Dieselpumpe til Yanmar 1gm10 - fikse selv?

[klugg]

Sitter nå med dieselpumpa til min Yanmar 1gm10 i deler, og et sett med slitedeler snart på vei fra torresen marine:

Yanmar Part Number: 128170-51101

PLUNGER WITH BARREL

$95.01

 

Vestfold Elektrodiesel var i ferd med å overbevise meg om at jeg burde kjøpe ny pumpe av dem til 4400 ink., men jeg vil prøve å finne en billigere løsning.

 

Er ikke dette noe jeg kan gjøre selv? Jeg tenker å vaske delene nøye i diesel og sette dem sammen etter tegningen, og skru til.

 

Vil gjerne ha råd om å snu, og overlate det til proffer dersom jeg tilsynelatende er i ferd med å begi meg utpå tynn is!

 

Hvis ikke:

Er det noe annet jeg må tenke på?

Hvor hardt skal den dras til?

 

Kyrre

 

[Kaldfisk]

Hei ”pumpemann”.

 

Etter at du har vasket, ikke sett fingeravtrykk på blankpolerte flater på nr. 12 – 7 og 6. Dypp 4-6-7-12 i diesel før du setter dem sammen, og bruk ikke makt på plunger/pumpeelement. Dette har fine pasninger og skal gli lett (og kanskje litt ”vacumaktig”), men det kan være litt tricky å få dem til å entre.

 

Nr. 13 har sikkert overettmerker til rett posisjon til nr. 10 – ellers vil det ikke bli lik og rett fyllingsgrad. Om huset har et ”vindu” inn til plungeren kan det også finnes overettmerker her.

I det hele tatt, alt med element, plunger, tannhjul og –stang må ha faste innbyrdes posisjoner.

Nr. 4 skal også gli lett i nr.6 og anleggsflatene skal se tette ut.

Dersom de ikke er nye må alle kobberpakninger rødglødes – da blir de som nye.

 

Nr. 6 og 7 er blankpolert sammen til å tette metall mot metall. Det er vanlig å trekke nr. 1 til moment, løsne et halvt tørn og trekke til moment igjen, samt gjenta prosessen en tredje gang. Dette for å ”banke litt flat” den nye(glødede) kobberpakningen, nr. 8, ellers vil den stadige ”hamringen” av plungeren gjøre dette og med tiden redusere oppspenningsmomentet.

 

Antall og tykkelse av nr. 17 regulerer plungerhøyden (separat for hver) dvs. innsprøytningens begynnelse (og ergo tenningstidspunktet) – dette kan du ikke kontrollere nøye hjemme i stua, sluttkontroll i benk hos ”dieselpumpeservice” anbefales.

Dvs. det finnes en metode med kapillærrør på dieselpumpens utløp for å sjekke leveringstidspunktet mot veivstillingen, men jeg vet ikke om slikt utstyr lages for små maskiner.

 

Når du har røsket ut alle delene, anskaffet nye og gjort alt klart vil det være omtrent en times arbeid for en fagmann å sette alt sammen igjen, kontrollen inkludert - og dermed kan vel alt overlates til ham? Selvsagt med mindre det er i erfaringsøyemed en plukker på slikt ?

 

Slitasjesymptomer på de gamle delene:

Misfargede blankpolerte flater.

Slitasjespor i plungerens skarpe kanter (på toppen, samt i det skrå sporet)

Slitasjespor i pumpeelementets fyllingshull.

Slike spor kan forsinke tenningen og/eller redusere mengde innsprøytet diesel. Mindre spor kan ofte kompenseres for en tid ved å justere opp tenningen litt.

 

Lykke til.

[klugg]

Hei ”pumpemann”.

 

Selv hei, og tusen takk for detaljert veiledning!

 

Dersom de ikke er nye må alle kobberpakninger rødglødes – da blir de som nye.

 

Ser at en har blitt litt bulket i demonteringen. Gjør det noe, eller må jeg ta turen og skaffe ny?

 

Antall og tykkelse av nr. 17 regulerer plungerhøyden (separat for hver) dvs. innsprøytningens begynnelse (og ergo tenningstidspunktet) – dette kan du ikke kontrollere nøye hjemme i stua, sluttkontroll i benk hos ”dieselpumpeservice” anbefales.

Dvs. det finnes en metode med kapillærrør på dieselpumpens utløp for å sjekke leveringstidspunktet mot veivstillingen, men jeg vet ikke om slikt utstyr lages for små maskiner.

