Støpe igjen hull etter skroggjennomføring under vannlinje

[OnkelDonald]

Kort spørsmål, skal støpe igjen et hull med diam. ca 6cm etter en gammel skroggjennomføring under vannlinje. Er det mest hensiktsmessig å støpe igjen dette fra innsiden eller utsiden? Alternativt begge deler? eller spiller det ingen rolle? Letteste for meg er å støpe fra innsiden så slipper jeg å støpe "oppover"

[Avmønstret4]

Du bør støpe fra begge sider.

Slip kanten skrå utover på begge sider.

Støp først innvendig og start med midt i mellom med 1 lag tykk matte som sitter litt stramt.

Legg deretter 2-3 lag av gangen pga varmeutvikling og styrke.

De siste lag bør være noen cm større enn hullet, og pass på fjern all gelcoat/topcoat før støping.

Når du er ferdig innvendig fortsett utvendig, og det er ikke noe problem og støpe under-opp.

Bare fukt matten før du setter den på plass og bruk en malerkost for å fjerne alle luftbobler mellom hvert lag.

Og avfett godt med aceton føre støping.

Har gjort dette med 3 hull under vannlinjen.

Ved å slipe kant fra begge sider låser proppen seg fra begge sider.

[OnkelDonald]

Takk, da gjør jeg det. Men sikker på at ikke det er første lag matte som skal være større enn hullet for så å jobbe seg innover? Tenker på west systems guide til igjenstøping av slike hull. Høres jo fornuftig ut, styrkemessig. Spiller kanskje ikke så stor rolle..

[Slagskibet]

Jeg gjorde det sånn:

 

 

 

 

Fort,raskt og rimelig men muligens ikke helt salongfahig? Regner med at det er en fullgod reparasjon.

[Jonas]

Kan langfibret glassfiberarmert sparkel brukes istedenfor polyester og duk?

 

Thor: kan du forklare litt. Ser jo greit nok ut det på skjulte steder.

Redigert 16.Januar.2007 av Jonas (see edit history)

[SF]

Jeg prøvde meg på samme metode som Brage nevner over her i fjor. Det ble et hel%#&! søl. Når hullet var tettet på innsiden skulle det en hel hau med lag med glassfiber til i hullet fra utsiden for å byge dette opp igjen.

 

Nei, jeg valgte å slipe ned kanten på hullet både på innsiden og utsiden. Støpte hullet igjen fra utsiden med tre lag med polyester og glassfiber duk, duken klippet jeg en del større diameter enn hullet, lot dette herde. Så hadde jeg glassfiber sparkel i hullet fra innsiden. Lot dette herde og la 2-3 lag med glassfiberduk og polyester på toppen. Slipte ut og inne og primet det hele. Resultatet ble helt topp og mye enklere enn å bygge opp fra utsiden.

Redigert 16.Januar.2007 av SF (see edit history)

[Slagskibet]

Hele denne suppehistoria om den pluggen er noe spesiell. I hullet, som går ut under vannlinja, gikk ledningene til ankervinsjen så hullet var nok rundt 40 mm kanskje og var ovalt i form. Hullet ble boret opp med hullsag for å være sikker på ingen rester av silicon satt igjen. Det må ha vært brukt ca 2 tuber silicon gugge for å tette den gang Lurifaxen monterte vinsjen.

Vi ilte uten opphold i Ørnhilds Karet til Tønsberg Maskinforretning hvor vi kjøpte pluggen som har en mutter utvendig og selve bolten på innsiden av mutteren. Nedsliping av bunnstoff utvendig med vinkelsliper. Utvendig skive med mutter (som er en del av skiva) ble påført solide mengder sika og satt på plass. Samme innvendig,pakket godt med sika rundt hullet med bolten og på selve bolten også. Så på skiva før mutteren ble satt på og alt teitet opp.

Overflødig sika ble dradd av med fingeren for å få jevn fin kant rundt skivene inne og ute og overflødig sika dratt av rundt mutteren. Voila! Ferdig.

Har du duppedingsene og verktøy klare og det er like greit å komme til som,dette er under dørken i aktercabinen så gjetter jeg på tidsforbruket for montering vil være max 20 minutter for 2 mann.

Totalt stod båten på land 3 dager. 1 dag for å fjerne ledningene og gammel silicon. 1 dag for å fjerne nødreparasjoner gjort ute på fjorden,det begynte plutselig å lekke. Så reparsjonen. Siste dagen ble det utvendig stoffing og sjøsetting.

