Hva kommer først bakplate/drev eller motor? (høna eller egge..;)

[blacki]

Heisann båtfolk!

 

Lurer på en liten ting; HVa er normal rekkefølge: bakplaten på drev og så heise i motor. Eller Motor og så tre på bakplaten?

(er snakk om en VP motor og et 280 drev).

 

Forøvrig så tok jeg gamle motoren ut før jeg så tok ut av bakplaten. Var mest praktisk dette med tanke på tilkomst osv.

 

 

Undrer også på om det er mye "slitt" få knute akslingen på drevt (de to tannhjul greiene (motor og drev) til og 'treffe'!

Redigert 21.Mai.2007 av blacki (see edit history)

[NovaMan]

Bakplaten må sitte på når motoren settes inn. Svinghjulskåpen, som igjen sitter fast på motoren stikker ut gjennom bakplaten / akterspeilet, og det vil normalt være tilnærmet umulig å montere dette i motsatt rekkefølge. det er i hvertfall min erfaring etter å ha montert og demontert 4-5 VP bensin og dieselmotorer på drev.

[NovaMan]

Til ditt andre spørsmål om det er vanskelig å få drevet til å treffe akslingen; nei det går normalt veldig greit hvis man er 2 personer og har drevet i omtrent riktig høyde ved montering. Sett også akslingen godt inn med vannfast fett før montering.

[blacki]

Ok, tusen takk for kjapt svar! :)

 

Da er oppgavene klar til morgen.. Blir det å rengjøre motorrom og male med gelcoat maling. Så får vi sette på bakplate og få heist motor inn.

 

 

Ved festing av bakplate så er det vel en fordel og tråkke på med litt sikaflex ?? På den platen som jeg demonterte nå så var det ikke antydnig til noe 'guffe' kun den tykke pakknings ringen som lå i platen. Og faktisk så har motor rommet vært tett og fint så lenge jeg har hatt båten! (1 år)...

Redigert 21.Mai.2007 av blacki (see edit history)

[Larspo]

Ikke bruk sika der hvor det er pakninger. Har selv tatt av og på skjoldet (bakplaten) mange ganger på 280, og jeg bruker ørlite sikafleks akkurat der hvor pakningene møter hverandre (min pakning var delt, slik at det var en laaang pølse som var trekt rundt for så å møtes igjen. Akkurat her brukte jeg litt sika (kanskje et par dråper).

 

Bruker du sika rundt hele blir det et helvete neste gang du må ha av. Pakningen blir ødelagt og det er masse arbeid å få dette rent igjen og kanskje det aldri blir tett igjen. Sørg heller for slett og fin flate hvor pakningen ligger mot. Blir potte-tett likevell. Husk også at det er pakninger rundt boltene, heller ikke noe sika her.

 

Rekkefølgen: Skjoldet montert på båt og boltet skikkelig fast. Trekk til i kryss. Monter slange som girvaier går i (denne blir vanskelig å komme til senere. Bruker du den gamle, sjekk for krakkelering og rust i enden hvor den går i skjoldet. Montert eksosbend med 5 oringer (en rundt eksos og en til hver bolt. Her brukte jeg litt sika i tillegg da jeg hadde litt korrosjon på dette området. Dette er kurrant å få fra hverandre om det blir klinet med sika. Glemmer du denne, blir det et h... å komme til etter motor er inne. Montert svinghjulshuset på motoren, og denne trekkes gjennom sjoldet når du løfter inn motoren. Fest motoren sånn tålig, og begynn å monter motstående pakning på skjoldet (ring med tykk pakning som skal tette mellom svinghjulshus og skjold. Denne er tykk og elastisk, bruk ikke noe sika her. Løft opp motoren litt i bakkant, slik at du på øyemål ser at stussen er tålig midt i skjoldet før du trekker boltene helt inn til gjengene slutter. Deretter er det litt tricky å bøye de 3 skivene som skal bretter rundt boltene for å forhindre at disse løsner.

 

På innsiden av skjoldet (inne fra motorommet), sitter det 3 målepunkter helt i enden hvor den går over i svinghulshuset (kl. 9, 12 og 3). Tilsvarende punkter har du på svinghjulskåpen. Disse skal lignes slik at de alle ligger like langt fra hverandre. Dette er rundt 8 mm om jeg ikke husker helt feil. Jeg bruker her borr i forskjellige dimmensjoner som "bladsøker" for å måle avstanden. Mye enklere enn skyvelær. Når motor er lignet sånn ca. (helt nøyaktig er ikke nødvendig), stram alle boltene. Kan også være smart å vente med å stramme de 6 boltene fra utsiden inntil alt er lignet helt opp.

 

Å få drevet til å entre på etterpå er ikke noe problem. Krever litt plundring og trening, men fullt mulig for en som aldri har gjort det. Brukte 3-4 timer pr. drev første gang, senest i går, monterte jeg 2 290 drev på 20 min tilsammen.

 

Monter først eksosbelgen på skjoldet. Denne er ordentelig tricky å få på plass pga. dårlig plass og skruene. Gjør du dette etter at drevet er på strever du myyye mer. Monter så vannslangen og deretter gummibelgen til knuten. Trekk ordentelig til. Bruk IKKE noe sika eller annet drit her. Da blir det garantert problemer senere. Sjekk bruksanvingningen for belgene, her står det hvordan slangeklemmene skal monteres (hvilken vei skruen skal peke og hvor skruen skal stå). Dette er viktig siden alt er i bevegelse. Gjøres dette feil, kan fort en slangeklemme gnage hull på en annen belg. Dette står i manualen til eks. knutebelgen som bør byttes hvert andre år.