Det er beskrevet en lekmannsprosedyre for kontroll av insprøytningstidspunkt, riktignok uten nevnte kapilærrør, men basert på dieselsprut ut fra pumpa og markering på svinghjulet. Dessuten justerer man i følge den med "shims" som hever monteringshøyden for hele huset.

 

Når du har røsket ut alle delene, anskaffet nye og gjort alt klart vil det være omtrent en times arbeid for en fagmann å sette alt sammen igjen, kontrollen inkludert - og dermed kan vel alt overlates til ham? Selvsagt med mindre det er i erfaringsøyemed en plukker på slikt ?

Vel... Min mekaniker konkluderte med at dette ville bli hipp som happ med å kjøpe ny pumpe til 4400, så jeg vet ikke om jeg da er alene om å tenke at han har spilt seg selv ut? Men med delene i hånda og en mekaninker som ikke skal forsvare ovennevnte anbefaling, er det kanskje greit å overlate det til en proff. Noen anbefalinger nær Tønsberg?

 

Kyrre

[Kaldfisk]

Hallo igjen,

 

beklager pumpemann-navnet, jeg klarte ikke dy meg, det er ikke så ofte en treffer noen som vil ta i ferd med brennstoffpumper.

Bulkede kobberringer går helt fint, så lenge de ikke er skadet i anleggsflaten. Etter gløding blir de så myke at du kan forme dem by hand.

 

”Lekmannsprosedyren” høres mye lik ut den med kapillærrør – men en får selvfølgelig bestemt tidspunktet mer nøyaktig fordi det skal så lite oljemengde til i kapillærrøret. Det antas likevel at produsenten er best i stand til nøyaktig nok å beskrive sine egne prosedyrer.

Og for øvrig skal det kanskje ikke så mye til for å montere et gjennomsiktig kapillærrør i en HT-rørmutter ?

 

Shims’ene under hver plunger regulerer tidspunktet hver enkelt begynner å bygge opp leveringstrykk , det er ikke sikkert disse er nøyaktig likt maskinert, men mer sannsynlig kan være at nr.16 er slitt i overkant, der plungeren ligger an. Muligens er de ulikt slitt også.

(Kanskje kommer du til med et bøylemikrometer ?)

Ved å løfte/senke hele huset (slutt)regulerer en tenningen like mye for alle sylindre, det fanger ikke opp feil som måtte ligge internt i pumpen.

 

Har en interesse, tid og tålmodighet går det fint an å sette sammen og prøve, - opptil flere ganger -, går det mot formodning skeis er en ikke verre stilt enn før en begynte.

Og dessuten er det jo nesten nestekjælig å sørge for at mekanikerlommeboken ikke legger altfor mye på seg ?

 

Er desverre ikke kjent i Vestfold, men jeg googlet helt enkelt

-dieselpumpeservice Tønsberg- og kom opp med noen stykker, og utvides området litt. . . . .

Second opinion er alltid minst ett pluss.

Et lite hint, når du har fått startet opp igjen så har Biltema en liten motorstetoskopsak til 70-80 kr. (a la legeutstyr) - helt fint til lytte på maskineri.

[klugg]

Finner stadig bare Vestfold Elektrodiesel som profilerer seg som dieselmotor-kirurg i Tønsberg-området . Så da får det bli selvkirurgi.

Nr. 13 har sikkert overettmerker til rett posisjon til nr. 10 – ellers vil det ikke bli lik og rett fyllingsgrad. Om huset har et ”vindu” inn til plungeren kan det også finnes overettmerker her.

Er det det røde merket mot den tanna som er litt nedsunket i den ene enden, tro?

 

Nr. 6 og 7 er blankpolert sammen til å tette metall mot metall. Det er vanlig å trekke nr. 1 til moment, løsne et halvt tørn og trekke til moment igjen, samt gjenta prosessen en tredje gang.

Hva kan moment være her?

 

Kyrre

[Kaldfisk]

Jeg kjenner dessverre ikke denne pumpa spesifikt – og det er nesten ikke gitt å avgjøre merkingen pr. korrespondanse.

Dersom du ikke la merke til posisjonene når du demonterte kreves det en liten ”tankegjennomgang” av prinsippet.

Prøv med bare ett element først, kanskje ett av de gamle ?

 

Når plungeren’s topp løftes over fyllingshullet (sees under ”7-streken”) begynner fyllingen. Når det skrå sporet nedenfor kommer opp til fyllingshullet får en trykkavlasting og fyllingen avbrytes. Da ser en at ved å vri tannstangen med skråsporet reguleres "slaglengden" og dermed tilført oljemengde.

Derfor må alle plungerene ha lik posisjon i elementene.

