Hitatchi LR155-20 55 A dynamo med Ladac 1205, lav ladespenning

[KnutO]

Jeg har en Yanmar 3HM35 med en Hitatchi LR155-20 12V - 55 A generator med ekstern Ladac 1205 regulator. Jeg har problemer med lading.

 

Spenningen målt direkte på generatoren er omkring 12,4 V og for meg virker det å være altfor lavt.

 

Problemet startet omkring da drivreima røyk under fart i fjor høst. Ny rem ble montert og etter det jeg kan forstå strammet godt nok, men ingen lading. Generator og Ladac 1204 ble levert til anbefalt verksted her i Kristiansand. Svaret der var at generatoren leverte det den skulle men at Ladacen var gåen. Ny Ladac 1205 ble innkjøpt og montert rett i pluggene til den gamle Ladac 1204 - men likevel ingen løsning på problemet. Resten av sesongen ble litt amputert, men så lenge vi fikk start med startbatteriet, så kom vi oss avgårde og hjem igjen.

 

Men hvordan skal dette virke? Kan jeg måle slik jeg gjør direkte på uttakene på generatorene med alt innkoblet - så skal jo den kunne levere mer enn 12,4V? Er generatoren gåen likevel?

Er det noen som hjelpe meg med feilsøking?

 

KnutO

[KARILLA]

Du måler lade spenningen direkte på batteripolene til det batteriet du lader. Sannsylig lader du startbatteriet med vende bryter 1 og forbruk 2 eller begge med vendebryteren 1+2. Lade spenningen bør ligge opp mot 14 volt både fra generator og batteriladeren. Hvis du måler kun 12,4 volt indikerer dette ingen lading i det hele, dette kan skyldes mye. Feil på spenningsregulator manglende induksjonsspenning (induksjonspenninngen "slår" dynamoen på) dårlige kontakter osv. Lykke til.

[KARILLA]

Det er viktig å begynne å feilsøke mht til enkle ting først.Mennesker har en tendens til å tenke komlisert. Jeg ville begynt med å sjekke for løse ledninger, kan jo fort ha hendt noe i forbindelse med at reima røyk.

[Gullfisk]

Er ikke 1204 plusregulert og 1205 minusregulert da? Da blir det kluss. Generatoren kan du teste ved å fjerne regulatoren og kjøre uregulert. Da må det laskes i kontakten, og du må væer forsiktig med turtallet. Har ikke laskingen i hodet, men det er det vel andre her som har.

[Joerg Becker]

Så mange muligheter finnes jo ikke.

 

Første spørs er om den interne regulatoren ble deaktivert.

Hvis, da er det dumt.

Hvis ikke, da skulle dynamoen jo minst virke med standardladningen.

 

Men for å aktivere enten standard-W eller Ladac:

a) Lyser ladekontrolllampen når tenningen er slått på?

 

b) Finnes det spenning på "L" når tenningen er slått på?

Dette er nemlig samtidig kontakten som kommer fra ladekontrolllampen.

 

"L" finnes på to-pol-støpselen som settes inn i stikkontakten på baksiden av dynamoen din.

Støpselen ser ut som en "T"

Det du må sjekke er at det finnes noe mellom 2 og 14 Volt på -nederste- kontakten.

 

Med nederste kontakt mener jeg altså den som

a) sitter på kabelens støpsel (ikke "T" på dynamoen)

b) danner nederste strek av en "T" av selve støpselen.

 

Ikke noe spenning der = ikke noe lading.

 

1204/1205.

Hitachi er vanligvis negativ regulert.

Er dynamoet modifisert for bruk av ekternt regulator med negativ induksjon

da må regulatoren også være negativ.

Det den gjør er å ta imot feltspenningen -bak- rotoren for så å lede den videre på godts/minus.

 

Bruker man nå på uforandret kobling en positiv regulator,

da sender den i beste fall bare positiv feltspenning på positiv ledning = 0,0A feltstrøm = igjen ikke noe lading.

 

Lykke til.

 

Jørg

[mateco]

Interessant tema dette med feilsøking og reparasjon av defekte dynamoer!

 

Sitter selv med 3 dynamoer i kjelleren som jeg ikke helt vet hva jeg skal gjøre med.

To av de er gamle bildynamoer som ikke funker samt dynamoen jeg demonterte fra ene motoren i skuta!

 

Jeg tillater meg å komme med følgende forslag til feilsøking!

