Oppussing av motorrom Skilsø 750

[Geir]

Som det blir kommentert her, er motoren min plassert lengre bak enn standard.(Hele meg kan stå foran motoren, og jeg er ikke smal....)

 

De "nedre" motorfestene er jeg temmelig sikker på er kun ment som distansestykke for det vinkeljernet som ligger oppå.

Er faktisk ikke helt sikker på om jeg gidder å gjøre noe med det. Jeg får vurdere litt.

 

 

Er mere usikker på hva/hvordan jeg løser problemet med klemflensen.

 

Som Roaldj påpeker, så har jeg innsett at jeg må slipe ned, og har såvidt begynt dette.

[VannTro]

Dremel har jo masse fint utsyr til å slipe metall på vanskelig tilgjengelige steder.

 

Et annet altermativ er å borre hull i boltene, skru inn en "Grisepikk" og bruke en muttertrekker med slag for å løsne....(hvis det er slik at umbraco-sporene er nedslitt da, ellers kjøper du en rett umbrako for montering i muttertrekker)

Redigert 9.Oktober.2007 av Sundberg (see edit history)

[roaldbj]

Det kan være at du må frem med vinkelsliperen først som sist. Ville i første omgang brukt umbraco fastnøkler for bruk sammen med laaang latmannsarm. Virker ikke dette er vinkelsliperen neste. En klemflens koster ikke all verden. Sett opp noen beskyttelsesplater så er jobben raskt gjort. Deretter må du trolig bruke en kraftig kile for å få åpnet klemflensen noe. På hver side. Vær obs på om det kan være borret inn en splint gjennom klemflens og aksling. Jeg opplevde dette en gang i en Scand Baltic - det var en slitsom erfaring.

[Miss Amalie]

Hei!

Jeg har hatt samme problem med unbraco-skruer, men ingenting stopper kraft-piper. Biltema har et brukbart sett som du aldri greier å bøye.

De tar skruene, nesten garantert.

 

Settet koster ikke stort, men du får opp hva som helst.

 

eksempel på bits-sett.

 

Dette settete har jeg selv:

 

bits-sett

og det er utrolig sterkt. Hvis ikke dette tar det, er jeg veldig overrasket.

 

Når det gjelder overflaten din før maling, er det bare en eneste ting som holder. Lett sliping og vask med Aceton. Aceton før og etter sliping, alt polyesterarbeid krever aceton. Det blir kjempebra.

Redigert 9.Oktober.2007 av Amalie 36 (see edit history)

[Ben Sin]

Forslag til hvordan jeg kan få løsnet skruene?

 

Mitt forslag:

 

Et god kvalitetspipe i 1/2", med en god skralle eller en halvlang latmannsarm. Funker ikke det løsner den garantert med varme. Har tilgode å ikke få opp fastrustede skruer med varme. (har skrudd på gamle rustne biler i noen år..) I ditt tilfelle forutsetter det selvfølgelig at du har litt plass rundt, så ikke båten blir peiskos. Alternativet kan være en rustløser med sjokk kjøleeffekt. Ikke like effektivt, men virker det også.

 

Lykke til.

 

Ben Sin

[Slagskibet]

Løsningen er urmakerverktøy Geir. Handslegge og umbraco nøkkeler av god kvalitet

[Geir]

Oppdatering 11/10-07

 

Nå har jeg prøvd det meste med klemflensen. Lang arm, minislegge, kraftpipe, propanbrenner......

I morgen blir det vinkelsliperen

 

Hadde en plan om at dersom jeg tok av propellen kunne jeg trekke akslingen ut (inn) i båten, og ta den med hjem i garasjen og jobbe med den der.

Tror dere ikke den h*****s propellen satt like fast

Jeg skar ned til Biltema og kjøpte an avdrager. Passa ikke helt, men fikk festa den litt. Dr***n sitter like fast...

 

Oppdager at det er noe "rart" med propellnavet (heter det det?)

Se bilde med pil.