 

I tannhjulet sees to ”forsenkninger”, det er trolig den ene er overett for plungeren og den andre for tannstangen. Det ser ut til at en kan sette plungeren ned i to forskjellige posisjoner, det er nok derfor de to forsenkningene er litt ulike.

Det synes dog korrekt at tjørnemerke og nedfrest tann skal være overett.

 

Funksjonskontroll før montering om bord:

Sett den i en skruestikke, koble til en liten dieseltank, lufte, og pump under hvert fjørsete med et lite pinsjebein, skrutrekker, metallstykke . . . . for å se at den leverer og stenger av når tannstangen opereres.

 

Moment på nr. 1 vites ikke eksakt, men den skal settes fast og støtt til, kanskje 25-30 kpm. Det er bedre med litt for mye enn for lite, en kjenner det ofte også når gjengene begynner å bli "tunge og trege".

 

Kanskje en ide å investere i en motorteknisk lærebok, velg i tifelle en med tegninger/plansjer som illustrativt viser Bosch-prinsippet og da helst med et gjennomskåret element.

http://abcsok.no/index.html?page=2&q=b...r=&offset=0 (eller lignende)

[TMe]

Her er gjerne litt nyttig info:

 

http://www.traktoren.org/Downloads/Einspri...spritzpumpe.pdf

 

Øyner meg at veldig få dieselpumpeverksteder har utstyr for å kunne kjøre en kamakselløs pumpe i benk uten å ha

spesialutstyr som i dette tilfellet fra Yanmar.

 

Kaldfisk: Ser ut til at du vet hva du snakker om. Er du i pumpebransjen kanskje? Har vært der selv,men det er 30år siden og det har nok vært noe utvikling siden den gang.

[Kaldfisk]

Linken viser helt greit Bosch-prinsippet. Gracias.

Klarer en i tillegg litt mer enn de tyske preposisjonene skulle en være godt hjelpt.

 

Ill. (s.6) viser handoperering av en litt større pumpe, men antyder også hvordan en kan klare det samme på mindre ved å "pumpe" på/under kamrullen.

 

For øvrig er det med pumper som med kineserguttene - "inni er de like".

Litt imponerende at ingen har kommet opp med noe særlig bedre system enn Robert Bosch's, i løpet av en hundre års tid.

Eller ?

[klugg]

Ble litt ventetid på deler og tiltakslyst, men nå er den satt sammen etter beste evne, kyndige råd fra kaldfisk samt et par detaljer fra en etterlengtet manual som jeg endelig fant: Full manual til gm-motorene, med pumpa's indre hemmeligheter også - uten tysk kryptering.

 

Etter at jeg hadde fiklet en stund med alt sammen syns jeg ikke at plunger/pumpeelement gled så fint som de gjorde ut av boksen. Men jeg monterer pumpa, krysser fingrene, lukker øynene og lar det stå til. Kommer tilbake med resultatet.

 

Kyrre

Legger til nøkkelord for søk: verkstedmanual servicemanual service yanmar 1gm10 2gm20 3gm30 3hm35

[Walter_S]

...Men jeg monterer pumpa, krysser fingrene, lukker øynene og lar det stå til. Kommer tilbake med resultatet.

Spennede instilling! Ønsker deg lykke til.

[Hydrox]

Litt imponerende at ingen har kommet opp med noe særlig bedre system enn Robert Bosch's, i løpet av en hundre års tid.

Eller ?

Virkemåten er jo enkel og fungerer tilfredstillende og i tillegg så er det jo driftsikkert. Det negative med en slik pumpe er jo at den kun vil gi optimal forbrenning ved et gitt turtall, i resten av turtallsområdet vil den være mindre optimal men ikke helt på bomtur. Av den grunn så vil en CR maskin kunne gå mer økonomisk siden innsprøytningen optimaliseres etter maskinens turtall. Høyere trykk som gir finere forstøving som igjen gir renere forbrenning er også med på å gjøre CR mer økonomisk.

En CR maskin er ca 10% rimeligere i drift enn en maskin med konvensjonell brennstoffpumpe og brennstoffventiler. Sånn sett så er jo pumpen Robert Bosch designet et godt stykke arbeid.

[klugg]

Hurra! Den går! Var redd jeg skulle ha gjort vondt verre med min amatpørmessige tilnærming til motorens aller innerste små og sårbare duppeditter.

 

At den fremdeles er tungstartet, på samme måte som før, blir et lite skår i gleden, da...

 

Her er tråden der pumpeoperasjonen ble en digresjon fra.