Mogeleg kortslutning i startrele. Korleis feilsøka?

[Ask]

hegra skrev 8 minutter siden:

Tror du feiltolker meg litt. Det trenger ikke være noen kortslutning. En 5amp du prøvde med er ikke sterk nok til å drive innslagrele. En 10 amp er ikke nok til å drive komfyren hjemme heller om du forstår. Som sagt, få tak i noen 30 amp så tenker jeg at alt er ok. Den første sikringen som gikk var sikkert gammel og vel brukt. Ikke uvanlig at de ryker etter mange år og ihvertfall ikke om den bare var 3,5 amp slik du først skrev. 

Hei.

 

Det var litt vanskeleg å lesa kva som stod på sikringen. Eg skal prøva med ein større sikring.

Kanskje eg bygger om til flatstiftsikring.

 

 

[Jens_P]

Ask skrev On 15.8.2025 at 11.34:

Då sikringen var skifta virka alarmane som normalt. 

 

Sikringen gjekk med ein gang startknappen blei trykt inn.

 

Verdt å merke seg at den sikringen du satte inn på 3,5A holdt helt til du trykket på start knappen. Eventuell feil begrenser seg til ledning mellom stattknapp og innslagrele eller selve innslagreleet. Forusatt at startkrets er koblet som i håndbok. Selve innslagreleet trekker en del strøm, antagelig mer enn 3,5A.

Ref. @hegra kan det være sikringen som var problemet og ny 30A sikring kan løse det hele.

[husky dane 85]

Eg har skifta sikrings holder til BT sin Art.nr 35-648,flatsikring,lettare å få kjøpa

[Ask]

husky dane 85 skrev 44 minutter siden:

Men slik eg ser på el skjema så er da berre 1 stk30A sikring,skift denne til 30A så prøver du,dersom du ikkje har skjema så ligg da fleire på nettet,der ser du enkelt korleis da er oppbygd,dette ordnar seg.

 

Takk.

 

Eg har låge skuĺdrar.

Det er deiligt å ha to motorar.

[husky dane 85]

Men du har jo skjønt dette med å tjukopla svert nyttig

[Ask]

Jens_P skrev 1 minutt siden:

 

Verdt å merke seg at den sikringen du satte inn på 3,5A holdt helt til du trykket på start knappen. Eventuell feil begrenser seg til ledning mellom stattknapp og innslagrele eller selve innslagreleet. Forusatt at startkrets er koblet som i håndbok. Selve innslagreleet trekker en del strøm, antagelig mer enn 3,5A.

Ref. @hegra kan det være sikringen som var problemet og ny 30A sikring kan løse det hele.

Eg har hatt båten i 21 år, og har aldri skifta denne sikringen. Eg byrjar med å skifta til større sikring. 

[Ask]

husky dane 85 skrev 1 minutt siden:

Men du har jo skjønt dette med å tjukopla svert nyttig

 

Tjuvtriks kan vera nyttige

[index]

Mulig jeg feiltolker bildene. Men for meg så ser der ut som brent plast på flere av bildene. 

[Ask]

index skrev for 19 timer siden:

Mulig jeg feiltolker bildene. Men for meg så ser der ut som brent plast på flere av bildene. 

Hei.

 

Det er nok bildene som lyg.

Eg har dobbeltsjekka, og det er ikkje brente kablar. 

 

Eg reiser frå båten eit par veker, og kjem att med oppdatering når eg har prøvd nye, og større, sikringar. 

 

I mellomtida skal lettmatrosen bu i båten, men han er ikkje glad i å skru. 

[index]

Igjen, du har jo to like motorer. Så da har du jo fasiten tilgjengelig. Sjekk hvor stor sikringen på den andre motoren er. Tar to minutt.

[Hulda]

Å øke sikringes utløsingsamp ut over spec, er å pisse i buksa for å holde varmen. Huldametoden i så måte er å pakke inn forbindelsen i aluminiumsfolie. Da transporteres store mengder elektroner relativt uhindret. Så effektivt at man bør justere nesa til å fange lukten av brent plastikk.

[Ask]

index skrev for 11 timer siden:

Igjen, du har jo to like motorer. Så da har du jo fasiten tilgjengelig. Sjekk hvor stor sikringen på den andre motoren er. Tar to minutt.