 

Må jeg gjøre noe spesielt her, eller er det bare å dra dette av????????????

 

 

 

Geir

(som begynner å bli lett irritert)

[roaldbj]

En liten kommentar til avtaging av propellen.

For det første: finn endel/mye mykt stoff og legg på bakken under propellen, for når den løsner vil den komme fort og ramle ned på bakken. Det er særdeles viktig at den da lander på noe mykt.

For det andre: Det er mulig at du må bruke en kombinasjon av kraftig varme (skjærebrenner) og kraftig avtager for å få av propellen. Med kraftig avtager/avtrekker tenker jeg på helt andre typer enn de du får kjøpt på Biltema. Her må du nok bruke hydrauliske som har atskillig større avtrekkskrefter enn de manuelle.

 

Men som sagt: når propellen løsner - da kommer den fort, legg derfor under svært tykt underlag for å dempe fall-effektene.

 

Lykke til.

[Fusebox]

Hei Geir.

 

For å ta av propellen som heldigvis sitter godt fast, skal du spenne opp avdrageren "sånn passe hardt". Så gir du den et kakk med en hard hammer på et sted som ikke tar skade (ikke ytterst på det ene propellbladet )

 

Kommer den ikke med en gang, så spenn opp litt til og kakk litt hardere.

 

Og... når den kommer, så GJØR den det !! Pass på.

 

/Are

[Geir]

Oppdatering 12/10-07

 

Nå er dagens arbeid gjort. (Konemor insisterte på at jeg måtte gi meg )

 

Propellen er endelig av, og akslingen ute.

 

Gjorde som jeg fikk råd om.

 

La på noe matter rundt propellen.....

Monterte avdrager.....

Varmet opp....

Slo med hammer....

 

 

Og propellen løsnet pent og forsiktig fra akselen. Helt uten dramatikk.

 

 

Akselen ble også tatt ut (innover i båten), og ligger pent i garasjen og venter på at jeg skal begynne å jobbe med klemflensen.

Vurderer også og bytte pakkboksen til noe annet, slik at jeg slipper "klinet" med fett.

 

 

 

Er nå i diskusjon med Konemor om jeg kan få lov til å ta propellen med inn i stua, slik at jeg kan sitte foran TV'n og pusse propell.

 

I morgen begynner pussen i notorrommet, så får vi se hvor langt jeg kommer før vinteren setter inn.

 

Ha en god kveld.

 

Geir

[roaldbj]

Flott at du dokumenterer dette her på BP. Dersom du vurderer overgang til annen type pakkboks har både Sleipner Motor og Vetus (sikkert også andre) vannsmurte pakkbokser. Jeg har hatt begge typer, og de har vært fullstendig tette. Jeg har nå kjørt to sesonger med Vetus vannkjølte bokser uten at en dråpe vann har kommet ut. Vær imildertid oppmerksom på at den gamle pakkboksen kan ha laget spor i akslingen (hvor simmeringene sitter) og pass på at ikke dette sporet blir liggende litt uheldig til i forhold til nye simmeringer. Forøvrig bør du ha to stykk slangeklemmer på hver side av gummiforingen som holder pakkboksen til stevnelageret.

Har du noe tæring på propellbladene, eller er det bare "synet" som bedrar?

Redigert 12.Oktober.2007 av roaldbj (see edit history)

[Geir]

Vær imildertid oppmerksom på at den gamle pakkboksen kan ha laget spor i akslingen (hvor simmeringene sitter) og pass på at ikke dette sporet blir liggende litt uheldig til i forhold til nye simmeringer. Forøvrig bør du ha to stykk slangeklemmer på hver side av gummiforingen som holder pakkboksen til stevnelageret.

Har du noe tæring på propellbladene, eller er det bare "synet" som bedrar?

 

Takk for tips. Jeg kan justere akselen litt ved å montrere klemflensen litt anderledes (håper jeg) slik at jeg unngår slitesporene. Skal sjekke i morgen hvordan slitesporene ser ut.

