Valg av startbatteri

[logget av]

Ref Arnstein

Får ca. 0,8V spenningsfall gjennom skillediode. Tror derfor at startbatteriet ikke vil fosskoke akkurat, men det får nok sine 14,5-,7V lengre enn strengt tatt nødvendig. Bruker jo litt baugpropell når jeg fisker. Det demper også litt på eventuell koking.

 

Du klarer nok neppe å dempe gassingen i batteriet ved å bruke strøm periodisk samtidig som det overlades. Batterikjemien er ikke som det er med trykkøkning og trykkfall hvor en kompresjon bidrar til temperaturstigning og trykkfall fører til kjøling. Et strømforbruk vil bidra til ytterligere økning av batteritemperaturen, spesielt hvis batteriet gasser fra før. Stopper du ikke denne utviklingen vil elektrolytten forurenses, noe som fører til økt selvutladning og at batteriet får lavere generell gassespenning med tiden. Dette er ofte årsaken til at batteriet får en såkalt thermal runaway. Det mest riktige er å gi batteriet riktig spenning i forhold til bruksområdet.

Redigert 26.Oktober.2007 av Ole Petter (see edit history)

[Arnstein]

Ref Arnstein

Det mest riktige er å gi batteriet riktig spenning i forhold til bruksområdet.

Helt enig. Noen kompromisser må man ta. Bedre med ett dårlig startbatteri enn alle tre. Har jo startkabler for omkopling i nøden.

[logget av]

Helt enig. Noen kompromisser må man ta. Bedre med ett dårlig startbatteri enn alle tre. Har jo startkabler for omkopling i nøden.

Hvorfor slår du ikke bare av ladningen på startbatteriet når det er oppladet? Dette er mulig hvis man kobler opp det elektriske anlegget for å takle dette.

Redigert 27.Oktober.2007 av Ole Petter (see edit history)

[Teerex]

det er jo enkelt å bare slå av startbatteribryteren når man har fått start. iallefall hvis man har lading ved landligge og vet at batteriet er fulladdet. så slipper man å overlade det under gange.

[logget av]

Hei.

Legger ved en link til Concord. Syns de har en god beskrivelse av AGM batterier. Concord mener at det er viktig at også AGM batterier opplades til 100%. Og her er det en ladespenning på ca 13,2V som skal til for å oppnå dette. Vil anbefale å se litt på dette, det er også mye mer om AGM batterier der.

 

Rediger: Oi, ser jeg glemte linken.

 

Her er den.

Hvis noen sier Concord er et dårlig batteri så har de definitivt feil. Jeg har testet dem og brukt dem dog i liten skala. Dette batteriet ligget på topp 5 innen egenskaper, bare synd at de ligger på topp 1 i pris.

Concord har et vektforhold på Ca 3,4 kg pr. strømenhet, som betyr at produsenten mener alvor når forbrukskapasiteten oppgis. Jeg har sett Concord batterier havarere på 6 måneder på grunn av feil bruk, så man må ikke svelge selgerens påstand om at batteriet er så godt at det ikke kan ødelegges. (Dette hender nemlig).

 

Når man skal velge forbruksbatteri, er det fornuftig å se på de egenskapene man har bruk for og luke bort det man ikke har bruk for. En av de egenskapene man ofte ikke får nyttet i Concord, er at det kan lades med 100 % av kapasiteten sies det.

Hvis man da har en batteribank på 400 aH og en dynamo på 150 ampere, så kan man vel se seg om etter noe rimeligere med samme generelle egenskaper. Det er litt synd at dyre batterier ofte forbindes med store systemer, for Concord har egenskaper som kommer spesielt godt til nytte i små anlegg. Begrenset plass for batteriene og derfor et anlegg som må lades effektivt opp mot strømkildens kapasitet. (Kort ladetid). Man får en mulighet til å lade inn døgnforbruket i båten med en høyeffekt dynamo selv med en liten batteribank. Veldig greit i blant annet seilbåt med begrenset plass.

 

Selv med lang erfaring vil jeg være forsiktig med å si et batteri er bedre enn et annet og kalle dem best, for man kan umulig få erfaring med dem alle. Jeg er skeptisk til å bytte favoritter blant de typene jeg benytter, for man må i så fall opparbeide ny erfaring ikke bare med batteriene, men også med konfigurasjonen av ladesystemet.

