En diode, to banker, to batterityper, en regulator og en solcelle?

[nordan family 27]

Klar over at lignende temaer har vært oppe flere ganger, men jeg forstår ikke dette helt likevel. Har vært igjennom en rekke tråder uten helt å finne svar-men min forståelse av strøm er ikke imponerende. Med fare for å irritere de som har svart på lignende før så forsøker jeg med noen spørsmål.

 

Jeg har en dynamo, en skillediode, en forbruksbank bestående av 2 tradisjonelle batterier, et startbatteri bestående av en nytt og lukket batteri, et solcellepanel som normalt lader forbuksbanken, og en enkelspenningsregulator med en størrelse på en kubikkcentimeter som vel kun skal kompensere for tapet i dioden.

 

Observasjon 1: etter fire døgn på sjøen viste DC meteret omlag 130 amph (riktig betegnelese?) kapasitet igjen på forbuksbanken. Etter ca 1.5 times kjøring til havn synes jeg instrumentene viste den ca 160, men spenningen var ikke veldig bra. Ved kai lot jeg motoren gå på godt turtall, og målte ca 13.5 v over forbuksbanken, 13.9 v på startbatteriet og 14.6 volt inn på dioden - målt direkte på batteriene. Må innrømme at jeg synes dette var litt snodig, og synes kapasiteten økte lite på en slik tur. Nå er vel kanskje ikke DC meteret helt presist. Dynamoen skal gi 45 amph (riktig betegnelse?)

 

Lot en lader stå på en dag, samt at solcellen sto på.

 

Observasjon 2: på neste tur, etter nevnte lading, målte jeg under gange 14.2 v på startbatteriet og omlag 14.1 v på forbruksbanken - målt direkte på batteriet.

 

har jeg noe å tjene på en mer avansert regulator som ladac eller sterling? Tror det, men har noen spørsmål:

1: f.eks sterling reklamen står det at den kan stilles til forskjellige batterityper. Hva når jeg har to forskjellige batterityper? Vil en avansert regulator hensynta det?

2: Og når jeg over observerte to forskjellige spenninger - hvilken spenning vil en slik regulator da ta hensyn til? Vil en av bankene bli utsatt for en annen spenning som er for høy, eller skyldes spenningsforskjellen at den eldre forbruksbanken begynner å bli dårlig og har en annen motstand?

3: vil en innkoblet solcelle - som gir en høyere spenning over batteripolene - lure regulatoren til å tro at batteriet er fullt selvom det ikke er det?

[Joerg Becker]

har jeg noe å tjene på en mer avansert regulator som ladac eller sterling? Tror det, men har noen spørsmål:

1: f.eks sterling reklamen står det at den kan stilles til forskjellige batterityper. Hva når jeg har to forskjellige batterityper? Vil en avansert regulator hensynta det?

2: Og når jeg over observerte to forskjellige spenninger - hvilken spenning vil en slik regulator da ta hensyn til? Vil en av bankene bli utsatt for en annen spenning som er for høy, eller skyldes spenningsforskjellen at den eldre forbruksbanken begynner å bli dårlig og har en annen motstand?

3: vil en innkoblet solcelle - som gir en høyere spenning over batteripolene - lure regulatoren til å tro at batteriet er fullt selvom det ikke er det?

Hei.

Man har alltid noe å tjene med en ekstern regulator uansett, fordi standard-W-regulatorer klarer det ikke.

Og bruker man i så fall en ekstern regulator som kan jobben virkelig, da lønner det seg riktig.

 

Forresten:

Kappasitet av batteriene betegnes Ah (Ampertimer)

Strøm betegnes med A (Ampere)

Spenning betegnes med V (Volt)

Dynamoets effekt er angitt med beregnet maksimalt mulig momenteffekt, betegnelse A (Ampere)

 

Dine spørsmål:

1) Nei. Ingen dynamoregulator kan tar hensyn til to forskjellige type batterier og ladekarakteristikken av disse.

Men programvaren av PDAR kan innstilles både enkle og perfekt til en type.

 

Det betyr ellers at regulatoren må innstilles på type batteri som er svakest i systemet.

Forresten finnes det ikke mange regulatorer som klarer det så avansert som PDAR.

 

Svakest betyr at ladingen ikke overstiger maksimalt tillatt ladesluttspenning av batteriene.

Eksempel (gjennomsnittlig): åpne bly-syre kan lades med 14,8 Volt pga. at man kan påfylle batterivann,

mens lokkete batterier ikke skal får mer enn 14,4Volt pga. at disse ikke kan påfylles med fordampet vann igjen.

 

Resultatet ville da bli at den åpne "gleder seg" mens den lukete uttørker ganske fort = blir søppel.

Så lader man begge to batterier med 14,4 Volt, som ikke lader så fort men holder for å lade begge to type med 100%.

En miks av forskjellige batterier er da selvfølgelig ikke perfekt, fordi forskjellige type batterier har også

forskellige tider for utjevningsladingen.

Dette igjen har å gjøre med fysiske forhold som er spesifisert til en hver type batteri.

 

2) vanligvis skal Sterling PDAR sense på størrste batteribenken.

Vi aksepterer en liten del "overlading" av startbatteriet i så fall, fordi det virker ikke skadelig.

Vanlig er f.eks. en forskjell av ca. 0,4 Volt som kan aksepteres godt.