Det skal eg gjera. 

 

Eg skal kjøpa eit par haldarar for flatstiftsikringar. Eg har eit sett med ulike flatstiftsikringar, og har vonaleg ein sikring med rett dimensjon. 

 

Takk for alle svar.

[Komodo]

Ask skrev 32 minutter siden:

Eg skal kjøpa eit par haldarar for flatstiftsikringar. Eg har eit sett med ulike flatstiftsikringar,

Bare husk at slike sikringsholdere kommer med ulikt tverrsnitt på ledningsstumpene. Hvis du skal ha 30A sikring, bør ledningene være av et visst tverrsnitt, ikke de tynneste. Når jeg monterer slike sikringsholdere loddeskjøter jeg ledningene og krymper skjøten med krympestrømpe med lim. Det blir solid, og det kommer ikke fukt til slik at det kan korrodere. 

[Ask]

Hei.

 

Ei oppdatering. 

 

I dag har eg skifta til sikringsholdar for flatstiftsikringar. Då oppdaga eg at det låg ei reservesikring (glasrøyr) i den originale sikringshaldaren. Sikringen er merka med 3,5 eller 35 amp. Det er vanskeleg å sjå.

 

Kabelen er neppe meir enn 1,5 kvmm. Det er lite for 35 amp, men straumen skal jo ikkje gå over lang tid.

 

Eg prøvde med fem amp flatstiftsikring.

Sikringa gjekk med ein gang.

Med ti amp gjekk det å kinna litt før sikringa gjekk. Med 15 amp starta motoren fint.

[Arne2]

On 8/16/2025 at 5:19 PM, Ask said:

Eg har hatt båten i 21 år, og har aldri skifta denne sikringen. Eg byrjar med å skifta til større sikring. 

 

Og:

 

On 8/17/2025 at 11:04 PM, Hulda said:

Å øke sikringes utløsingsamp ut over spec, er å pisse i buksa for å holde varmen.

 

Eller:

 

For å si det på en annen måte: Å skifte sikring til for eksempel en 10 ganger større sikring, som en del av en feilsøking, det vil være som å helle bensin i buksa og så tenne på. Den første varianten kan man jo komme heldig i fra, med litt oppfølging i ettertid, mens den annen variant vil kunne være litt vanskeligere å komme i fra på en heldig måte.

 

Hvis den sikringen som har stått der i alle år ryker, da er det en kortslutning i kretsen, ikke i ledningskretsen fram til sikringen, men i ledningskretsen etter sikringen eller fram til startrele/startmotor, eller inne i disse komponentene (som befinner seg inne i posisjon etter denne sikringen. Grunnen til at sikringen er der, er jo nettopp for å fange opp og ivareta en nødvendig grad av sikkerhet, if forhold til den situasjon som nå har oppstått.

 

Neste trinn bør jo være å hente fram et Ohm meter og så måle om det er ca 0 Ohm, dvs kortslutning, bålt ved sikringens "utløp". Hvis det er kortslutning der, så blir det å måle videre og finne ut hvor kortslutningen er. Det kan vel da også bli aktuelt å skru ut de komponentene som det gjelder og så feilsøke og måle litt på disse individuelt.

 

Å forsøke å bypasse den sikkerhetsfunksjon som en sikring er ment å skulle ha, ved å sette inn en mye større sikring, det er vel neppe en særlig god ide.

 

3,5 A, det kan vel høres sånn rimelig fornuftig ut til en styrestrømkrets(?!). 30 A det høres da ut som alt for mye for en styrestrømkrets og alt for lite ut for en hovedstrømkrets.

 

For en slik feilsøking, så vil det jo holde fint med Biltemas universalinstrument til kr 125,- eller tilsvarende. Man skal jo bare finne en kortslunting, og så rette feilen, ikke oppfylle div normkrav og slikt.

[J-Å]

Chatgpt:

Sitat

Kort svar: for en Yanmar (f.eks. 3YM30 / ~30 hk) ligger innslag (pull-in)-strømmen til starterens innslagsrele typisk i ~20–40 A (12 V) i et kort øyeblikk, mens holdestrøm etter at spolen har trukket seg inn typisk er ~5–15 A.