 

Hvis jeg skal anbefale noe, så må det være å studere databladene til å begynne med. En leverandør som ikke kan gi deg et datablad på det batteriet du spør om, er vel litt tvilsom.

 

 

Her er linken til de beste forbruks traksjonsbatteriene.

 

http://www.trojan-battery.com/

Brukes blant annet til golfbiler lifter el rullestoler feiemaskiner mmmmmmm.

 

Må være topp til forbruksbankbatterier i båt.

Å kalle batteriet best forplikter vel litt mye, for det kommer vel litt an på hva det skal brukes til og hvilken mulighet man har for å vedlikeholde batterier etc. Jeg har god erfaring med blant annet Trojan T 105, og skulle ønske egenskapene i denne batteritypen fra flere fabrikanter ble mer opplyst og tilgjengelig for båteiere.

Problemet er vel at mange åpne syre bly batterier selges som forbruksbatterier uten at de egentlig er akkurat dette. Hvis man sammenligner oppgitt kapasitet i C20 og batterienes vekt, så vil man ofte få en god indikator for hvor mye energi det er i batteriet og hvor tykke platene er.

 

Hvis batteriet er for lett, så er blyplatene neppe tykke nok til å havne i kategorien forbruksbatterier, derfor ser man også ofte positiv gitterkorrosjon i såkalte forbruksbatterier. (Det aktive materialet på plussplatene er for tynt slik at gitteret eksponeres og skades når batteriet blir for mye utladet).

 

Noe av problemet med at forbruksbatterier ikke kommer på markedet og blir tilgjengelige, må nok båteierne selv ta litt av skylden for. Så lenge man sammenligner feil og ofte vektlegger pris, så blir ikke de mest prisgunstige batteriene tilgjengelige.

 

Prisen på batteriet bestemmes ikke av hvor mange ampere timer det står på batteriet. Prisen kommer an på hvor mange ampere timer man totalt får ut av batteriet før det er utslitt eller ødelagt.

Det er grunnleggende å tenke hvordan man skal utnytte en batteritype maksimalt. Et forbruksbatteri trenger to egenskaper. Må takle syklisk drift og tåle lagring. Hvis man bruker båten mye, så vektlegges syklisk drift og hvis den brukes lite, så vektlegges UPS genskaper mer. Det nytter ikke å velge et traksjonsbatteri (Truckbatteri) som er beregnet på hard utladning og ladning hver dag fem dager i uken hvis båten brukes lite. Batteriet vil i så fall ofte få lagringsskader. Tenk på at båtene ofte vinterlagres.

 

Jeg skiftet en batteribank av bestående av Trojan T 105 i 2006. (Den typen batteri du refererer til). Denne banken var litt på overtid, men etter 14 år i service kan man vel trygt si at det er et batteri med potensial.

Redigert 28.Oktober.2007 av Ole Petter (see edit history)

[Arnstein]

det er jo enkelt å bare slå av startbatteribryteren når man har fått start. iallefall hvis man har lading ved landligge og vet at batteriet er fulladdet. så slipper man å overlade det under gange.

Har baugpropell koplet til startbatteriet. De som har ankersvinsj har også denne koplet til dette batteriet, så den kan ha sine praktiske årsaker.

 

Ellers lader jeg ikke på startbatteriet under landligge. Heller ikke ved vedlikeholdslading. De fleste landstrømsanlegg er for enkelhetsskyld koplet slik. Ser mange bruker tre-trinnsbrytere for å lade enten det ene eller andre eller begge to.

 

Å slå av hovedbryter for startbatteriet er ikke å anbefale uten videre. Skal i tilfelle ha lagt opp strøm til en vekselstrømsdynamo fra annen kilde ellers blir denne ødelagt etter en tid.

[logget av]

Helt enig. Noen kompromisser må man ta. Bedre med ett dårlig startbatteri enn alle tre. Har jo startkabler for omkopling i nøden.