 

3) Skulle batteriene dine vise en spenning av mer enn innstillt verdi da kommer en PDAR (og også andre ladere med sense) på tro

at batteriet er ladet og går på enten utjevningslading eller vedlikeholdslading.

Ellers er det å anbefale at også vindgeneratorer og solarceller får fornuftige regulatorer uansett.

Slike generatorer klarer noen ganger spenninger av opp til 16 til 21 Volt (og enda mer) som er ikke bra verken for batterier (uansett hvilken type) og systemet.

En fornuftig regulator (gjerne også 4-trinns) koster ikke mye i forhold til generator/solpanel, men hjelper mye.

 

Håper du fikk svar på det du lurter først og fremst?

 

Jørg

[Arvid_A]

Klar over at lignende temaer har vært oppe flere ganger, men jeg forstår ikke dette helt likevel. Har vært igjennom en rekke tråder uten helt å finne svar-men min forståelse av strøm er ikke imponerende. Med fare for å irritere de som har svart på lignende før så forsøker jeg med noen spørsmål.

 

Jeg har en dynamo, en skillediode, en forbruksbank bestående av 2 tradisjonelle batterier, et startbatteri bestående av en nytt og lukket batteri, et solcellepanel som normalt lader forbuksbanken, og en enkelspenningsregulator med en størrelse på en kubikkcentimeter som vel kun skal kompensere for tapet i dioden.

 

Kommentar: Dersom dette er en regulator som er innebygd i dynamoen, og den ikke har noen separat, ekstern ”sense”-ledning koblet til noen av batteriene, så regulerer den kun ladespenningen i hht. hva den måler på utgangen av dynamoen. Det blir altså ingen kompensasjon for tapet i fordelingsdiodene (2 stk innebygd i en boks med utganger til hver av batteribankene?).

Ampèretimer er riktig betegnelse på batterikapasitet, ja. Spenningsfallet over dioden er i området 0,6-0,7V. Det er derfor naturlig at du måler tilsvarende lavere ladespenning direkte på batteriene, enn hva du måler rett på utgangen av dynamoen. .

 

Observasjon 1: etter fire døgn på sjøen viste DC meteret omlag 130 amph (riktig betegnelese?) kapasitet igjen på forbuksbanken. Etter ca 1.5 times kjøring til havn synes jeg instrumentene viste den ca 160, men spenningen var ikke veldig bra. Ved kai lot jeg motoren gå på godt turtall, og målte ca 13.5 v over forbuksbanken, 13.9 v på startbatteriet og 14.6 volt inn på dioden - målt direkte på batteriene. Må innrømme at jeg synes dette var litt snodig, og synes kapasiteten økte lite på en slik tur. Nå er vel kanskje ikke DC meteret helt presist. Dynamoen skal gi 45 amph (riktig betegnelse?)

 

Kommentar: Forskjellen i ladespenning mellom forbruks- og startbatteri skyldes nok at du har større spenningsfall (tap) i ladekretsen til forbruksbanken din. Dette kan skyldes dårlige kontakter eller for tynne kabler et sted underveis mellom dynamo og batterier. Spenningsforskjellen er såvidt stor at du bør få sjekket dette nærmere uansett. Det at dynamoen din skal kunne gi 45A betyr ikke at du kan regne med at den gir 45A til batteriene i dette tilfellet. Det er laderegulatoren som gir dynamoen beskjed om hvor mye den skal lade, og siden den regulatoren du har (sannsynligvis!) kun måler spenningen på utgangen av dynamoen, og ikke direkte på batteriene, så vil den ”tro” at spenningen er OK og dermed gi dynamoen beskjed om å ”ta det rolig”. Resultatet er for lav ladespenning til batteriene og mye dårligere lading av disse enn hva dynamoen kunne greid hvis den fikk riktig ”beskjed” fra regulatoren. Det tar derfor mye lengre tid enn det hadde trengt, å få toppladet batteriene dine

 

Lot en lader stå på en dag, samt at solcellen sto på.

 

Observasjon 2: på neste tur, etter nevnte lading, målte jeg under gange 14.2 v på startbatteriet og omlag 14.1 v på forbruksbanken - målt direkte på batteriet.

 

Kommentar: Her har landstrømladeren gjort den jobben som dynamoen ikke klarte å fullføre, slik at batteriene nå er ganske toppladet, og da klarer dynamoen å ”holde” denne spenningen videre.

 

har jeg noe å tjene på en mer avansert regulator som ladac eller sterling? Tror det, men har noen spørsmål:

1: f.eks sterling reklamen står det at den kan stilles til forskjellige batterityper. Hva når jeg har to forskjellige batterityper? Vil en avansert regulator hensynta det?

 

Kommentar: En ”avansert” regulator med ekstern sense-ledning tilkoblet bateribanken, vil regulere spenningen ut fra dynamoen slik at den korrekte ladespenningen kommer ”helt frem til” batteriene. En slik regulator (i hvert fall den normale utgaven av slike) har imidlertid bare en ”sense-ledning”. Du må derfor velge hvilken av batteribankene sense-ledningen skal kobles til. I ditt tilfelle, hvor startbatteriet (lukket batteri) er det som tåler lavest ladespenning, må sense-ledningen kobles til dette. En ”avansert” regulator vil da sørge for gi dynamoen ”beskjed” om å innstille ladespenningen sin slik at startbatteriet får 14,4V (som er den maksimale spenningen et lukket batteri bør tilføres). Det problemet som du har med at forbruksbatteriene dine får lavere ladespenning enn startbatteriet, må du som nevnt ovenfor få sjekket spesielt! .