 

Så jeg tror alt er i orden. Du har jo også to motorer. Kan du ikke bare prøve tilsvarende på den andre motoren?

[Ask]

Arne2 skrev 17 minutter siden:

 

Og:

 

 

Eller:

 

For å si det på en annen måte: Å skifte sikring til for eksempel en 10 ganger større sikring, som en del av en feilsøking, det vil være som å helle bensin i buksa og så tenne på. Den første varianten kan man jo komme heldig i fra, med litt oppfølging i ettertid, mens den annen variant vil kunne være litt vanskeligere å komme i fra på en heldig måte.

 

Hvis den sikringen som har stått der i alle år ryker, da er det en kortslutning i kretsen, ikke i ledningskretsen fram til sikringen, men i ledningskretsen etter sikringen eller fram til startrele/startmotor, eller inne i disse komponentene (som befinner seg inne i posisjon etter denne sikringen. Grunnen til at sikringen er der, er jo nettopp for å fange opp og ivareta en nødvendig grad av sikkerhet, if forhold til den situasjon som nå har oppstått.

 

Neste trinn bør jo være å hente fram et Ohm meter og så måle om det er ca 0 Ohm, dvs kortslutning, bålt ved sikringens "utløp". Hvis det er kortslutning der, så blir det å måle videre og finne ut hvor kortslutningen er. Det kan vel da også bli aktuelt å skru ut de komponentene som det gjelder og så feilsøke og måle litt på disse individuelt.

 

Å forsøke å bypasse den sikkerhetsfunksjon som en sikring er ment å skulle ha, ved å sette inn en mye større sikring, det er vel neppe en særlig god ide.

 

3,5 A, det kan vel høres sånn rimelig fornuftig ut til en styrestrømkrets(?!). 30 A det høres da ut som alt for mye for en styrestrømkrets og alt for lite ut for en hovedstrømkrets.

 

For en slik feilsøking, så vil det jo holde fint med Biltemas universalinstrument til kr 125,- eller tilsvarende. Man skal jo bare finne en kortslunting, og så rette feilen, ikke oppfylle div normkrav og slikt.

 

J-Å skrev 6 minutter siden:

Chatgpt:

 

Så jeg tror alt er i orden. Du har jo også to motorer. Kan du ikke bare prøve tilsvarende på den andre motoren?

Takk begge to. Eg skal ta ein kikk på sikringa på den andre motoren. 

I dag var eg litt ivrig etter å koma meg utpå.

 

Nett no seglar eg i 8-12 kp. Platt lens med spinnaker. 

[Arne2]

35 minutes ago, J-Å said:

Så jeg tror alt er i orden.

 

Nå er det vel ikke akkurat slik at en 3.5 A skiring kobler ut ved 3.5 Ampere. Hvis man spør ChatGPT litt generelt til råds om smeltesirkinger på 3.5 A så svarer den:

 

****

 

En smeltesikring (også kalt smeltesikring/patron­sikring) er konstruert slik at den tåler en viss overlast i lang tid, men løser ut svært raskt ved store kortslutningsstrømmer. Utløsetiden er ikke lineær, men bestemmes av sikringens tids-strøm-karakteristikk.

For en 3,5 A smeltesikring (gjerne en såkalt gG-type, vanlig i fordelingsskap), gjelder omtrent:

• Ved 2 × merkestrøm (≈ 7 A) kan den holde i mange sekunder eller minutter.

• Ved 5 × merkestrøm (≈ 17–18 A) løser den gjerne ut i løpet av 1–10 sekunder.

• Ved 10 × merkestrøm (≈ 35 A) snakker vi om tid i området 0,1–0,2 sekund.

• Ved enda høyere strømmer (20–30 × In, altså 70–100 A) kan den koble ut nesten momentant (<0,01 sekund).

👉 Altså:
For at en 3,5 A smeltesikring skal løse ut på rundt 0,1 sekund, trengs typisk 10 ganger merkestrømmen, altså cirka 35 A.

 

****

 

Hvis jeg har en feil, slik at sikringen brenner av på løpende bånd, da ville jeg begynne å sjekke opp med et ohm-meter, hvor jeg eventuelt har en kortslutning.