Det er mulig å senke spenningen fra dynamoen til startbatteriet og redusere gassingen hvis du kobler opp en diode ekstra i serie med skilledioden til startbatteriet. Man kan da også koble en liten batteribryter over dioden og skru av spenningsfalle når man måtte ønske. Men man må også se på hvor den eksterne regulatoren henter driften til feltet fra. Hvis man i et slikt system henter feltstrøm fra startbatteriet vil forbruksbatteriet få redusert bulkstrøm og dermed forlenge ladetiden når den ekstra dioden er aktiv. Det er også mulig å lage denne funksjonen automatisk met et voltsensitivt rele.

Beklager det oppsto en feil på tegningen i farten. bryteren må kobles i parall over dioden. Tegningen er nå riktig

Redigert 27.Oktober.2007 av Ole Petter (see edit history)

[Arnstein]

Slettet.

Redigert 27.Oktober.2007 av Arnstein (see edit history)

[Arnstein]

Det er mulig å senke spenningen fra dynamoen til startbatteriet og redusere gassingen hvis du kobler opp en diode ekstra i serie med skilledioden til startbatteriet. Man kan da også koble en liten batteribryter over dioden og skru av spenningsfalle når man måtte ønske. Men man må også se på hvor den eksterne regulatoren henter driften til feltet fra.

Takker for forslag til løsning. Ikke veldig praktisk for den gemene fritidsbruker, men like fullt en måte å gjøre det på.

 

Et voltsensitivt relè hvor får man tak i det og hva koster et slikt?

[logget av]

Hvordan får jeg slettet det bildet som er feil og som er lastet opp?

[Joerg Becker]

Hei alle sammen.

Jeg er dessverre meget opptatt for tiden og kunne ikke bidrar med så mye,

med mye er jo sagt allerede.

 

Bare at ikke jeg er helt enig med noen få poeng,

så tillater jeg meg noen kommentarer her.

Dette skal forresten ikke oppfattes som angrep mot andre meninger,

men skal bare vise at man også kan tenke i andre baner.

 

...og igjen er det Ole Petter som blir hovedsakelig "missbrukt" av meg,

Unnskyld for det Ole Petter, men du skriver alltid så fint sammenfattende til temaer.

Bare pga. det tilbyr det seg for meg å kommentere til temaet, men du skal ikke oppfatte det som "hakk" på deg.

 

, men man må ikke glemme at toppladning av batterier er vanskelig uten at motoren kjøres i veldig mange timer etter utladning. Derfor er det ofte realistisk å regne med at batteriene bare vil bare bli 100 % fulladet når man benytter landstrømslader.

Hvorfor er det realistisk?

Realistisk er for min skyld hvis man kompleterer ladesystemer slik at alle mulighetene kan brukes for best mulig lading.

 

Det som man er avhengig av er systemet man bruker.

Den beste lader duger ikke noe hvis ikke laderen kan lade batterier tilpasset.

Det gjelder etter det som type batteriene trenger og om det er vi sikkert enig om.

 

Om ladingen kommer fra dynamo, eller landstrøm, spiller da ingen rolle først og fremst.

Men interessant blir det hvis man ser på effektiviteten av utstyret man bruker.

Altså poenget med styringen igjen.

 

Hvis en bruker utstyr som tillater riktig styring da kommer vi automatisk tilbake til kjernen.

Men akkurat den kjernen er at nesten en hver dynamo tilbyr mer effekt enn de fleste landladere.

Altså: Gi dynamoen styring, da lader den bedre enn landladere gjør.

 

Og hva er vel best?

Dette er en regulator som styrer dynamoladingen like bra som gode landladere kan gjøre.

 

(Batterienes lademottak avtar ganske mye mellom 80 og 100 %, og batteriene må derfor absorberes i flere timer etter at bulkfasen er ferdig).

Riktig, men det er et viktig argument.

Hvis man ta dette presis da kan det gjerne og ofte være 13 til 16 timer, men bare med AGM.

Det er veldig mye i forhold til bly-syre som kan ta i mot absorbsjonslading i løpet av bare 1 til 3 timer.

 

Det finnes metoder for å korte ned ladetiden opp til 80 % eller litt mer, men det ligger også begrensninger i batteriet her. For å gi et eksempel, så må man ofte absorbere batterier i seks timer eller mer for å oppnå fulladning selv om batteriet bare er utladet med 20 %.