 

2: Og når jeg over observerte to forskjellige spenninger - hvilken spenning vil en slik regulator da ta hensyn til? Vil en av bankene bli utsatt for en annen spenning som er for høy, eller skyldes spenningsforskjellen at den eldre forbruksbanken begynner å bli dårlig og har en annen motstand?

3: vil en innkoblet solcelle - som gir en høyere spenning over batteripolene - lure regulatoren til å tro at batteriet er fullt selvom det ikke er det?

 

Kommentar: Her er jeg litt på gyngende grunn, men jeg tror ikke at solcellepanelet ditt vil klare å gi så høy ladespnning til batteriene (i hvert fall ikke hvis de ikke er tilnærmet toppladet fra før) at dette vil påvirke ladingen fra dynamoen (styrt av en avansert regulator med ekstern senseledning).

 

Dette er et tema som vanligvis trigger mange kompetente personer her på forumet, så du vil sikkert få flere og mer utdypende råd enn hva jeg har vært i stand til å gi.

 

Redigert: - og mens jeg drev på med "utredningen" min, ser jeg at Jørg kom på banen, og da "er du i de beste hender"!

 

Jeg monterte forøvrig en Sterling PDAR i sommer, og er svært godt fornøyd med den!

Redigert 2.August.2007 av Arvid_A (see edit history)

[nordan family 27]

Takker så meget for utfyllende og forståelige svar. Det spørs nok om ikke neste prosjekt i båten blir å få innmontert en noe mer avansert regulator.

[nordan family 27]

Funderte noe mer på dette i går kveld

 

2) vanligvis skal Sterling PDAR sense på størrste batteribenken.

Vi aksepterer en liten del "overlading" av startbatteriet i så fall, fordi det virker ikke skadelig.

Vanlig er f.eks. en forskjell av ca. 0,4 Volt som kan aksepteres godt.

 

3) Skulle batteriene dine vise en spenning av mer enn innstillt verdi da kommer en PDAR (og også andre ladere med sense) på tro

at batteriet er ladet og går på enten utjevningslading eller vedlikeholdslading.

Med andre ord burde jeg her da la regulatoren - hvis det blir en regulator som går over til vedlikeholdslading - føle på forbruksbanken, og akseptere en overlading av startbatteriet. Hvis jeg gjør det andre veien risikerer jeg at regulatoren oppfatter startbatteriet som fulladet før forbruksbanken og således går over til vedlikeholdslading før forbruksbanken er full? Normalt vil jo startbatteriet være fullere enn forbruksbanken. Hvis det blir en regulator som ikke går over til vedlikeholdslading (Ladac gjør vel ikke det om jeg har forstått tidligere tråder korrekt) så blir nedenstående en bedre løsning?

 

En ”avansert” regulator med ekstern sense-ledning tilkoblet bateribanken, vil regulere spenningen ut fra dynamoen slik at den korrekte ladespenningen kommer ”helt frem til” batteriene. En slik regulator (i hvert fall den normale utgaven av slike) har imidlertid bare en ”sense-ledning”. Du må derfor velge hvilken av batteribankene sense-ledningen skal kobles til. I ditt tilfelle, hvor startbatteriet (lukket batteri) er det som tåler lavest ladespenning, må sense-ledningen kobles til dette. En ”avansert” regulator vil da sørge for gi dynamoen ”beskjed” om å innstille ladespenningen sin slik at startbatteriet får 14,4V (som er den maksimale spenningen et lukket batteri bør tilføres).

[Joerg Becker]

Med andre ord burde jeg her da la regulatoren - hvis det blir en regulator som går over til vedlikeholdslading - føle på forbruksbanken, og akseptere en overlading av startbatteriet. Hvis jeg gjør det andre veien risikerer jeg at regulatoren oppfatter startbatteriet som fulladet før forbruksbanken og således går over til vedlikeholdslading før forbruksbanken er full? Normalt vil jo startbatteriet være fullere enn forbruksbanken. Hvis det blir en regulator som ikke går over til vedlikeholdslading så blir nedenstående en bedre løsning?

Kommer litt an på, men stort sett er det riktig.

Hovedpoeng for at man plasserer sensledningen på forbruk er at det er disse som blir mest uttapt,

så skal regulatoren orientere seg på den, men ikke på startbatteriet som blir utladet skjelden. (...vanligvis).

 

"Problemet" med overlading av mindre startbatterier finnes bare hvis regulatoren sørger for mer spenning

enn ladesluttspenningen av batteriene er beregnet for.

 

Antar vi nå en fastinnstilt regulator (som f.eks. Ladac, eller også W-regulatorer) som går ut over denne spenningen (vi antar nå bly-syre som er mest vanlig)

da vil den koke batteriene permanent.

 

Men Ladac kan jo reguleres på f.eks. 14,39V også, slik at batteriene ikke koker.

Dessverre har Ladac ikke automatisk kompensasjon for batteritemperatur (hvis jeg husker riktig, men vi snakker jo om prinsippet),

som vil betyr at batteriene enten kan "koke" uansett, eller får for lite lading, når temperaturen forandrer seg.