To stk. slangeklemmer er notert, og vil bli montert uansett.

 

Ja, det er noe tæring på propellen. Har såvidt begynt å pusse propellen. (fikk lov til å sitte i stua :yesnod:) Har så langt benyttet meg av en gryteskrubb, men skal gå over til stålull så snart jeg får kjøpt litt.

Det var likevel ikke så ille:

 

 

Det står stemplet noe på propellen.

Er det diameter og stigning? Det står 18 S 20

 

 

 

Geir

[roaldbj]

For meg kan det virke som du har en typisk Sleipner Type B-7 propell. Dersom du investerer i en Type S-8 Skew-Back får du propell med større bladareal på Fa/F = 0.74. Propellbladenes utforming angis å gjøre den til markedets mest stillegående propell, og kan gi opp til 30% støyreduksjon og vesentlig reduksjon av vibrasjoner. Fartsøkning opp til 7% ved samme motor-effekt, samt bedre drivstofføkonomi, særlig ved marsjfart. Passer for båter med hastighet over 14 knop og med motorer over 100 hk. Dette er ifølge opplysninger i informasjonsbrusjyren til Sleipner Motor. Jeg hadde i en tidligere Scand Atlantic orginalt levert med Mikado propell. Ved erstatning til Skew Back fikk vi ca 2 knop høyere marsjfart.

 

Propellen din har stigning og diameter som du antyder. Er det et hakk i det ene propellbladet du har pusset? Antar at du kommer til å beholde propellen i første omgang, men senere kan det være aktuelt for deg å vurdere skew-back propellen. Det er et valg du ikke vil angre på. Lykke til med pussearbeidet. Det kan synes som om du har en klok ektefelle.

[Hansi]

Vi er tre stk som det siste året har gått over til Skewback S-8 propell. Gjelder to Nord West 900 og en Viknes 830. Ingen av oss har fått fartsøkning. Tvertimot har toppfart gått noe ned for alle tre. Derimot er støyen redusert betraktelig for alle sammen. Ikke antydning til vibrasjon eller risting for noen av oss uansett turtall. Det er blitt mere behagelig ombord under fart. Er investeringen i S-8 verdt prisen? Ubetinget ja pga reduksjon i støy.

[Geir]

Oppdatering 13/10

 

Har i dag tatt av klemflensen. Brukte "tungt" verktøy, så nå er det på tide og begynne å shoppe deler.

 

 

Fikk da av pakkboksen, og den ser slik ut.

Jeg har aldrig sett en pakkboks inni før. Er denne en standard utførelse?

 

 

Geir

 

P.S. Takker for innspill angående propell, men årets budsjett er allerede sprengt.

Har noen småhakk i propellen, og lurte på å levere den inn ett eler annet sted (noen tips?) for utbedring/avbalansering.

D.S.

Redigert 13.Oktober.2007 av Geir (see edit history)

[roaldbj]

Propellen kan du levere til Winrace, http://winracepropellers.no/

Pakkboksen synes å ha minst en simmering. Pass på at du får levert med syrefast fjær og at du monterer riktig vei ved innsetting.

[TrondT]

Er det vinterferie i oppussingen?

Venter spent på fortsettelsen...

 

TrondT

[Geir]

Er det vinterferie i oppussingen?

 

Det er litt pause om dagen. (Har litt for mange reisedager i høst)

Det er litt for kaldt å male i motorrommet nå. Kommer til å avvente dette litt.

Har imidlertid begynt å lage teakdørk nede i kabinen. (Må jo ha noe å pusle med) Har tatt platene med meg hjem, så får jeg se hvor langt jeg kommer....

 

Har også fått overhalt turboen, og montert denne igjen. Turbooverhalingen gjorde jeg hos Turboservice på Høvik.