 

Dynamoen består i hovedsak av 4 viktige komponenter, Stator, Rotor(Anker), Regulator, og Diodebro.

 

Har her lånt Ingars bilde av en minusregulert dynamo. Avmerkede koblingspunkt som må separeres ved røde streker.

 

For å få en riktig feilsøkings prosedyre må alle komponentene separeres elektrisk. Dvs. Dynamoen må demonteres i sine 4 hovedkomponenter.

 

Fjern regulator og børster, klyv dynamoen, merk forbindelsene til statorviklingene til diodebro og lodd av forbindelsene. Rengjør komponentene for evt. Børstestøv og annen dritt.

 

Bruk et Ohm meter og sjekk stator viklingene.

 

Stator med målepunkt A-B-C som utgjør de avloddede koblingspunktene til diodebro på statorsiden.

 

Mål motstand mellom A-B, A-C, B-C, som alle skal gi en tilnærmet 0 ohms motstand (full gjennomgang).

Mål motstand mellom en av punktene (A,B, eller C) til gods. Her skal motstanden være tilnærmet uendelig (tett).

Hvis målingene tilsvarer kriteriene så er stator OK. Hvis ikke, skift stator eller kasser dynamoen!

 

Kontroll av rotor (Anker)

 

Anker med induksjons viklingen med målepunkt avmerket som D og E, som tilsvarer børstenes sleperinger i enden av ankeret.

 

Mål motstand mellom D og E. Denne skal være tilnærmet 0 ohms motstand (full igjennomgang). Mål deretter motstand mellom en av punktene (D eller E) og til aksling gods. Her skal motstanden være tilnærmet uendelig (tett). Hvis ikke, skift anker eller kasser dynamoen!

 

Til kontroll av diodebro trenger du en diodetester som enkelt kan lage selv ved hjelp av et 12V bilbatteri og en 12V lampe.

 

Prinsippet er meget enkelt. Ved å veksle mellom tilført pluss og minus på de forskjellige målepunktene kan man avgjøre om den aktuell dioden er OK eller ikke. Ved å tilføre strøm fra pluss til minus i diodens pilretning skal lampen lyse.

Snur man kretsen og tilfører dioden strøm fra pluss til minus mot diodens pilretning så skal lampen være mørk

 

Bilde sakset fra Ingars minusregulerte dynamotegning. Målepunktene F, G, H, utgjør de avloddede tilkoblingspunktene fra stator viklingene. I utgjør, i dette tilfellet, diodebroens minusside (Gods) og J er D+ forbindelsen til ladelampen. K er diodebroens pluss utgang.

 

Test ut diodene diodebroen med en diodetester eller med opplegget som vist ovenfor (bilbatteri og lampe).

 

Dioder til D+ (Ladelampe utgang)

Pluss til F og minus til J, Lampen skal lyse

Minus til F og pluss til J, Lampen skal være mørk.

Pluss til G og minus til J, Lampen skal lyse

Minus til G og pluss til J, Lampen skal være mørk

Pluss til H og minus til J, Lampen skal lyse

Minus til H og pluss til J, Lampen skal være mørk.

 

Dioder til B- (Dynamoens minus utgang)

Pluss til F og minus til I, Lampen skal være mørk

Minus til F og pluss til I, Lampen skal lyse.

Pluss til G og minus til I, Lampen skal være mørk

Minus til G og pluss til I, Lampen skal lyse

Pluss til H og minus til I, Lampen skal være mørk

Minus til H og pluss til I, Lampen skal lyse.

 

Dioder til B+ (Dynamoens pluss utgang)

 

Pluss til F og minus til K, Lampen skal lyse

Minus til F og pluss til K, Lampen skal være mørk.

Pluss til G og minus til K, Lampen skal lyse

Minus til G og pluss til K, Lampen skal være mørk

Pluss til H og minus til K, Lampen skal lyse

Minus til H og pluss til K, Lampen skal være mørk.

 

Er alle disse kriteriene oppfylt så er likeretter broen OK. Hvis ikke må du skifte den aktuelle dioden som er defekt, hvilket i mange tilfeller kan være vanskelig da hele diodebroen på mange dynamoer er innbakt i et stykke. En annen mulighet er å skifte hele diodebroen.

 

Har du kommet så langt uten å finne noe feil, så ligger problemet i regulator-kretsen, enten den er intern eller ekstern.

 

Lykke til med feilsøkingen !!

 

Mvh

Bjørn

[Joerg Becker]

Veldig bra.