I så fall måtte man etterjustere ladesluttspenningen fortløpende, ville man har alltid optimalt lading.

Uansett finnes det med fastinnstilling ikke noe reduksjon (eller øking) av verken spenninger og strøm tilpasset type batteri.

 

Med PDAR går akkurat dette enkelt og greit.

Innstilling av ønsket ladekarakteristikken kan styres manuellt ved hjelp av bare to brytere.

Dette sørger først og fremst for riktig ladesluttspenning, men også for type/tid utjevningslading ved spesielle forhold.

Eksempler:

- ønsker man raskest mulig lading og full effekt av dynamoet, da setter man regulatoren på åpne bly-syre batterier.

= maks. ca. 14,9Volt ved bulk-ladingen (hovedlading t.o.m. 80%), deretter blir utjevningsladingen langsomt redusert på 14,4V

og så går det ned på vedlikeholdslading med ca. 13,5 til 13,8V.

Mulighet for vedlikeholdslading forutsetter at PDAR jobber a) allene (uten en annen regulator som overstyrer),

eller at man b) har skillediode med spenningsfall (at standard W-regulatoren ikke overstyrer med for høy spenning igjen)

eller c) at standardregulatoren har fastinnstilling til 13,8 / 14,0V.

Ganske enkelt altså.

 

- men er man ofte i startfasen, ellers trenger man ikke maksimalt effekt, da kan man sette PDAR på lokkete bly-syre.

I så fall (og med forutsettning a) til c) fra før) lader dynamoen med maksimalt 14,4 Volt (temperaturkompensert, sensor medfølger).

 

Med det får man løsningen for det du har spurt om i siste settningen din, helautomatisk.

Men, uansett tilpasset redusert spenning, får man i tillegg

a) både tydelig mer effektivitet og mye rasker lading fra dynamoen i forhold til standard-W-lading,

b) 100% fullstendig lading og ikke noe sulfatering med det,

c) ikke noe overlading av f.eks. startbatterier, hvis disse er mindre enn forbruksbenken er.

 

Jørg

Redigert 3.August.2007 av Joerg Becker (see edit history)

[Lars H.]

Dessverre har Ladac ikke automatisk kompensasjon for batteritemperatur (hvis jeg husker riktig, men vi snakker jo om prinsippet)

Hei.

 

For en gangs skyld husker du feil. Ladac-regulatoren kompenserer for temperatur. Den har ikke egen sensor, men når regulatoren plasseres inntil batteriet i batterikassen, kompenserer den helt utmerket for temperatur. Dette stemmer helt med egen erfaring. Hvordan er det med sensoren for PDAR-regulatoren, festes den på batteriet eller nedsenkes den i syren (som vel egentlig er det rette sted å måle temperaturen)?

 

Lars H.

(nå er det 2 dager og 17 ¹/₂ time til start på 4 ukers båtferie)

[Joerg Becker]

Hei.

 

For en gangs skyld husker du feil. Ladac-regulatoren kompenserer for temperatur. Den har ikke egen sensor...

Hvordan er det med sensoren for PDAR-regulatoren, festes den på batteriet eller nedsenkes den i syren ....

Lars H.

(nå er det 2 dager og 17 ¹/₂ time til start på 4 ukers båtferie)

Hallo Lars.

Hvis Ladac overhodet kompenserer for noe, da er det jo bedre enn ingenting allerede.

Sensoren til PDAR skal festes enten på en batteripol, eller limes fast på side av batterien.

Fordelen med ekstern sensor er at man kan montere regulatoren nesten hvor som helst,

men også at den orienterer seg ikke bare på lufttemperaturen.

Dette er egentlig ikke meget presis, spesiell når motoren er også i nærheten (bl.a. strålingsvarme.)

Perfekt hadde det sikkert vært med å senke den i syren, som du allerede sa.

Men batteripolene leder temperaturen helt tilstrekkelig allerede.

Ellers er festning på veggen av en batteri heller ikke verrst, fordi det er bare tynn plast.

 

Jørg

 

.......4 uker ferie.

Jeg har bare en uke ferie og den tar jeg fra i morgen.

GOD TUR !

[Lars H.]

Hvis Ladac overhodet kompenserer for noe, da er det jo bedre enn ingenting allerede.

Ærlig talt Joerg, kan du ikke nevne en konkurrent, og da i spesielt firmaet Ladac uten å være så negativt innstilt? Du sitter litt i glasshus her, der du får reklamert i det vide og breie for dine produkter! Men for all del, objektiv produktinformasjon er bra.

 

Lars H.

[Joerg Becker]

Men for all del, objektiv produktinformasjon er bra.

Lars H.

Klart det, Lars.

Jeg håper egentlig at det både er og ha vært objektiv.

Alt jeg forteller er om egenskaper av disse produkter,

men det er jo vel ikke min skyld at disse er bra som de er.

 

Og hvorfor skal ikke jeg forklare det, når jeg

a) selv er begeistret av av en produkt

b) kan forklare det utførende

c) kan framstille forskjellen til noe annet?

 

Jeg har aldri sagt øffentlig bare et ord om at en produkt/produsent er dårlig. Punkt.

Hvis noen oppfatter det sånt då viser det bare at forklaringen "satt".

Hvorfor? Pga. av argumentasjonen, som ikke blir levert fra meg, men av produkter som blir sammenlignet.

Men disse argumenter kan leses overalt, helt uten hjelp av meg.

