Inverter for PC slår seg ut når eg bruker thruster

[geggen20]

Hei:)

Eg har en sjark med wassp ekkolodd,  og der er en 12v til 220v omformer som driver pc og skjermer.    Men når eg skal bruke CT100 thrusteren så slår omformeren seg av pga for lite volt spenning til omformer pga thrusteren sluker for mye strøm.

 

Eg har 2 store batteri som både omformer og thruster er koblet til.

 

Hvordan kan eg koble for å unngå att 12v til 220v omformer slår seg ut kver gang eg bruker thrusteren ?   

[Fantino]

Har du et startbatteri utenom kan evt thruster koples til dette i stedet, så sant ikke motor har elektronikk som ikke tåler dette (vanlig utfordring på VP D-serie og silke flere, men de er vel ikke typiske sjarkmotorer). 

[Dreamer]

Her er det vel fristende å dele batteriene, slik at du bruker det ene til thrusteren, og det andre til resten. Hvis thrusteren trenger begge eksisterende batterier, kan du skaffe et mindre batteri til elektronikken (med separat lading). Lykke til!

[Roger jo]

geggen20 skrev for 5 timer siden:

Eg har en sjark med wassp ekkolodd,  og der er en 12v til 220v omformer som driver pc og skjermer. 

Jeg hadde nesten samme problemet bare at Pc og Tv  plus noe mer  var på 12V,

Kjøpre  Stabil 12 V  og problemet var løst

 

[Seilars]

geggen20 skrev for 6 timer siden:

Eg har 2 store batteri som både omformer og thruster er koblet til.

En CT100 thruster trekker ganske høy strøm. Det vil dra ned batteri spenningen endel, og jo eldre batteriene dine er, desto dypere blir spennings droppen du opplever på batteripolene ved bruk av thruster. Løsningen din er langt ifra ideell. Det høres kanskje ut som om du har ett start batteri, to forbruksbatterier, og at thruster er koblet på forbruksbatteriene. En slik løsning kan fungere på mindre thrustere, men din er ikke liten.  Den ideelle løsningen vil være å ha ett batterisystem for hver type bruk. Dvs. thruster, forbruk, start. Det gir tre ulike batterisystemer. Ettersom en CT100 thruster sannsynligvis trekker mer enn 600A, og pga. spenningsfallet i kablene, vil det være lurt å ha ett eller to dedikerte thruster batterier så nær thruster som mulig. Slike batterier trenger ikke være så fysisk store, men de må kunne levere en høy strøm. Min erfaring tilsier at det ideelle kan være 2x optima yellowtop 75Ah batterier eller tilsvarende.  Man kan sikkert klare seg med noe mindre også, men i dårlig vær er det ofte man trenger noen sekunder ekstra.  

[baatglede]

Jeg har veldig god erfaring med å sette inn Optima Red Top batterier. Gjerne 2 stk rett ved thrusteren med tykke gode kabler til thrusteren.

 

Hvis det ikke hjelper å sette inn ekstra Optima batterier rett ved thrusteren så ville jeg som nevnt lengre opp i tråden ha delt systemet i 2 og hatt thrusteren på startbatteriet og brukt DCDC, VSR, ARGOFET eller tilsvarende for å skille bankene og sikre lading fra en dynamo.

 

Hvis du først skal dele systemet ditt opp så ville jeg ha vurdert LIFEPO4 batteri for forbruk.

[Fantino]

Jeg tenker at egne batterier for thruster ble mer relevant etter at common rail motorer med elektronikk som ikke liker strømpulser ble vanlige. Har sjarken en helt vanlig mekanisk dieselmotor er det råflott med egen bank til thruster, startbatteriet lever jo et latmannsliv og kan godt ta den jobben. Motivasjonen måtte i så fall være å få bedre effekt på den ved å ha batteriene ved thruster. 
 