 

Om ikke alle smeltesikringer har en slik karakterestikk at de behøver 10 ganger merkestrømmen for å brenne av ved kortslutning, så er i alle fall verdien høyere enn merkestrømmen på for eksempel 3.5 Ampere. 

 

Det tar vel ellers mindre tid å gjennomføre første måling for kortslutning, enn å skifte sikring.

[Arne2]

Og siden ChatGPT først er inne i bildet, så er anbefalingene til ChatGPT for den hele og koplette feilsøking slik:

 

****

 

Fremgangsmåte for feilsøking

1. Visuell sjekk først

   • Se over alle kabler i kretsen (fra startknapp via sikring til starterens solenoid).

   • Se etter slitasje på isolasjon, fukt, irr, eller steder kabelen kan ha gnagd mot motorblokk eller metall.

   • Kontroller også selve startknappen – fukt eller korrosjon kan gi kortslutning.

2. Mål med multimeter (motstand/ohm-måling)

   • Koble fra batteriet.

   • Ta ut sikringen.

   • Sett multimeter på motstand og mål fra den siden av sikringsholderen som går mot startknappen og videre til solenoiden.

   • Hvis du får svært lav motstand (nær null ohm), er det en kortslutning mot jord et sted.

3. Koble fra solenoiden

   • Ta av ledningen som går til solenoiden på starteren.

   • Sett inn ny sikring og prøv å trykke på startknappen.

   • Hvis sikringen ikke ryker nå: Feilen sitter mest sannsynlig i selve solenoiden (kortslutning eller viklingsfeil).

   • Hvis sikringen fortsatt ryker: Feilen sitter i kabelen eller bryteren før solenoiden.

4. Test solenoiden separat

   • Mål motstand mellom tilkoblingspunktet for styrestrøm på solenoiden og gods (motorblokk).

   • Normalt skal denne være et par ohm (nok til å trekke noen ampere).

   • Hvis den er nær null ohm, har du kortslutning i solenoiden.

   • Hvis den er veldig høy eller uendelig, er den avbrutt (men da ville ikke sikringen røket, den ville bare ikke slått inn).

5. Andre mulige årsaker

   • Feilmontert sikring (for lav verdi). Normalt trekker en starter-solenoid 2–3 A, så 3,5 A skal holde, men hvis solenoiden begynner å bli slitt, kan den trekke mer.

   • Dårlige kontakter kan gi varmegang og ekstra belastning på kretsen.

   • Innvendig korrosjon i startknapp eller tenningslås kan lage en lavohmig bane mot jord.

---

Oppsummering

• Ryker sikringen bare når solenoiden er koblet til? Da er solenoiden defekt.

• Ryker sikringen selv uten solenoiden tilkoblet? Da er det kabel eller bryter som er kortsluttet.

• Start alltid med visuell kontroll og del opp kretsen trinnvis for å se hvor feilen ligger.

 

****

 

Synes at framgangsmåten til ChatGPT stort sett er fornuftig, men kanskje litt mer tungvint og omfattende enn nødvendig. Steg 2 ser vel også litt "merkelig" ut. Ville faktisk la steg 2 utgå, eller måle på en litt annen måte. Multimetret til ChatGPT skulle da ellers foreksempel være instrumentet i fra Biltema som er linket opp over.

 

Det hadde kanskje gått bra å teste med en litt større sikring, for eksempel 5-6 Ampere.

 

Dersom solonoiden trekker noe mer strøm enn normalt, så tyder vel det heller på at hele "innslagsmekanismen" kan være "skitten" enn "slitt", slik at det kanskje ville ha noe for seg å demontere starter og solonide og gi dem en rens og litt smøring??? 

[Arne2]

Og så var det ChatGPT sin vurdering av det siste alternativet:

 

****

 

Ja – det har absolutt noe for seg 👍

Hvis solenoiden trekker mer strøm enn normalt, er det ofte et symptom på mekanisk treghet i innslagsmekanismen eller slitasje/korrosjon inni selve solenoiden eller i startmotorens bevegelige deler.

🔎 Hvorfor skjer dette?

• Solenoiden er en elektromagnet som trekker inn et stempel som skyver startkransen (bendix) inn i svinghjulet og samtidig slår inn hovedkontakten for strøm til startermotoren.