 

Ikke glem: jeg forteller bare om det.

Firma Sterling er Firma Sterling, men ikke automatisk meg fordi jeg er uavhengig.

Det finnes mange andre forhandlere i hele Europa også (sjekk websidene fra Sterling, eller bakside av katalogen).

Så er det bare en produktgruppe jeg tilbyr, begeistret, men jeg har heller ikke sagt "kjøp hos meg".

 

Men til slutten og for å stille det klart (sa jeg også ofte nok allerede):

Ladac virker jo også, men jeg synes at man kan kreve a) mer for penger og b) mer oppdatert teknik.

Sistnevnt spesiellt av en så avansert opererende firma som Ladac egentlig er.

 

Hadde Ladac produkter som ville a) være på samme nivå og man kunne kjøpe dette b) til lignene priser,

da kunne man kjøpe Ladac hos meg siden lenge.

I hvert fall ville jeg har prøvd det, fordi det er mye mye billigere og enklere for meg uten alt importering.

 

Men ikke noe av det er så.

Og så forteller jeg om noe produkter fra Sterling, så lenge Sterling er bedre med disse produktene for min skyld.

...hvis det er greit.

 

Jørg

 

Redigert her:

ps: Etterhvert så jeg at det høres litt hart ut.

Du kunne forhåpentligvis ser at jeg smiler mens jeg skriver?

Redigert 3.August.2007 av Joerg Becker (see edit history)

[Slagskibet]

Jeg monterte forøvrig en Sterling PDAR i sommer, og er svært godt fornøyd med den!

 

 

 

Det er ikke jeg! Jeg er kjempefornøyd.

[Joerg Becker]

Det er ikke jeg! Jeg er kjempefornøyd.

Fint, og takk.

Og akkurat det er det som man egentlig hører av nesten alle og derfor er det bare gøy.

 

Men til Lars en gang til:

Hvis Ladac overhodet kompenserer for noe, da er det jo bedre enn ingenting allerede.

Akkurat dette menter jeg virkelig positiv og uten tull, lover jeg ,

fordi det finnes og fantes mange regulatorer som ikke gjør det i det hele tatt.

 

Det er jo ikke absolut nødvendig at en regulator er så ultrafleksibel som PDAR, hvis prisen ville stemme.

(altså f.eks. gjerne redusert på enklere modell med f.eks. bare negativ eller positiv induksjon, eller på en type batteri m.m.)

Men ville disse regulatorer også være mer avansert i punkto sikkerhet, da hadde det vært en god stykke bedre allerede.

Forresten nekter jeg nesten å tilbyr DAR12, som jeg kunne selge haugevis mer enn PDAR pga. prisen.

Men poenget mitt er først sikkerhet, og da tilbyr ikke noe regulator mer enn PDAR.

Ferdig er det.

 

Så er det alltid små "detalj og ting" som maser meg.

Jeg er bare på oppfattningen at utstyr gjerne kan koste hva som helst,

så lenge man virkelig får noe godt for pengene sine.

Og for å få tak i det trengs det bare en ting: objektivt sammenlikning av både det man kan får og det man må gi for det,

Resten blir bestemmt av behov, overbevisning av øverste-lommeboka-vakteren og også lyst.

Da hjelper hos meg verken gamle merkenavn eller mange som jubler " juhuu, hjulet er fortsatt rund",

fordi da blir jeg meget privat.

 

Jørg

[nordan family 27]

Se at noen overfor har montert inn slike regulatorer - men hvor enkle er de å montere? Har kikket på nettsidene vedr Ladac og PDAR og begge beskrives jo som enkle å montere. Har litt "angst" for å tukle med strøm for det er ikke min greie, så jeg ser ikke bort fra at enkelhet har betydning for valget, selvom jeg nok skal sørge for å ha med far (som skjønner seg bedre på dette) på laget.

 

Dynamoen min sitter litt kronglete til, og jeg vil nødig montere ut denne da jeg fort må av med varmeveklser og det hele. Jeg kommer til dynamoen i bakkant. Nåværende regulator sitter lett tilgjengelig ved batteriene og har tilsammen tre ledninger koblet til seg - hadde jo for min del vært ideelt om det var de samme ledninger som ny regulator skulle gjøre bruk av. Har diode som synes å stjele ca 0.7 volt. Hvordan er vanskelighetsgraden på en PDAR og en Ladac i praksis med hensyn til montering?

[Joerg Becker]

Hei igjen.

Jeg er på ferie t.o.m. søndag og for det bare kort.

Mht. tilkoblingen på feltstyring er det vel nesten det samme jobb for Ladac og PDAR.

 

Til PDAR.

Hvis du nå har en ekstern tilkobling/regulator allerede da kan du bruke denne tilkoblingen igjen.

Her finner du en link for nedlasting av bruksanvisningen til PDAR.

Den er komplett 13 sider, men bare pga. at jeg forklarer en komplett installasjon med både hvert skru og trinn.

 

Dette kunne også forklares med 5 poeng, forutsatt noen har litt peil om dynamoer allerede.

1. finn felt på kulbørstene der man lodder på en stykke kabel som føres ut av dynamoet.

Der tilkobler man feltledningen av PDAR

2. velg a) riktig type batteri og b) av vilken induksjonstype dynamoet er.

Dette innstilles på PDAR med en sikring som settes på riktig stedt og 2 brytere som skives på riktig posisjon.