(Lurer dog fortsatt på hvordan elektronikken på CR-motorer ser forskjell på strømpulsene fra startmotor og de fra thruster/ankervinsj ol)

[JRK]

Fantino skrev 2 minutter siden:

Lurer dog fortsatt på hvordan elektronikken på CR-motorer ser forskjell på strømpulsene fra startmotor og de fra thruster/ankervinsj ol)

Vil tro at CR motorer ikke leser spenningen så lenge starter går, eller rettere sagt programvaren i motoren forventer lavere spenning

[JRK]

Ellers er jeg helt enig i at separate optima batterier er beste lösning for thruster(e).

I og med thrusteren går maks noen minutter er det CCA og ikke kapasiteten på batteriet som er viktig

[Seilars]

Fantino skrev 5 minutter siden:

Har sjarken en helt vanlig mekanisk dieselmotor er det råflott med egen bank til thruster, startbatteriet lever jo et latmannsliv og kan godt ta den jobben.

 

Ja, men en CT100 thruster trekker alvorlig mye strøm, og start batteriet er vel gjerne endel meter fra startbatteriet. Når man da også trenger en relativt høy CCA for å levere 6-700A i 30 sekunder eller mer, så tenker jeg at det kan være like greit uansett å ha ett eget thruster batteri. Men ikke uenig i at en gammeldags motor kan tåle det en ny med elektronikk ikke tåler. Minimum 2x50Ah optima red top eller 2x75Ah. 1x75Ah er litt snaut på en slik thruster. Det er i hvert fall min erfaring. 

[Fantino]

Seilars skrev for 2 timer siden:

 

Ja, men en CT100 thruster trekker alvorlig mye strøm, og start batteriet er vel gjerne endel meter fra startbatteriet. Når man da også trenger en relativt høy CCA for å levere 6-700A i 30 sekunder eller mer, så tenker jeg at det kan være like greit uansett å ha ett eget thruster batteri. Men ikke uenig i at en gammeldags motor kan tåle det en ny med elektronikk ikke tåler. Minimum 2x50Ah optima red top eller 2x75Ah. 1x75Ah er litt snaut på en slik thruster. Det er i hvert fall min erfaring. 

Ja helt klart en sulten thruster men vi vet ennå ikke hvilken motor som står i sjarken - kan jo være et tonn Scania som trenger feite batterier for alt jeg vet. Har inntrykk av at en ofte bruker tungbygde steinknusere i alle fall 

[Fantino]

JRK skrev for 2 timer siden:

Vil tro at CR motorer ikke leser spenningen så lenge starter går, eller rettere sagt programvaren i motoren forventer lavere spenning

De har jo stort sett (alle?) en DC-DC forsyning for å stabilisere tilførselen og må nødvendigvis bruke strøm i oppstartsøyeblikket, men de undertrykker sikkert alarmer for høy/lav spenning. Burde uansett vært en smal sak å designe disse DC-DC forsyningene slik at de var immune samt klarte seg med ganske lav spenning.

[tobixen]

7 hours ago, Roger jo said:

Jeg hadde nesten samme problemet bare at Pc og Tv  plus noe mer  var på 12V,

Kjøpre  Stabil 12 V  og problemet var løst

 

En slik sak er fin for å gi strøm til f.eks. en laptop som tar 12V og som ikke krever så mye strøm, men det er begrenset hvor mye strøm de kan takle.  I dette tilfellet var de snakk om en inverter for å konvertere 12V til 220V.  Disse kan finne på å trekke over 2 kW (avhengig av størrelse på inverteren).  Selv om utstyret som er koblet til ("PC'er og skjermer") trolig ikke krever så mye, så har det potensiale for å gå ganske galt dersom man kobler en slik kinadingst på input-siden av inverteren.

 

Jeg har erfaring med at billig kinaelektronikk ofte sprenges, tar fyr eller blir ekstremt varm dersom man utsetter DC-DC-dingstene for større strømmer enn hva den er dimensjonert for, eventuelt benytter det på andre måter enn det er tiltenkt.  Jeg har også den erfaringen at man ikke helt kan stole på spesifikasjonene som er oppgitt.  Står det "maks 40A", så kan det godt hende at tingen blir aldeles for varm eller slutter å fungere dersom man utsetter den for 40A i lengre tid.  Man må altså være nøye med å koble på sikringer i alle retninger og velge riktige sikringsstørrelser, samt ikke feste dingsten direkte på treverk, polyester eller andre ting som lett kan ta fyr. 