Med litt futt i rompa hadde nok hele suppa tatt ikke over 3 timer. Men det må drikkes svære mengder væske av Kalabarbønner og røyketobakk må fyres opp samt at en jo må snakke med alle de Vise Mennene som lurer på hva guttungene holder på med.

[Mulligan]

 

Dette skulle holde.

[SF]

Ikke dum den mulligan, på mange måter samme prinsippet som jeg brukte, men jeg la først 3 lag med GRP utvendig og slipte dette flatt i steden for plexiplaten. Dette var under vannlinjen så finish her var ikke viktig da det skulle primes og bunnstoffes.

 

Da det var tykt skrog jeg skulle tette valgte jeg å fylle deler av hullet fra innsiden med glassfiber sparkel. La så til slutt flere lag med GRP over hullet med en diameter større enn hullet som vist over.

[Brigg]

Dette skulle holde.

Løsningen er sikkert god, men den betinger at man oppnår skikkelig heft mellom gammelt skrog og ny støp.

 

Selv har jeg sansen for å slipe konisk både på innsiden og utsiden slik at man får en plugg som ikke har mulighet til å bevege seg, som også er beskrevet av Brage ovenfor. Dersom man begynner med å støpe utvendig får man et godt grunnlag for å fylle hullet innenfra uten for mye støping "opp ned".

 

Brigg

[SF]

Har ikke tenkt så mye på dette med plugg, men valgte en tilsvarende løsning da jeg så det som naturlig at de første lagene både på innsiden og utsiden burde ha større diameter en hullet.

Men er med på prinsippet.

 

Min erfaring var at det er mye enklere å støpe fra innsiden og ha tyngdekraften på din side og ikke støpe opp ned. Opp ned støping ble for min del mye søl.

Redigert 18.Januar.2007 av SF (see edit history)

[Smiley]

Har akkurat tettet en skroggjennomføring (hull) etter innsiden / utsiden prinsippet. Forstår ikke argumentet med søl ved støping opp /ned. Fikk muligens et drypp eller tre med polyester, men i forhold til det generelle sølet det er å arbeide med glassfiber er dette helt marginalt. Skulle jeg derimot støpt en hel båt opp/ned hadde jeg forstått argumentet. For meg ble i allefall sikkerheten ved å ha laget en plugg som ikke kan komme ut viktigere en de tre dryppene.

[Mulligan]

"betinger at man oppnår skikkelig heft mellom gammelt skrog og ny støp"

 

Selvsagt. Det skal slipes og rengjøres med Styren.

Og når man laminerer slike lappinger så skal man alltid starte med den minste lappe, og så øke størrelsen utover.

[SF]

Og når man laminerer slike lappinger så skal man alltid starte med den minste lappe, og så øke størrelsen utover.

 

Selvsagt

[OnkelDonald]

Å starte med den minste lappen og større over, er jo motsatt av hva tegningen til mulligan viser? På west system sine sider er det også en guide som viser at man starter med den største lappen og arbeider seg mindre?

[Mulligan]

Går kanskje ikke helt klart frem men.....

Skissen min viser at du starter med den minste lappen og overlapper utover.

Litt dårlig skisse.

Riv til bitene med en stållinjal, så synes ikke kantene.

[o.b.lix]

Ved å slipe kant fra begge sider låser proppen seg fra begge sider.

En glassfiberlapp skal bli ett med skroget, og ikke være en propp. Hvis du lager den som propp, risikerer du sprekkdannelser i skjøten pga bølger eller motorvibrasjoner og dertil lekkasjer.

 

For å lappe polyester, brukes 1:10 dvs er skroget 1 cm tykt, må du ha 10 cm overlapping (skråning). Du kan gjøre dette fra innside eller utside, men må vel på utsiden for å få det glatt anyway. Bruk metoden til mulligan.

 

Grovslipe er lettest med vinkelsliper med pusseskive, finsliping med eksentrier elle plansliper. Husk å bruke alu-rulle.

[Slagskibet]

Alu rulle ?

[Mulligan]

Det er en stund siden jeg jobbet rundt disse tingene, og jeg har ikke oppdatert regelverk, men så vidt jeg husker skal en våt/tørr skjøt overlappe 150 mm, mens en våt/våt skjøt skal overlappe 60 mm. Det skal bygges opp til 125% tykkelse ved lappen.

[ulysses]

Alu rulle ?

Rulle med Aluriller på tvers av rulleretningen, for å presse luft ut av laminatet