3. Feste begge to sensorer som medfølger PDAR og tilkoble alle kabler av PDAR på kontakter

som er beskrivet i bruksanvisningen.

4. sjekk om ladekablene (pluss og minus mellom dynamo og batterier) er kraftig nok etter anbefaling i bruksanvisningen,

slik at disse klarer å overføre dynamoet effekt.

5. God tur.

 

Til "Nordan Family 27":

hvis en verken har tid, lyst eller kunnskap, da er det bedre at man henter seg hjelp.

Slik montering er ikke vanskelig, men det gjelder selvfølgelig ikke for alle.

Men hvis du nå har en ekstern regulator allerede da kan man antakeligvis tilkoble Ladac eller PDAR

på akkurat disse ledninger som finnes fra før.

Hos PDAR er det selvfølgelig noen kabler til, fordi PDAR har flere funksjoner enn Ladac,

men disse tilkobles bare, vanligvis uten forandring av noe.

 

Ønsker fortsatt en fin sommer så lenge.

Jørg

[nordan family 27]

Hei,

 

takker så meget for alle svar. Den som intet våger intet vinner - så med en passe periode med oppbygging av pågangsmot så blir det prosjekt. Det var en veldig forklarende og detaljert bruksanvisning som var vedlagt. God ferie videre - det ser endelig ut som det blir litt fin-vær

Redigert 7.August.2007 av nordan family 27 (see edit history)

[lano2]

En annen ting som Joerg også tar feil på er at åpne bly akkumulatorer ikke lekker under seiling. (Kanskje Joerg er en søndagsseiler ? )

 

Da skulle du vært med ned til Thyborøn i 15 m/s i sommer. Jeg måtte etterfylle startbatteriene, da mye av syren rant ut av luftehullene.....

 

Jeg har GEL på forbruk, og er MEGET fornøyd. Bruker Ladac sense og Ladac sin lader her.

Kommer til å bytte ut startbatterier med Optima Red top eller Yellow Top til neste år..... Nå er jeg lei åpne syrebatterier !!!

[Joerg Becker]

takker så meget for alle svar. Den som intet våger intet vinner -

Bare hyggelig.

Dette er fordelen av et forum: en som spørr får vanligvis svare.

Lykke til videre.

 

 

(Kanskje Joerg er en søndagsseiler ? )

 

Da skulle du vært med ned til Thyborøn i 15 m/s i sommer. Jeg måtte etterfylle startbatteriene, da mye av syren rant ut av luftehullene.....

Vel.

Båten min er 13 meter, 13 tonn og 3,65 bred og stikker med langkjølen 1,90m.

Jeg kan ikke seile med mindre enn 6,7m/s (snakker om å seile, men ikke "kaffe-tours").

Første reff kommer ved slutten av 6bft (=ca. 14ms)

Rollgenua med 50qm tar vi 1/3 vekk ved 7bft = 17m/s, da kommer også andre reff i storseilen.

Ved 19 - 20m/s ruller vi Genuaen vekk og trekker opp fokkseilen på boom.

Ja, og så seiler vi vanligvis t.o.m. 23m/s og deretter blir det stormgaderobe.

 

Tja, og hvorfor har jeg en så tung båt?

Fordi den må være stabil pga. årstidene jeg pleier å seile.

Og dette er hovedsakelig mellem august og desember, fordi om sommeren må jeg jobbe.

 

Men på søndager seiler vi skjelden, fordi da pleier jeg å være litt dårlig og så tilbyr det seg mer en besøk på kirken,

ikke sant.

 

Forøvrig kan man også kjøpe åpne bly-syre batterier med sentrallufting og slange.

Slangen kan man henge opp slik at åpningen henger loddrett i hele tida = ikke noe tap av væsken.

Jeg vet ikke om du kan forstår det, men hos meg virker det siden 14 år.

Så gammle ha blitt startbatterien min.

Servicebenken ble byttet nå etter 9 år også.

Men begge to bler byttet pga. saltvann som batteriene fikk etter at disse lå 3 dager under vann,

ellers tror jeg at batteriene ville leve i dag enda.

 

Jørg

[Kaftein ØL]

En annen regulator, som etter min mening er mye bedre en Ladac sin er Balmar. Jeg har jobbet på noen båter med denne regulatoren, og der er det ikke uvanlig med 14,4 volt inn på batteriene allerede på tomgang. Den har dessuten temperaturføler både på batteriene OG dynamo (endel regulatorer tar ut mer en dynamoen tåler med det resultat at dynamoen ryker mye fortere). Den har også avanserte innstillinger for alle batterityper, og man velger selv i det digitale displayet hva man vil at den skal gi. Dette er proffe saker, litt dyrere enn Ladac, men ikke så veldig mye. Jeg har kjøpt en slik til min egen båt, og når denne er på plass blir det 800 Ah batteribank med AGM-batterier.

 

Sjekk http://www.balmar.net/page15-maxchargemain.html

[eivindch]

Jeg tenkte jeg på sensommeren skulle rapportere litt om mine nye AGM batterier og det kan vel passe under denne tråden.