Riktig, men hvorfor tar vi da ikke problemet opp fra på bunnen?

 

Du vil derfor få et regnestykke som sier at kapasiteten vil være 200 ah x 0,8 = 160 ah, og da hvis man tapper batteriet helt, noe som ikke er å anbefale.

Så har man som du er inne på mer kapasitet å gå på i et AGM batteri enn et vanlig batteri, men man må være forsiktige med å svelge alt det selgeren sier. Jeg bruker i mine anlegg 50 % grensen som utgangspunkt, for da unngår man en del problemer med god margin. Man kan da dypulade batteriene inn i mellom uten at det får så store konsekvenser.

Man kan også uttale det tydelig.

IKKE trekk batteriene så langt ned.

Det gjelder både AGM, Gel og bly-syre, uansett hvor mye utlading som er tillatt maksimalt.

 

En hver dypt utlading er skadelig. Punkt.

Alt annet forvirrer bare de som ønsker å lese noe annet.

 

Selv om at AGM og Gel klarer det bedre blir også disse skadet likevel.

Og gjør man det bare ofte nok, da sitter man igjen med "et uforklarelig problem" som ofte havner på garantispørsmål.

Men det er ikke uforklarelig, dette er vanlig.

 

Det blir helt klart noe annet hvis en fortsatt regner å bytte batteriene sine i alle "tre" år,

men gjør man ikke det da er regnestykket en annen.

 

Ellers synes jeg at bare diskusjonen av slik utlading er feil allerede,

fordi alt som går ut må også inn igjen.

Men det tar tid.

For min skyld er det bare dette som man skulle holde i bakhodet til en hver tid.

Gjør man ikke det, da drepes også "beste" batterier.

 

Det er mange faktorer som spiller inn på batteriets levetid, ikke minst overladning i de fasene hvor batteriet ikke tåler det, og hvor ladningen skal være strømbegrenset. I noen AGM batteri begynner dette å bli kritisk når man passerer 60 og 70 % utladning. Man må ikke forveksle dette med batteriets maksimalt tillatte ladestrøm under ellers andre kontrollerte forhold, for dette er noe annet.

Helt ærlig talt:

Bra at du henviser på dette, fordi det glemmer de allerfleste pga. alt "reklamegimmiken" som man få lest om batterier.

 

Vel, dette betyr at man med en underdimensjonert batteribank som dyputlades, må begrense ladekildens kapasitet, og oppnår kanskje ikke den korte ladetiden man forventet. Man får rett og slett ikke utnyttet AGM batteriets egenskaper innen kort ladetid på grunn av at man må begrense strømkilden. Noen batterifabrikanter har oppgitt maksimal ladestrøm på 10 eller 20 % når batteriet er utladet med 80 %, 50 % ladestrøm ved 50 % utladning OSV.

 

Dette betyr at hvis du hele tiden må lade ut batteriet med 80 %, så kan ikke dynamoen være større enn 20-40 ampere hvis kapasiteten i batteriet er 200 ah.

Et klassisk problem som oppstår i båter med små batteribanker, men som med noen unntak ikke eksisterer i større anlegg.

Ja.

Et klassisk problem, men dette kan løses enkelt per i dag.

Problemet er alltid det samme: Regulering, regulering og atter regulering.

Det begynner med det, men akkurat der slutter det også igjen.

 

All ladning i båt handler om kompromisser. Hvis man tenker seg at både underladning og overladning er skadelig for batteriet, så må man finne en gyllen middelvei. Det er ikke uvanlig at levetiden på batterier reduseres med 50 % grunnet dyputladning og undeladning. Hvis man kan lage et ladeanlegg som overlader til en viss grad, kan man tjene 50 % og for så å tape 10 % i andre enden. Uansett er dette regnestykket lønnsomt, men i praktisk er det vanskelig å få dette til hvis batteriene hele tiden lades ut for mye.

Så sant.

 

Dette ser jeg av og til i større anlegg, for i det ene øyeblikket er dynamoen for liten til å lade opp batteriet effektivt når batteriet takler en stor ladestrøm.

Ja, mht. optimalt ladetiden, men bare hvis man bruker standard-W-linien.

