cluch dog? (Pos nr 11 på eksplosjonstegning).

 

dieselfan skrev for 2 timer siden:

Men om jeg forstår deg rett så stakk graden 2mm ut i tannbanen. Da MÅ det ha vært kontakt mellom grad og piniong.

Nå er jo graden i reversdrevet, men det snurrer jo hele tiden med piniongen selv om det er foroverdrevet som drar akselen. 

Men jeg uttrykte meg nok noe utydelig. Mente ikke at graden stikker 2mm ut fra flanken, men at skaden er ca 2mm lang (blå pil). Graden stakk definitivt ut fra flanken i tannbanen, men det var kun få tiendedeler (rød pil). Ps; dette ble ikke målt, kun tatt på gefylen i ettertid. Graden er nå uansett borte, og vil ikke generere videre støy eller slitasje. 

Når du snakker om stygg overflate, regner da med at du tenker på at vi ser sporene etter dreiestålet fra produksjonen. Der har de kjørt høy mating! Og ja, jeg la også merke til det. Kommer en liten kommentar om akkurat det når jeg legger ut bildene av klokking av aksel også. Kom faktisk med en kommentar til kompisen min om akkurat det der. Nå er dette faktisk første gang jeg åpner et undervannshus, men har overhalt mange gearkasser, så prinsippene er jo stort sett det samme som går igjen. 

 

Kan forøvrig legge til at aksel er klokket og rettet, legger ut bilder av den prosessen i morgen.

[Komodo]

dieselfan skrev for 15 timer siden:

Selvgjort i Komodo kvalitet skal de fleste fabrikker streve med å kopiere 

Takker aller ydmykest for skryt @dieselfan. Betyr ekstra mye når det kommer fra en ressurs som deg 

 

dieselfan skrev for 15 timer siden:

NDE - anbefaler Fluoriserende magnetpulversjekk av akselen og tannhjulene om du har tilgang til det, spesiell fokus på hulkile i bunn av propell anleggskon, vanlig at akselen sprekker her, sjekk FØR du pusser og polerer !! Er det microsprekker ifm MT så ønsker du ikke bruke tid på retting, da vil micro bli til noe mer og det vil bare være et tidsspørsmål... 

Takk for tips, men antagelig litt sent nå. Akselen er både høyglanspolert og rettet. Men skjevheten var så liten at jeg faktisk er veldig trygg på at det ikke har blitt sprekkdannelse på grunn av det. Har heller ikke tilgang til all mulig NDT lenger som i min forrige jobb, der hadde vi alt. Det eneste jeg har nå er noen gamle bokser med PT. 

 

dieselfan skrev for 15 timer siden:

Hvilken pasta skal du bruke på girhusmutteren ved montasje?

Har ikke bestemt meg for det ennå, vet ikke hva som er best. Men tenker enten et vannfast fett med høy viskositet, eller aluminiumspasta. Vet ikke hva som varer lengst før det blir vasket ut. 

 

dieselfan skrev for 14 timer siden:

Har du målt tykkelse på sponene du fant i oljen ?
Har giroljen vært tappet av tidligere og etter at det ble kjørt på? 
Har du bilder av spon?

Dessverre. Oljen ble tappet av på et verksted før motoren kom til meg, så den har jeg ikke sett. Skulle gjerne ha sett hvordan metallpartiklene så ut. Men ut fra hvordan gearhuset ser ut innvendig, så kan jeg ikke forstå annet enn at det kommer fra cluch dogen. Alt annet ser strøkent ut, og lager virker helt perfekt. 

 

dieselfan skrev for 14 timer siden:

Har gripeskiven noen form for herding?

Må si jeg er overrasket over generell overflate på medbringer..

Igjen, hvis det er cluch dog du mener, så er den herdet ja. 

 

dieselfan skrev for 14 timer siden:

Morro å få være med deg i garasjen igjen 

Takk for det, veldig hyggelig  Hadde vært utrolig interessant å fått være med på et dypdykk i prosjektene dine også. Vet jo at du har holdt på med noe forskning på 6LP som virker utrolig interessant"

 

[ivar]

Komodo skrev 12 minutter siden:

Men tenker enten et vannfast fett med høy viskositet, eller aluminiumspasta. Vet ikke hva som varer lengst før det blir vasket ut. 

en kompis av meg som har holdt på med diverse over og under vann sverger til noe tjærebasert for å unngå utvasking

[Dixie 2100]

Komodo skrev On 9.6.2025 at 1.31:

 Litt sent nå, men kommer tilbake med nærmere kommentarer i morgen. 

 

 

Kan forøvrig legge til at aksel er klokket og rettet, legger ut bilder av den prosessen i morgen.

Ikke for å mase.... men er spent på fortsettelsen  i en flott illustrert tråd @Komodo 

[Komodo]

Hei @Dixie 2100! Beklager, men det har vært litt for mange andre ting som har kommet i veien de siste par dagene, så har måttet omprioritere litt. Men her er litt fortsettelse.

 

-------------------------------------

 

Klokking og retting av aksel

 

Det første jeg gjorde var å polere opp akselen for å få rene flater å måle på. Det var noe hardt fastklistret belegg utenfor der simmerringene hadde gått, kunne kanskje se ut som noe fiskesene som hadde brent seg fast og smeltet. 