 

Jeg har hatt 2 batteribanker til forbruk på henholdsvis 2x115 Ah og 2x75 Ah normalt koblet sammen via 1/2/1+2 bryter. Dette har fungert utmerket. Batteriene har vært byttet ut en gang i løpet av 21 år. Jeg har et lite solcellepanel (35 Watt) med begrenset nytte bl.a. p.g.a. rigg som skygger og ekstern regulator (TWC som desverre ikke produseres mer). Den veksler mellom ca. 14,7 V (+/- litt justert for temperatur) og 14,0 V for å hindre gassing. Skulle jeg kjøpt ny regulator idag hadde det muligens blitt en fra Sterling eller en fra Balmar (og kanskje en Balmar generator). Ingen generator har, så vidt jeg har registrert, innebygget regulator som er brukbar for båtbruk.

 

Ifjor la jeg merke til at spenningen sank noe raskere ved forbruk enn tidligere. Ingen celler hadde lavere målbar syrevekt enn andre, så jeg konkluderte med at batteriene var generelt slitne (muligens sulfatering). Jeg begynte å undersøke hva som fantes på markedet og ble tiltrukket tanken på å skaffe meg nye AGM batterier. Prisen var så høy at jeg slo det fra meg. Men så fant jeg et batteri som heter Varta Ultra Dynamic på 70 Ah til kr. 911 og det var såpass rimelig i forhold til andre batterier jeg hadde sjekket at jeg slo til og kjøpte 4 stk. Selv om jeg ikke er så skeptisk til å koble batterier med forskjellig kapasitet sammen, bestemte jeg meg til å kjøpe 4 identiske batterier (jeg har fysisk plassbegrensning for 2 av dem). Hvis det stemmer at man kan trekke mer ut av dem uten å forringe levetiden og at de generelt skal ha lenger levetid en våte batterier, vil dette være mer for pengene enn et standard batteri (selv om det skulle komme fra Biltema).

 

Så til observasjonene: Eksempelvis etter å ha forbrukt ca. 60 Ah (ca. 2 døgns forbruk) kom ikke spenningen under 14,6 V (!!??). Ved oppstart og normal motorgange spratt ladestrømmen rett opp i max (63 A) for så å rolig reduseres slik at tallverdien på ladestrømmen så ut til å hele tiden ligge nesten likt med tallverdien for forbrukt strøm i Ah. Da verdien for forbrukt strøm nærmet seg 0, gikk ladestrømmen ned mot nesten 0 (0,5-2A). (Tidligere rant det mye strøm inn i batteriene, eller i alle fall gjennom shunt’en, som ikke kunne nyttegjøres og og forbruksmåleren havnet langt på pluss-siden og måtte jevnlig nullstilles). Dette mønsteret har vært stort sett likt i hele sommer. Det ser med andre ord ut til at disse batteriene er flinkere til å ”skrike” etter strøm og forsyne seg når de er sultne og samtidig si fra når de er mette og ikke ta imot mer enn de vil ha eller behøver.

 

Dette synes jeg virker lovende og hvis batteriene holder det de lover og skal vare dobbelt så lenge som standard batterier, behøver jeg jo ikke å bytte batterier før om 20 år. Jeg kan jo avlegge en liten rapport da og fortelle hvordan det har gått.

 

Hilsen

 

Eivind

[nordan family 27]

I mitt tilfelle med tradisjonelle forbruksbatterier og en lukket AGM startbatteri, jf innlegg 1: Ved montering av en PDAR innstilt til å følge på forbruksbanken, men med AGM styrke - hva skjer hvis forbruksbatteriene er er godt tappet for strøm og startbatteriet er rimelig fulladet? Da har vel forbruksbatteriene en lavere spenning (?) og dynamoen vil vel få beskjed om virkelig å levere mye. Vil dette medføre at regulatorene instruerer om 14.4 V til forbruksbanken - og dermed høyere på startbatteriet? Eller vil ikke en tappet batteri vise en annen motstand? Eller vil spenningen her være lik på begge bankene (når motoren går) selvom den ene banken er full og den andre banken er tappet - ref mine observasjoner i innlegg nr 1? Eller er jeg fullstendig på jordet (ikke usannsynlig)? Det jeg ikke skjønner da er de forskjellige spenningene målt i innlegg 1- en forskjell på 0.4 V ved tappet forbruksbank og kun 0.1 volt ved fulle banker (begge ganger med motor på godt turtall). Hvis jeg i situasjonen i innlegg en hadde hatt en regulator med føling på forbruksbanken ser jeg for meg at jeg hadde hatt for høy spenning på startbatteriet (når forbruksbanken var tappet). Eller er dette bare en irrelevant og ubetydelig problemstilling? Hvis det er en feil som kommer at tap i ledninger etc så har jeg tenkt til å leve med den... selvom det ikke er en førsteklasses løsning. En god annenklasses løsning er ikke nødvendigvis så dårlig.

 

Kan en PDAR f.eks settes til å stoppe på 14.2 V? ikke optimalt for batteriet det føles på, men som å hindre gassing og for høy spenning på andre batterier det ikke føles på?

[Slagskibet]

Siden det er Sterling ombord så burde jeg vite det, men det gjør jeg ikke. Men jeg tror at Sterlingen går over til vedlikeholdslading av den fulle batteribanken mens den pøser strøm inn på den tomme. Jeg merker ihvertfall ikke at dette skulle være noe problem med lukket blybatteri til start,baugpropell og vinsj og med åpne blybatterier til alt mulig annet ombord. Det Jorg sa var at det tok litt lengre tid før de åpne batteriene ble fulle.