Ellers er det for min skyld meget skjelden at en dynamo er for liten, hvis man har ordentlig styring.

Det som ladingen går "for sakte" på begynn blir kompensert til slutten av ladeprosessen i så fall.

 

Selvfølgelig gjelder det "bare" hvis man går ut i fra 100% batterilading slik at man får bra batteriøkonomi,

men ikke utgående i fra 50 til 80% som egentlig ikke skulle være grunnlag for slike regnestykker i det hele tatt.

I så fall kunne man glemme hele greien som dreier seg om både optimalisering av ladeforløp

og optimalt bruk av batterier.

AGM batterier leverer normalt mye strøm på kort tid, noe som gjør at de også kan benyttes til start og trøstere. Det er allikevel viktig å sjekke CCA verdien i tillegg til kapasiteten i ah.

Unnskyld hvis det høres "korrigerende" ut, jeg ønsker bare å sette et poeng på det:

Akkurat det (CCA-strøm) pluss kapasitet som man har behov for er det første og nesten eneste som er viktig ved utvalg av batterier.

Jeg synes at man ikke kan si dette tydelig nok, fordi alt må beregnes med hensyn på forbrukere.

Og det er mange som ikke en gang vet at det finnes foreskrift om CCA-verdien allerede fra motorprodusentene.

 

Mest viktig er altså først strøm, deretter kapasitet og bare deretter følger bruksmønsteret ang. karakteristik og oppbygging av batteriene.

Omvent går det galt.

 

 

Enig. Jeg har installert PDAR med skillediode for to banker som senser på forbruksbanken (2 x 115Ah). Det vil si at startbatteriet må ta i mot lading inntil forbruksbatteriene er fornøyde. Derfor må jeg holde et godt øye med vannet på startbatteriet. Dette er en kompromisløsnig ut fra teorien om at forbruksbatteriene vil trenge mest og lengst lading.

 

Med mye vedlikeholdslading på forbruksbatteriene, kan det i teorien bli litt lite lading på forbruksbatteriet ved gange også.

 

Sterling PDAR ekstern laderegulater er det krutt i. Det blir ikke noen hvile på dynamoen de første timene motoren er i gang.

 

Får ca. 0,8V spenningsfall gjennom skillediode. Tror derfor at startbatteriet ikke vil fosskoke akkurat, men det får nok sine 14,5-,7V lengre enn strengt tatt nødvendig. Bruker jo litt baugpropell når jeg fisker. Det demper også litt på eventuell koking.

Hallo Arnstein.

Skilledioden gir spenningsfall, ja, men den begrenser ikke ladespenningen så lenge PDAR senser på batteriene direkte.

PDAR vil da kompensere en hver spenningsfall ved å øke ladespenningen på batteriene til riktig/innstillt verdi.

 

Vanligvis er det ikke noe problem for startbatteriene hvis disse får litt mer spenning, bortsett av økt vannforbruk.

Å sjekke vannet på batterier er jo vanlig jobb hvis man har bly-syre.

 

Men hvis man nå f.eks. ha ofte stor utlading av batteriene / mange startprosesser,

eller at motoren går regelmessig lenge f.eks. på fisketur / langtur, eller annet som gjør at IU-fasen utløses uønsket ofte

da er man jo fleksibel med PDAR.

 

Du kan nå f.eks. bare skifte innstillingen av regulatoren på lokkete bly-syrebatterier.

I så fall ta hovedladingen litt lengre tid, (som de færreste båteiere særlig registrer),

men spenningen økes ikke på mer enn 14,4 Volt.

Med det får man også karakteristikk for rask hovedlading og kraftig redusert tid for utjevningslading,

men batteriene mister ikke noe vann.

 

Bruk mulighetene som du har, det er grunnen av at du har kjøpt regulatoren din .

 

Jørg

[logget av]

Nå handlet denne tråden primært om batterier, og jeg forsøkte bare å gi litt faktaopplysninger om batterier uten å nevne ladning i enhver sammenheng. Det blir lite matnyttig igjen til båtbrukerne og leserne av forumet hvis man skal kommentere kommentarene hele tiden.

Jeg gjør regning med at verken du eller jeg har noen problemer med strøm i båt, og for å si det enkelt, så var ikke innholdet myntet på oss to heller.