Når jeg følger lenken kommer jeg til et produkt som er merket med "Model: 24V TO 12V 40A 480W".  Det er meget mulig at den fungerer fint dersom man mater den med 12.5V i stedet for 24V, men vil en slik step-down-konverter fungere som step-up-konverter dersom innspenningen er på under 12V?  40A/480W er jo en del, dersom inverteren har en makseffekt på f.eks. 400W så kan det gå fint.

 

(Jeg benytter step-up og step-down DC-DC-omformere hvor utspenning kan justeres og som takler variabel innspenning, en blemme jeg har gått på der er å lese "max 1000W" med store bokstaver, mens det lengre ned har stått med mindre bokstaver "max 50A".  Så med utspenning på 20V så kan man faktisk få ut 1000W, men med utspenning på 9.0V (som det jo fort kan bli dersom man har spenningstap på en baugtruster) så risikerer man lukten av svidd elektronikk allerede ved 450W.  Blemme da å ha sikringer bare på input-siden av en step-down-konverter).

[tobixen]

13 hours ago, geggen20 said:

Hvordan kan eg koble for å unngå att 12v til 220v omformer slår seg ut kver gang eg bruker thrusteren ?   

 

Den ene tanken min er at det er lite effektivt å gå fra 12VDC -> 220VAC -> 18VDC for å gi strøm til PC'er og skjermer.  Slikt tillater jeg rett og slett ikke i min båt - men "båtliv" er jo så forskjellig, jeg har sjeldent landstrøm og det er lite motorbruk, så jeg er rett og slett nødt til å tenke på slikt.

 

Egen batteribank til truster er nevnt, og det er nok det mest riktige.  Batteriene bør stå så nært truster som mulig - men hvordan sørge for at de blir riktig ladet?  En veldig lavteknologisk måte er å ha en relativt lang og ikke så altfor tykk ledning mellom startbatteri og trusterbaterier, da vil spenningsfallet over baugtrusterbatteriene ikke affektere spenningen over startbatteriet i særlig grad.  (En for tynn ledning kan ta fyr dersom man utsetter den for for høy strøm - det kan være viktig å ha en sikring der).

[finnarne]

tobixen skrev 35 minutter siden:

(En for tynn ledning kan ta fyr dersom man utsetter den for for høy strøm - det kan være viktig å ha en sikring der).

I forbindelse med omlegging av strøm i min båt, har jeg lenge hatt for tynne kabler mellom start og forbruk, via relee, uten at det har vært noe spesielt problem. ladingen gikk via et lite sikringspanel, hvor det stod 30 amp sikringer. Etter at jeg byttet til kraftigere kabel, så begynte løsningen å spise sikringer. Så jeg byttet til 40 amp automatsikringer som også ble løst ut ved start. Lithium-banken til forbruk sendte nok strøm til start-batteriet til at sikringen røyk. Nå kobles lading via releer ut ved gløding og start, og kobler inn igjen 30 sekunder etter at motoren enten er startet, eller startforsøket avbrutt. Gitt at et er høy nok spenning på forbruksbanken. 

 

Teorien min er at de tynne kablene førte til såpass spenningsfall at det ikke gikk 30 amp gjennom de. 

[Arne2]

11 hours ago, tobixen said:

Den ene tanken min er at det er lite effektivt å gå fra 12VDC -> 220VAC -> 18VDC for å gi strøm til PC'er og skjermer.  Slikt tillater jeg rett og slett ikke i min båt - men "båtliv" er jo så forskjellig, jeg har sjeldent landstrøm og det er lite motorbruk, så jeg er rett og slett nødt til å tenke på slikt.