[nordan family 27]

hmm..

Kikket i den 13 sider lange monteringsanvisningen til PDAR i linken over. Her står det at en som har gjort dette før "sjeldent vil bruke mer en 1 time". Tenker i mitt stille sinn at da kan det heller ikke koste allverden å få en slik ferdig innmontert?

 

Jørg - har du noen forhandlere i Indre Oslofjord (innenfor drøbak) som kun fakturerer for en time for å montere en slik i båten?

[bliss X]

hmm..

Tenker i mitt stille sinn at da kan det heller ikke koste allverden å få en slik ferdig innmontert?

Samme her. Skal ha sterling, - indre Oslofjord, men det blir stadig utsatt fordi jeg gruer meg for monteringen.

[Joerg Becker]

Kan en PDAR f.eks settes til å stoppe på 14.2 V? ikke optimalt for batteriet det føles på, men som å hindre gassing og for høy spenning på andre batterier det ikke føles på?

Man kan.

Men poenget av en slik regulator er jo at man oppnær batteriens riktig ladesluttspenning.

Dette gjør vi for å får fullstendig lading for at batteriene gir maksimalt kapasitet (og livstid.)

Med f.eks. 14,2 Volt på bly-syre blir det bare 80% i så fall.

Dette er ikke bra.

 

I tillegg er en slik miks heller ikke optimalt pga. ladeprogrammet som PDAR tilbyr.

Ved slike tilfelle (med redusert spenning pga. feil innstillt type batteri) er jo hele ladekarakteristikken ikke lengre riktig,

selv om regulatoren ville nå ikke overstige dine ønskete 14,2 Volt i så fall.

 

Hvis vi nå ikke må diskutere penger, men bare løsninger, da hadde det vært ideellt med en helt annen kombinasjon.

1. ville jeg bytte enten AGM-batterien eller bly-syre, slik at disse alle er av samme type.

2. hvis dette er ikke ønsket da kan man bruke enten en BBC-lader, eller en AB-lader.

Eller, enda bedre, dette tilsammen med PDAR.

 

En AB lader lades 2 kanaler:

den ene med vanlig dynamokarakteristik (dette som dynamoet leverer, eller er innstillt for,)

mens andre kanalen blir ladet etter program (med 4-trinns-lading og enten redusert eller økt spenning etter type batteri)

 

Andre mulighet er BBC-laderen som kobles mellom batterier.

I så fall ville igjen en batteribenk lades rett fra dynamo (med det som dynamoet leverer)

mens andre benken får innstillt lading fra BBC-laderen.

 

Hvis det altså ikke er penger som er avgjørende, men optimalt forhold,

da ville jeg lade forbruksbenken rett fra dynamo med PDAR og så startbenken med BBC-laderen.

I så fall ville man får både optimalt og raskest mulig lading for begge to.

 

Jørg

[Joerg Becker]

monteringsanvisningen til PDAR i linken over. Her står det at en som har gjort dette før "sjeldent vil bruke mer en 1 time". Tenker i mitt stille sinn at da kan det heller ikke koste allverden å få en slik ferdig innmontert?

 

Jørg - har du noen forhandlere i Indre Oslofjord (innenfor drøbak) som kun fakturerer for en time for å montere en slik i båten?

Nei, direkte anbefalinger til forhandlere har jeg dessverre ikke her (jeg er på ferie).

Men man kan spørre en hver forhandler som har peil på dynamoer, dette er ikke vanskelig.

Spørr bare om han klarer å identifisere felt på en dynamo, da vet du allerede med hvem du snakker.

 

Til tider.

1 time er ved optimale forhold.

Altså dynamo ut, lett tilgjengelig regulator der man lodder på og en plass for å feste PDAR rett i nærheten av dynamoen.

Men dette finnes ikke overalt og så er det avhengig av forholdet hos f.eks. båten din.

 

Det meste av tiden går vanligvis ved å legge kabler (f.eks. i rør) og å feste alt.

Forresten har også jeg brukt allerede 6 timer og mer for å koble alt skikkelig og pent.

I tillegg må man regne tider hvis kabeldimensjoner ikke stemmer,

altså hvis man har så vanlig dårlige ladekabler som f.eks. "standard 10mm²".

 

Slik opplegg kan man bare glemme.

Jeg anbefaler alltid at kundene legger alle kabler selv, fester PDAR på sin tilgjengelig plass allerede og

at dynamoet står på bordet allerede når jeg kommer til stede.

 

Da blir det bare tilkobling og det går rask.

Så kan kunden montere dynamoen innimellom og så må jeg bare måle og tilkoble felt på riktig siden

og da går alt riktig fort.

 

Husk at en hver time koster penge.

Da er det lurt hvis man gjør alle disse arbeider selv, minst disse som ikke krever "faglig kompetanse".

I tillegg får en kunde også ganske mye overblikk om sin egen båt, som er heller ikke verst.

 

I hvert fall gleder jeg meg meget, hvis ikke jeg må trekke penger fra kunder for jobb som disse kan gjøre selv.

Fordi dette er for min syn både bortkastet penge og tid, og du som kunde kunne bruke disse penger for noe annet.

F.eks. en PMP1, slik at du kan også se hvordan den nye regulator har forandret "ladeverdagen" din.

 

Er ikke det lurt?

 

Jørg

(neste svar kommer i morgen, i så fall, fordi nå blir det sjø.)