Oppdatering kommer snart. (Er ferdig med reisevirksomheten før jul)

 

Geir

[roaldbj]

Et lite tips: Jeg kjøpte nye dørkplater hos Sun nede i Skjebergkilen-området. Flotte plater. Men du har kanskje allerede kjøpt alle platene du trenger? Tykkelsen på platen har betydning for "gå-komforten" ombord - særlig over motorrommet.

[Geir]

Et lite tips: Jeg kjøpte nye dørkplater hos Sun nede i Skjebergkilen-området. Flotte plater.

 

Helt sikker flotte plater, men jeg syntes det er moro å prøve å lage noe selv.

Da tilegner jeg meg kompetanse, jeg benytter anledningen til å kjøpe litt verktøy, og jeg benytter hode og kropp på en annen måte enn det jeg gjør til daglig.

 

Så dørk skal jeg lage selv. Har kjøpt litt teak, har skjært opp litt fra en dør. Skal kjøpe noe treverk i ett annen materiale for å lage noe "pynt", (stjerne, måke eller annet som felles inn) Er ikke sikker på hva slags treverk, noen forslag?

 

Alt som skal til, er at døgnet har litt flere timer

 

Geir

[roaldbj]

Beundringsverdig at du lager dørk "fra bunnen av". Håper du legger ut noen bilder av produksjonsprosessen. Det sørgmodige er dette med døgnets timer..

[Geir]

Beundringsverdig at du lager dørk "fra bunnen av". Håper du legger ut noen bilder av produksjonsprosessen. Det sørgmodige er dette med døgnets timer..

 

Har nå kommet så langt i prosessen at jeg kan legge ut noen bilder.

 

Kort beskrivelse av før situasjonen:

Dette er en jobb nede i kabinen foran i båten.

Der lå det en "forskalingsplate".(Denne må ha vært lagt på plass før resten av innredningen var på plass) Denne var hel, og det var ingen mulighet å komme til kjølsvinet.

Oppå denne lå det ett rødt teppe som antagelig har vært der fra 1988......................

 

I fjor skar jeg i stykker denne forskalingsplata, og lagde 2 nye plater med "lukeåpning" slik at jeg kunne komme til kjølsvinet. (Genialt sted å oppebare bokser med drikke)

Fremdeles samme røde teppe......

 

Fant ut at teakdørk kan bli fint, og etter at båten var på land, motoren ute, bunnen (delvis) skrapt, venting på varmegrader, var det bare å skru ut dørkplatene å sette i gang.

 

Først var det å skjære til teakstavene, og tilpasse disse til platene:

 

Blande epoxy og farge, og lime:

 

og lime:

 

og kline:

 

Jeg valgte å skru stavene i naten. Brukte skrue og skive. Dette kun for å legge press på det:

 

Er i gang med å lakkere 1 strøket.

Bruker matt 3 stjerner lakk. 1. strøket uttynnet litt.

 

Prøvde meg også på å lage en liten figur på en liten luke.

Gjorde ett par brølere. Denne luka er under trappa, så jeg tror ikke den er særlig synlig.

(I værste fall blir det å lage en ny)

Har fått noen tips av Sigurd, så neste luke blir gjort litt anerledes.

 

 

Geir

[NilsPils]

Dette ble veldig fint.

Jeg spionerer veldig. Skal lage ny dørk til Tora på ettervinteren. Må først få unna litt reisevirksomhet.

[roaldbj]

Spennende å følge prosjektet ditt. Flott arbeid og flotte bilder.

Hva har du natet med?

[Geir]

Hva har du natet med?

 

Det er alltid hyggelig å få ros, og jeg takker hjertelig for det.

 

Jeg bruker 5 mm. tykkelse på teakstavene, og hellimer disse i epoxy. (Etter West metoden)

Kjøper epoxy hos Svas kjemi, som er vesentlig billigere enn West.

 

Teakstavene har jeg delvis skjært utifra noe gammelt teaktreverk jeg har fått tak i (gammelt bord), og delvis av teakstaver jeg har hatt liggende etter å ha lagt teakdørk i midtkabinen.

 

Natene er også epoxy.

 

 

Geir