 

Sånn tenker jeg også. Jeg har pr dato, en "båt-pc" (laptop) som drives av et eget 12V system, via USB-C adapter og et ekstra LiFoPo4 batteri pluss solceller og regulator. Til dette oppsettet bruker jeg også en ekstern 15 tommer USB-C skjerm. Jeg har nå også funnet fram til en 27 tommer skjerm med HDMI og Displayport inngang og som drives med 12V. Det oppsettet basert på USB-C har fungerer fantastisk bra, og å drive det med bare elektrisk energi i fra solceller er helt uproblematisk. Regner med at skjermen på 27 tommer skal passe ganske bra eller perfekt inn, og det blir da for neste sommer. Når man har en slik ekstern 12V skjerm, så kan man lukke igjen laptop PC'en, så kan man lukke den og bruke den som om den var en liten stasjonær PC, med lavt strømforbruk. (5-10 Watt).

 

Den enden som jeg begynte i, det var å få vekk alle de store stømforbrukerne, inklusive gammel PC, slik at jeg kunne drive alt, eller det aller meste av forbruk i fra et uavhengig nytt elsystem, som får all energi i fra solcellepaneler og som lagrer energien i et 110 Ah litiumbatteri. Tenkte på å uvide med ytterligere 110 Ah, slik at jeg har 200 disponible Ah tilgjengelig som "ekstra 12 Volt", men foreløpig så har dette ikke vært nødvendig. (Ladingen på batteriet ligger stort sett mellom 80 og 100%) 

 

Ved at nytt og gammelt forbrukssystem ikke er koblet sammen, så er det jo ingen problemer, spenningsfall eller annet, som man flytte seg fra det ene systemet til det andre. Det er likevell mulig å lade over i fra det ene systemet, til det andre, hvis den sistuasjon skulle oppstå, at det er behov for det.

 

Når det gjelder den 12 Volt og 27 tommer Xiaomi skjermen som jeg har lenket opp til, så bruker jeg den i dette øyeblikk, for å utarbeidedenne posten, så erfaringen er at den fungerer utmerket bra. Den har kanskje en "svakhet" for bruk ombord i båt, og det er at den ikke kan skrus fast til intriøret i fra baksiden. Den må stå på et bord via en ganske solid fot, men i god skjøgang så er vel dette ikke en optimal løsning. Mener å ha sett at MSI skal ha en tilsvarende 12V modell som kan skrus fast i fra baksiden. Den skjermen på 12 Volt som har har i bruk nå er oppgitt til 20 Watt, men regner med at det er en maxverdi, slik at det reelle forbruket ligger rundt det halve. (Den har en veldig liten strømadapter som ikke blir særlig varm.)

[tobixen]

9 hours ago, finnarne said:

I forbindelse med omlegging av strøm i min båt, har jeg lenge hatt for tynne kabler mellom start og forbruk, via relee, uten at det har vært noe spesielt problem. ladingen gikk via et lite sikringspanel, hvor det stod 30 amp sikringer. Etter at jeg byttet til kraftigere kabel, så begynte løsningen å spise sikringer.

Det er klart at maks strøm øker jo tykkere kablene er - men maks strøm som kan tillates uten at ledningene blir for varme øker også tilsvarende, så sikringene kan og bør dimensjoneres opp.  Så er det også slik at grensen for fosvarlig vedvarende strøm i lengre tidsrom ligger svært mye lavere enn grensen for forsvarlig strøm i et kortere tidsrom.  Med tykke kabler og potensialforskjell mellom batteriene vil man (gitt svært tykke kabler) få en kortvarig sterk strømtopp før ting flater ut.  Jeg tror nesten alltid det vil være slik at tykkere kabler medfører mindre brannrisiko så lenge den brukes i parallellkobling mellom fungerende batterier.  Eneste unntak er hvis ledningsstrekket er veldig langt.

9 hours ago, finnarne said:

Teorien min er at de tynne kablene førte til såpass spenningsfall at det ikke gikk 30 amp gjennom de. 

 

Jo, men det er vel motstanden i kabelen som er viktigst her.  Ohms lov, I=U/R, hvor U er "spenningsfallet".  Altså, jo høyere spenningsforskjell jo mer strøm går det.