 

For å sitere ditt sitat av meg og gi en forklaring:

Derfor er det ofte realistisk å regne med at batteriene bare vil bli 100 % fulladet når man benytter landstømlader.

 

Så til din kommentar:

Hvorfor er det realistisk:

 

Mitt svar:

Det er ikke realistisk i enhver sammenheng, derfor står det også et ord i setningen som du ikke la merke til. Ofte.

Jeg skal bruke en annen formulering neste gang som er lettere å oppfatte korrekt.

[Zach]

Det er mulig å senke spenningen fra dynamoen til startbatteriet og redusere gassingen hvis du kobler opp en diode ekstra i serie med skilledioden til startbatteriet. Man kan da også koble en liten batteribryter over dioden og skru av spenningsfalle når man måtte ønske.

....

Hvis det er stor ladestrøm til startbatteriet (og det kan det ofte være), må den ekstra dioden være av meget kraftig type (50A eller større?), og kanskje ha ekstra kjøling.

Blir ikke en "liten batteribryter" alt for liten i denne oppstillingen. Lukket bryter må takle meget stor strøm, og slik manuell bryter må være meget solid.

 

Hvorfor ikke gjør dette med batterier til start og forbruk og lading enkelt: Bruk samme type batteri, f.eks. Sønnak 12 volt Nautilus eller tilsvarende (115 Ah & 950 A kaldstartstrøm). Batteriet har muligheter til utlufting via slange. Bruk rele for å koble sammen batteriene under lading. Releet styres av D+ på dynamoen. Kobler inn når ladingen starter og skiller batteriene når motoren stopper. F.eks. på denne måten (ligner på Ingars oppstilling tidligere under dette emnet: Dynamo og lading av flere batterier). På tegningen er lading til startbatteriet "prioritert", men dette kan snues andre veien.

 

[Arnstein]

Bruk mulighetene som du har, det er grunnen av at du har kjøpt regulatoren din.

Joerg, jeg takker for tipset. Tror jeg fortsetter med innstilling på åpne syre batterier, da jeg ikke har noe lproblem med å etterfylle vann.

 

Jeg er veldig fornøyd med min Sterling PDAR ekstern regulator. En forskjell på batterivedlikeholdet nå og før PDAR er at jeg må fylle vann på startbatteriet og kanskje en sjelden gang på forbruksbatteriene. Før slapp jeg å fylle vann siden batteriene fikk for dårlig ladespenning.

 

Det er enkelt å finne ut om du har et sunt ladesystem. Dersom du ikke har vannforbruk på et åpent syrebatteri, har du dårlig lading. Så enkelt er det faktisk. Om du har en aldri så intelligent lader skal det forbrukes litt vann okke som, mener nå jeg.

[Joerg Becker]

Det er enkelt å finne ut om du har et sunt ladesystem. Dersom du ikke har vannforbruk på et åpent syrebatteri, har du dårlig lading. Så enkelt er det faktisk.

... ganske bra formulering, selv om man skulle bruke dette forsiktig.

 

Jørg

[Teerex]

Er det ikke egentlig overkill med det til høyre som rent startbatteri ?

 

 

Hvorfor er det så vanskelig å finne vekt på disse batteriene ? Står ingenting på www.sonnak.com

[Anonym]

Er det ikke egentlig overkill med det til høyre som rent startbatteri ?

 

Hvorfor er det så vanskelig å finne vekt på disse batteriene ? Står ingenting på www.sonnak.com

 

Det er overkill ja, det til venstre bør duge i massevis, 950A MCA bør duge til de fleste motorer.

[Teerex]

Tenkte jeg skulle redusere til 2 stk AGM batteri isteden for de 3 gamle (2x115Ah + 1x145Ah).

2x100-150 Ah skulle vel rekke. Er jo en fordel med 2 identiske batterier.

Har ikke baugpropell, ankervinsj o.l. og bruker ikke båten i minusgrader.

[logget av]

Det batteriet til venstre har en oppgitt kaldstart effekt på 950 A etter MCA normen (Marine crank amp). Det til høyre er oppgitt til 1050 A men etter EN normen.