 

Spente akselen opp i dreiebenken, og pusset bort belegget med et litt slitt K350 smergelpapir, deretter K600, så ble den høyglanspolert på poleringsskiva. Polerte også lett over splinesen slik at det ikke skulle være grader der (årsak følger etterhvert). 

 

 

For å klokke skjevheten i akselen lagde jeg to lagerbukker med kulelager for å snurre akselen i. På den måten snurrer akselen lett og det blir minst mulig unødvendige bevegelser som kan på virke målingen. Jeg brukte prinsippet for klokking som er oppgitt i manualen til Mercurymotoren som jeg har på Dracoen. Her sier de at akselen skal plasserers på V-klosser, som skal lagres opp på de to punktene som akselen er opplagret når den er montert i undervannshuset. Så skal måleuret plassers yttest på gjengene. Men det er jo en dårlig løsning, for å klokke med måleur på gjengene går jo ikke. 

 

Yamaha sier at akselen skal klokkes på denne måten. Akselen skal spennes opp mellom to senterspisser, så skal man måle kastet et eller annet sted på akselen som ikke er målsatt... Legg forøvrig merke til de spinnville forskjellene i tillatt avvik fra Merc. til Yamaha 

 

Jeg brukte som sagt metoden fra Mercurymanualen, men lagde meg en vogge med kulelager som så slik ut. Hvis man ser nærmere på akselen så er det et lite sylindrisk parti mellom splinesen og gjengene til propellmutteren, det er det partiet jeg måler på her. Problemet med dette partiet er at det er så smalt at nåla på måleuret lett kommer inn i gjengene, eller inn i radien opp mot splinesen, da er målingen ødelagt. Dessuten er dette lille partiet så grovt maskinert at man ser rillene fra dreierstålet med det blotte øyet. Dette syntes jeg ble for upresist. 

 

Her har jeg endret litt på oppsettet. For det første har jeg plassert måleuret på ei stor, planslipt stålplate slik at det står stødigere. For det andre har jeg shimset under lagerbukken til venstre, slik at akselens senterlinje ligger i vater (det er ulik diameter på de to anleggspunktene). For det tredje er akselen nå polert. Her klokker jeg rett på splinesen. Det går faktisk greit så lenge akselen er polert, og måleuret er justert slik at nåla stikker minimalt ut. Men kanskje ikke heeelt ideelt. 

 

Kastet ble målt til 11/100 mm. Godt innafor Mercurys toleranse, men 5,5 ganger så mye kast som det Yamaha tillater  På dette bildet ser man også det lille sylindriske partiet mellom splines og gjenger. 

 

Jeg ville gjerne måle kastet på splinespartiet, det er jo der propellen er montert. Hva kastet er på propellmutteren er relativt uinteressant. Så jeg dreide meg en ring av en syrefast bolt som gikk trangt utenpå splinesen, og løp 100% utvendig og innvendig. 

 

Nesten ferdig...

 

Og klart for ny måling. Her er oppsettet ytterligere litt justert. Kryssfinerplata som vogga er skrudd på lå ikke helt stabilt, så her har jeg lagt to parallellklosser under. Har også lagt på en bit av ei tykk rustfri plate for at den skulle ligge litt stødigere. Det ideelle hadde nok vært ei stor, tykk plate som opplagrene var skrudd i, som det også var plass til magnetfoten på, eller å sette alt rett på ei planskive. 

 

Men dette fungerte greit, og nå fikk jeg mer stabile målinger. 

 

Kommer ikke fram her, men nå målte jeg kastet til 12 hundredeler. Sa meg fornøyd med klokking av kast, og merket med tusj hvor det høye og det lave punktet var.

 

Så skulle akselen rettes. Det skulle skje i hydraulikkpressa, men da må akselen lagres opp skånsomt for at det ikke skal bli skader i lagerbanene. Til det brukte jeg to messingklosser jeg hadde som var nesten riktige. Klipte til en bit av 0,5mm shimsfolie, da passet de perfekt   Stempelet fra pressa ville treffe på en av lagerbanene, der valgte jeg å lage ei dyne av aluminium. Fant fram en aluminiumskloss fra rotekassa, og boret opp et hull på 30mm. Her grovboring.

 

Så findreiing til riktig mål,

 

helt til akselen gikk inn med en passelig "sugepasning". 

 

Kappet klossen i to med baugfila,

 

så var det klart for å rette. Begynte veldig pent.

 

Og etter noen runder mellom pressa og vogga med måleuret fikk jeg kastet under 1/100, da sa jeg meg fornøyd 

 

Har kommet litt videre, men ikke mye. Fikk byttet noen tetninger, i dag, men det kan se ut som om jeg mangler noen deler for å komme videre. 

 

Følg med i neste episode av "Komodo overhaler undervannshus"! ELLER VAR DETTE SIMPELTEN SISTE EPISODE?? Følg med i neste episode 

[Chilli Solbris]

Jepp, universitetsnivå!👍😊

[Komodo]

Chilli Solbris skrev 5 minutter siden:

Jepp, universitetsnivå!👍😊

Såda  

[Hekri]

Eller total galskap ??????   

[Komodo]

Hekri skrev 1 minutt siden:

Eller total galskap ??????

Ja, mer det 

[Chilli Solbris]

😅😅😅