 

Maks spenningsfall - gitt at batteriene er OK - er jo ikke så stort under normal drift.  Kanskje forbruksbatteriet er relativt flatt og holder 12.2V, mens startbatteriet er tilkoblet dynamo og holder 14.4V, da er spenningsforskjellen 2.2V.  Har man en tykk ledning med svært lite motstand og manuelt vrir om en bryter for å parallellkoble disse, så vil det gå svært mye strøm gjennom kabelen i en kort periode - frem til spenningen over forbruksbatteriet går opp og/eller spenningen over startbatteriet går ned.  Tilsvarende, dersom motor startes og starteren drar så mye strøm at spenningen over startbatteriet faller ned til 11V, så vil man også ha stor spenningsforskjell, en det vil gå mye strøm fra forbruksbatteriet for å starte motoren.

 

I tilfellet til OP så er det ønskelig med stort "spenningsfall" over kabelen.  Ved bruk av truster faller kanskje spenningen helt ned til 8V (jo bedre og kraftigere batterier, jo mindre spenningsfall).  Korte, tykke kabler vil da føre til at spenningen over startbatteriet også synker ned til et ensifret antall volt.  Med relativt tynne kabler så vil det ikke gå så mye strøm, og man beholder >12.0V over startbatteriet.

[Seilars]

tobixen skrev 4 minutter siden:

I tilfellet til OP så er det ønskelig med stort "spenningsfall" over kabelen.  Ved bruk av truster faller kanskje spenningen helt ned til 8V (jo bedre og kraftigere batterier, jo mindre spenningsfall).  Korte, tykke kabler vil da føre til at spenningen over startbatteriet også synker ned til et ensifret antall volt.  Med relativt tynne kabler så vil det ikke gå så mye strøm, og man beholder >12.0V over startbatteriet.

 

Jeg hadde en gang i tiden en forbindelse mellom start batteri og optima thruster batteri. Men den forbindelsen var ikke tynn og lang.  Det var 95mm2, og ved bruk av thruster gikk det inntil ca. 100A fra start til thruster. Like etter bruk av thruster, så ble det ladet med inntil 40A, men denne lade strømmen sank raskt. Forbindelsen var vel ca. 2x5 meter.  Det man må passe på ved tynne lange forbindelser er at det må sikres ved begge batteri systemene. Teorien er smart, man demper ved å legge ett spenningsfall over den tynne lange forbindelsen. Men man må jo interessere seg  for elektro for å gjøre slikt.  Enklest for TS er en argofet og gode dimensjoner.  Da passer alt seg selv, og strømmen går fra dynamo til det batteri systemet som trenger det mest. Vi har det, og i tillegg en 7A victron thruster landstrømslader.  Thruster batteriet av typen optima 75Ah yellowtop koser seg tydeligvis foran der, for det er 9 år gammelt, og jeg tenker aldri på lading av det.

 

Så dersom jeg var TS, og sparing av penger ikke var det aller viktigste, så ville jeg gjort følgende:

 

-Montert to stk. dedikerte optima thruster batterier nær thruster.  Gjerne med motorisert bryter slik at thruster kan kobles ut fra styreposisjon om den henger seg opp. 

-Montert Victron Argofet ladeskiller, slik at batterisystemene holdes adskilt også ved lading når motor går.

- Montert en dedikert landstrømslader som kun har i oppgave å lade thruster batteriene. 

 

Da får man ei bekymringsfri løsning som man slipper å barnepasse. Den bare virker godt, og passer seg selv. Vår løsning er 9 år gammel, og jeg har aldri tenkt at jeg bør lade thruster batteriet. Eneste service batteriet  får er årlig rengjøring med fuktig fille, samt årlig visuell inspeksjon for å se etter sprekker i batteri. Mer bekymringsfri løsning får man ikke dersom man ønsker å fokusere på andre ting enn strøm i båt. Spørsmålet er  vel egentlig hva man ønsker seg, for folk har ulike budsjetter, og ulike interesser.  Mulighetene er mange, men den løsningen TS har nå er ikke av de gode. 