Man kan ikke gjøre direkte sammenligninger av kaldstarteffekten ut fra tallene som står på batteriet, for man må også ta hensyn til variasjonene i testmetodene. (MCA og EN)

 

I følge mine opplysninger så er det batteriet til venstre et kombinert batteri, og derfor ikke optimal verken til det ene eller det andre sett i forhold til et rent startbatteri eller et rent forbruksbatteri.

 

Det batteriet til høyre er et HDX (Heavy duty exstra eller noe slikt). Det finnes forskjellige måter å beskrive bruksområdene på dette batteriet, men i følge produsenten er dette et batteri med forsterket mekanisk konstruksjon for å takle vibrasjon bedre. Litt tykkere plater for å oppnå forbedrede egenskaper innen sykling i forhold til et rent startbatteri.

Ofte brukt som startbatteri SLI (Start, light and ignition) i vogntog med telmabrems samt turbusser med periodisk behov for forbruksstrøm når man står i blant annet fergekø. Selv om motorene er store i disse kjøretøyene, trenger man ikke fullt så høy startstrøm fordi batteriet kobles i serie (En 24 volt startmotorer bruker bare 50 % av strømmen til en 12 volt starter med samme effekt).

Det er mange større båter som bruker denne typen batteri til forbruk med varierende resultat.

 

Etter husken mener jeg begge disse batteriene veier ca 70-80 % i forhold til et rent forbruksbatteri med samme oppgitte kapasitet. Dette fordi platene er tynnere. Reservekapasiteten og levetiden reduseres betraktelig hvis det lades ut med mer enn 50 %.

Redigert 31.Oktober.2007 av Ole Petter (see edit history)

[hermansen]

For å dreie tråden litt tilbake til det opprinnelige spørsmålet.

 

Er det noen som har erfaringer/kjennskap til følgende typer:

 

Maxxima 900

Maxxima Deep Cycle (hva er i grunnen forskjellen på de to)

Optima startbatterier (red-top/yellow-top)

 

Er dette AGM/GEL/Bly ? Erfaringer ? Vil de dekke behov for start samt baug+ankervinsj ? Ingen av dem er særlig store (50Ah) men det er kanskje nok for formålet ?

 

/Øystein

[Teerex]

Alt om Maxxima 900 kan leses her http://www.sonnak.com/maxxima.cfm

900 har best kaldstartytelse mens Deep Cycle-versjonen har best dyputldningsegenskaper. Les her http://www.sonnak.com/maxxima900dc.cfm

 

Optima her: http://www.gylling.no/optima.htm

Rød topp for ekstrem startytelse, gul topp for dyputladning OG start.

 

Maxxima og Optima er vel kanskje kloner av hverandre siden begge bruker "orbital" teknologi?

Hovedpoenget med disse batteriene er vel å spare plass og vekt, samt høy sikkerhet og installasjonsfrihet.

Redigert 31.Oktober.2007 av teerex (see edit history)

[hermansen]

Men hvordan skal de lades ? Ser veldig lite info om dette på sidene deres ? Skal de betraktes som et AGM/GEL eller Bly batteri ?

 

Og vil 50/55Ah styrke være nok ?

[Teerex]

"Rekombinasjonsbatteri med AGM-teknologi, Exide Maxxima 900 har takket være sin spesielle konstruksjonsvært høy lade mottagelighet.

Det tar kun ca 1 time å lade batteriet 80% etter en 100% utlading."

 

Med andre ord kan man altså lade på ganske kraftig her.

Til start er det iallefall kraftig nok. Motorer opp til 500 hk står det da.

[Kjappfot]

Optima har lagt ut datablad og anbefalt lading på:

Optima Blue top

 

Informativ side og de har angitt maks spenning og strøm i de ulike ladefasene.

Har selv tenkt å bruke Optima AGM både på forbruk og startsiden.

[Teerex]

hva er dette for noe ? bare et samle-skall/batterikasse for 2 stk Optima ? Morsomt navn da http://europe.optimabatteries.com/publish/...0TF_0829041.pdf

 

Optima og Maxxima ser jo temmelig lik ut, mens Odyssey har mere vanlig design. Men hvem er best av disse tro?

Redigert 2.November.2007 av teerex (see edit history)