• Hvis stempelet, fjærene eller glidemekanismen er skitne, oksiderte eller tørre, må elektromagneten jobbe hardere for å trekke inn stempelet. Dette gir høyere strømforbruk i styrekretsen → sikringen ryker.

• Også brente/irrede kontaktflater i solenoiden kan gi ekstra motstand og høyere strømtrekk.

🛠️ Hva du kan gjøre:

1. Demontere startermotoren med solenoiden.

2. Skru av solenoiden fra starterhuset.

3. Rens stempelet og glideflaten for gammelt fett, rust og smuss.

4. Smør med tynt, ikke-klebende fett (f.eks. sylindrisk grafittfett eller et tynt lag marint smøremiddel – ikke tykt lagerfett, da det kan klistre seg).

5. Sjekk innvendige kontakter i solenoiden (der hvor hovedstrømmen kobles inn). Om de er brente kan de slipes lett eller byttes.

6. Når du først har starteren ute: sjekk børster, kommutator og lager også.

🔧 Viktig:

• Bytt ikke bare til en større sikring uten å finne årsaken. Sikringen er dimensjonert til å beskytte ledningsnettet. Hvis solenoiden faktisk trekker mer enn normalt, er det et symptom på noe som bør utbedres.

---

👉 Kort sagt: Ja, en rens og smøring kan forlenge levetiden betraktelig og kan løse problemet hvis grunnen er mekanisk treghet.

[hegra]

Kanskje noen bør lese tråden fra start. Da vil man se at den omdiskuterte sikringen etter all sannsynlighet er hovedsikringen. Og problemet allerede er løst. Det er altså ikke snakk om øke amperen, bare sette inn riktig sikring som er 30 amp.

[Arne2]

16 minutes ago, hegra said:

Kanskje noen bør lese tråden fra start. Da vil man se at den omdiskuterte sikringen etter all sannsynlighet er hovedsikringen. Og problemet allerede er løst. Det er altså ikke snakk om øke amperen, bare sette inn riktig sikring som er 30 amp.

 

Nå er dt jo bilde av en sikring i styrestømkretsen, og selv ikke en Yanmar diesel vel klare å starte vha 30 Ampere? 

 

I følge den samme ChatGPT:

 

"Typisk oppstartsstrøm for Yanmar 2GM20F er 80–120 A, med topper på 200–300 A."

 

Hvorfor skulle man ellers kjøpe startbatterier med kapasitet for startstrøm på flere hundre ampere hvis motorene starter vha 12V/30 ampere? (Effekt 360 Watt)

[J-Å]

Arne2 skrev 14 minutter siden:

 

Nå er dt jo bilde av en sikring i styrestømkretsen, og selv ikke en Yanmar diesel vel klare å starte vha 30 Ampere? 

 

Jeg er enig med @hegra. Dette er hovedsikringen for motorkontrollsystemet. Starter og dynamo er ikke sikret av denne. En 30A trådsikring som står slik og vibrerer i 21 år, kan godt finne på å ryke. 

https://forums.sailboatowners.com/attachments/2gm20f-wiring-diagram-pdf.75803/

[Arne2]

19 minutes ago, J-Å said:

Dette er hovedsikringen for motorkontrollsystemet.

 

Nei det er jo sikringen til forbrukssystemet. Dette er begrenset til 30 Ampere. Hovedstrøm til starter er mye større. (Men det er da også teknisk mulig at forbrukssystemet også leverer styrestrøm til startsystemet, slik at effekten av at sikringen til forbrukssystemet ryker er at man også mister startstrømmen.) Skal lese første delen av tråden litt bedre og en gang til, så jeg ser om det er noe jeg har oversett, eller lest feil. Man bør i alle tilfeller være enig om hvordan en startmotor med startsoloniide fungerer. Gir denne videoen en rett beskivelse?

 

 

[J-Å]

Arne2 skrev 55 minutter siden:

 

Nei det er jo sikringen til forbrukssystemet.

Dette har da ingenting med forbrukssystemet å gjøre. Den røde lederen som er sikret går rett til tenningsbryteren. Og den hvite kommer rett tilbake fra startknappen til innslagsreleet.

 

Forsåvidt irrelevant for dette, men såvidt jeg husker har @Ask  forklart at forbruksbatteriet lades fra DC-DC convertere. Og de er nok ikke koblet via denne sikringen.