[Luske_Ludvig]

Jeg ville laget kart over elektrisk anlegg med speifikasjon på ledningsevne på forlegning og batteriytelse. Samt lage en vedlikeholdsplan som inkluderer måling av batteriytelse. Ut i fra dette kan anlegget revideres med utvidelse til finelektronikk som trenger jevn spenning. 

[JRK]

Billigste løsning er  motorsykkelbatteri til Kr 139, med en diode

MC-batteri SMF, 12 V, 4 Ah, 114 x 71 x 86 mm - Biltema.se

Du henter strøm fra det store batteriet kobler en diode mellom batteriene. Da leverer det lille batteriet til elektronikken mens thrusterne går. Bare pass på at dioden klarer strømmen fra det store til det lille batteriet når det er flatt

G

 

[J-Å]

JRK skrev On 24.10.2025 at 16.54:

Billigste løsning er  motorsykkelbatteri til Kr 139, med en diode

Hvis det er vanskelig å finne en diode for så store strømmer kan en bruke en slik combiner som diode. Altså bruke bare en av inngangene, eller begge parallellkoblet. 

 

Evt. ha motorsykkelbatteriet på den ene combiner-inngangen, og thrusterbatteriet på den andre, og så sørge for at motorsykkelbatteriet lades. For eksempel med en slik lader, som forsynes fra inverter (vil gi en helt ubetydelig tilleggsbelastning).  

[JRK]

Det vil funke bra, men det blir ltt dyrt. Tenkte mer på noe slikt mellom + på batteriene når strømmen synker faller ofte spenningsfallet ned til 0.2 V. Motorsykkelbatteriet vil jo da få 14,2 og hovebatteriet får 14,4 og det lever det godt med. Det man må sjekke er hva ladestrømmen blir om motorsykkelabbatteriet skulle bli helt utladet en gang. Hva er maks strøm som vil gå, og så kjøpe Schotky diode etter dette behov. Disse finnes i mange varianter og effekter

 

https://www.indiamart.com/proddetail/rhrp15120-fast-recovery-rectifiers-2852382317455.html

 

 

[J-Å]

Det er selvsagt mulig å bygge en løsning med løse komponenter. Men du må også ta hensyn til startstrøm og driftsstrøm for inverteren. Den bør kunne startes med flatt "motorsykkelbatteri".  En slik combiner er jo bare to dioder med en kjøleribbe.

 

[Komodo]

geggen20 skrev On 23.10.2025 at 7.53:

Eg har 2 store batteri som både omformer og thruster er koblet til.

 

Hvordan kan eg koble for å unngå att 12v til 220v omformer slår seg ut kver gang eg bruker thrusteren ?   

 

Mange måter å løse dette på, men for å gi gode råd bør du si litt mer konkret om anlegget ditt. Du skriver bla. at du har to "store" batterier, men ingenting om størrelsen verken i kapasitet (Ah) eller CCA verdi, eller tilstanden på batteriene.

Andre faktorer som spiller inn er hvor mye penger du er villig til å legge i at dette skal fungere optimalt for deg, f.eks. mtp. thrustereffekt. 

 

Ser at du til og med har fått råd om hva som er "den beste løsningen"- slike råd kan nok diskuteres...

 

En enkel løsning dersom du er fornøyd med resten av anlegget ditt kan være å sette inn et ekstra "radiobatteri" som du lader med en DC-DC lader. Batteriet behøver ikke å være stort, og det kan være enten bly eller lithium. 

[J-Å]

Komodo skrev 8 minutter siden:

En enkel løsning dersom du er fornøyd med resten av anlegget ditt kan være å sette inn et ekstra "radiobatteri" som du lader med en DC-DC lader. Batteriet behøver ikke å være stort, og det kan være enten bly eller lithium. 

Det er sikkert den beste løsningen hvis en ser bort fra pris, men hvis batteriet er lite, så bør vel DC-DC laderen være stor nok til å klare vanlig drift over tid. Helst like høy merkestrøm som merkestrøm på inverteren.