 

For å få på drevet, kreves det litt små, lange fingre men fult mulig. Min metode er å være 2 stk. En som hånderer drevet og knuten. Sett drevet sånn nogenlunde på plass, og sett den oppe på en plankebit. Så får du den andre karen til å heve og senke planka og på den måten løfte og senke drevet på din kommando. Da går det fint å styre knuten. Monter vannslangen først. Hold så knuten med fingertuppene og få den til å entre akselen inne i belgen. Når det er på plass, presser du drevet på plass og setter i opphengsboltene. Deretter tilter du drevet ca. 50% opp og sett noe under. ViKTIG, faller det ned klipper den fingrene. Prøv så å så på plass eksosbelgen, denne kan være litt sær, men med litt trening så funker det.

 

Done.

[blacki]

Tusen takk for utfyllende svar!

 

Men: du skriver: Montert svinghjulshuset på motoren, og denne trekkes gjennom sjoldet når du løfter inn motoren.

 

svinghjulhuset, hva er det (dum jeg på slikt!). Trodde svinghjulhuset var den der flensen med bolter jeg(?).. Den skal vel sitte utenfor sjoldet?..

 

 

slik jeg mener å huske det når jeg tok ut min VP170; først den flensen med bolter og så en tykk gummi ring/pakning. Og så henger den siste gummiringen på motoren..

 

 

---

 

En annen ting; noen som vet om det finnes noen worklogg el. her eller andre steder på omgjøring av sjøvanns avkjølt til ferskvann avkjølt? Har en noelunde plan i hode på dette, men litt input hadde vært morsomt! ;)

[Larspo]

Men: du skriver: Montert svinghjulshuset på motoren, og denne trekkes gjennom sjoldet når du løfter inn motoren.

 

svinghjulhuset, hva er det (dum jeg på slikt!). Trodde svinghjulhuset var den der flensen med bolter jeg(?).. Den skal vel sitte utenfor sjoldet?..

 

 

slik jeg mener å huske det når jeg tok ut min VP170; først den flensen med bolter og så en tykk gummi ring/pakning. Og så henger den siste gummiringen på motoren..

 

 

---

 

En annen ting; noen som vet om det finnes noen worklogg el. her eller andre steder på omgjøring av sjøvanns avkjølt til ferskvann avkjølt? Har en noelunde plan i hode på dette, men litt input hadde vært morsomt! ;)

Svinghjulshuset er huset hvor svinghjulet surrer i. Starteren din er montert med 2 bolder i svinghjulshuset. Svinghjulshuset er montert på motorblokk med 6-7 skruer (husker ikke helt antallet). På andre enden av svinghjulshuset (det som venter ut av båten via skjoldet), sitter akselen som du kobler drevet på. Du monterer også knutebelgen direkte på svinghjulshuset. Den store ringen med 6 litt lange bolter og 2 fete pakninger, disse skal tette mellom skjold og svinghulshuset.

Mao, svinghulshuset er både utenfor og innenfor skjoldet (går gjennom skjoldet). Og som du sier, den siste gummiringen som henger igjen, den henger igjen på svinghulshuset.

 

Skrev kanskje litt utydlig at du skulle ta svinghulshuset via skjoldet før du satte i motoren. Var ikke ment at du skulle først montere svinghjulshuset så motoren. Når du løfter inn maskinen, så sitter svinghjulshuset fastboltet på motoren. Når man lirer motoren ned i motor-rommet, så vrir du den slik at svinghjulshuset først kommer ut av skjoldet før du setter motoren helt på plass.

 

...

 

Å bygge om til ferskvannskjøling er ikke fullt så problemfritt. Problemer med en motor som har kjørt i saltvann, er at det er avleiret mye rart på kjøleveggene (deriblant rust). Dette er skjelden noe problem for en saltvannskjølt motor, siden disse i utgangspunktet har en mye mer effektig kjøleteknikk og opperer på en langt lavere temperatur på termostaten (rundt 60 grader). Men om du plutselig skulle kjøre ferskvann i denne motoren, så er det naturlig å sette inn en riktig termostat for dette, og dette øker arbeidstemperaturen til rundt 95 grader. Dette laget som er avleiret på kjøleveggene vil fungere som en isolasjon, og du får en dårligere kjøling med fare for varmgang. Rester av denne avleringen kan også krystalliseres og lage nye problemer ved høyere temperaturer. Derfor: skal du ferskvannskjøle en saltvannskjølt motor, så må denne renses godt først. Nytter ikke med bare vann, her må du inn med noen syrer som løser opp rust og avleiringer. Du finner sikkert tips om dette på BP om du søker litt.

[blacki]

ok, takk igjen du! (greit å få det med teskje og gaffel! ;) )

 

 

omgjøring til ferskvann kjøling er et prosjekt jeg har tenkt å vurdrere å gjøre etter endt sesong. Har sett en del som har gjort dette før meg, men er vel kanskje ikke bare bare...

 

På fredag skal motoren inn. Utsatte det litt da jeg fant ut at jeg skulle lakke om helle båten invendigt.. :)