 

Men alt går dessverre ikke så enkelt.

F.eks. er en spolemotstand også "nesten null" hvis det finnes kortslutning mellom viklingene.

Korrekt (avhengig temperatur) er flest 0,06 til 0,08 Ohm.

 

Dioder kan man måle som du sier.

Men hva hvis det finnes feil som er avhengig temperatur og belastning?

Slik og annet finnes også.

 

Men som sagt, for første sjekk går det sikkert bra med det du forklarer.

 

Jørg

[mateco]

Vel, jeg er enig med deg at man ikke vil få en idiotsikker feilsøking med den prosedyren jeg beskriver.

I utgangspuntet tar jeg hensyn til de midler man måtte ha tilgjengelig i heimen på kjøkkenbordet. Et Ohm-meter samt et bilbatteri og en 12V lampe kan de fleste skaffe til veie!!

 

Den induktive spolemotstanden vil selvfølgelig øke med strømmen man tilfører spolen. Et vanlig ohm meter sender mA igjennom. Derfor skriver jeg også "tilnærmet 0 motstand".

 

Når det gjelder kortslutning i spolekretsen så er jeg også enig med deg. Men jeg må også si at når kortslutning i spolekretsen oppstår så brenner man, ved mange tilfeller, også en forbindelse til gods.

 

Men det er klart, for å få en skikkelig gjennomgang av dynamoen så er det å foreta målinger under drift og belastning det beste.

Men som sagt; den beskrevne sjekken er ment for "kjøkken-mekanikk" slik at man iallefall kan eliminere hoved årsaken til at dynamoen ikke fungerer slik den skal!!

 

Red:

Når det gjelder test av diodene så kan f.eks. erstatte lampen med noe annent som trekker noe høyere Amps. F. eks. en 12V vifte med glødelement som trekker 6A.

 

mvh

Bjørn

Redigert 22.Mars.2009 av mateco (see edit history)

[KnutO]

Ok, litt å ta tak i her altså. Jeg skal forsøke å finne ut av det med den hjelpen jeg har fått - og kommer tilbake uansett.. TAKK!

[snorken]

Anker med induksjons viklingen med målepunkt avmerket som D og E, som tilsvarer børstenes sleperinger i enden av ankeret

Mål motstand mellom D og E. Denne skal være tilnærmet 0 ohms motstand (full igjennomgang). Mål deretter motstand mellom en av punktene (D eller E) og til aksling gods. Her skal motstanden være tilnærmet uendelig (tett). Hvis ikke, skift anker eller kasser dynamoen!

 

Kan dette være riktig? Sitter med et anker fra en 80A Bosch (saab 9000i, 88mod.), og måler ca 2,5 ohm. Mener å huske måling fra en Lucas 30 A at det var omtrent 2,5-2,7ohm.

 

Sitat fra innlegg 6

Redigert 17.Januar.2010 av snorken (see edit history)

[Magne A.]

Hei.

 

Har samme kombinasjon som deg, og byttet dynamoen ifjor, den oppførte seg litt snodig da den ga gradvis dårligere lading og etterhvert begynte ladelampen og lyse svakt før den tilslutt lyste og da ikke lenger ga noe ladespenning.

Jeg har ingen annen regulator etter dynamo, kun en batterivelger for start/forbruk eller begge.

Vil jo mene at når du måler så liten spenning på dynamoen så er den defekt

Jeg fikk tak i byttedynamo for 2400.- hos Aktiv Marin i Lillestrøm (60AH istedet for 55AH)

Redigert 17.Januar.2010 av Diana700 (see edit history)

[snorken]

Det jeg var ute etter er om noen som har målt motstanden kun på anker, dvs. rett på sleperingene. Det kan ikke være noe særlig forskjell på de forskellige dynamo-fabrikatene.

Redigert 17.Januar.2010 av snorken (see edit history)

[logget av]

Rotorspolens motstand i en 12 volt dynamo kan variere fra 2 til 6 ohm. Oftest ligger nok motstanden på mellom 4 og 5 Ohm i en standard dynamo.

[snorken]

Flott. Da husket jeg rett. MATECO bør henges som driver med vranglære

[JRK]

Hei,

 

Låner denne tråden. Det gjelder Generator på en V70,  2007 modell som har passert 220.000km. Men problemstillingen er sikkert like aktuell I båt.

Ser at ladingen på tomgang ligger på 12,7 Volt og den spretter fint opp til 13,7-13,8 over 1500 omdreininger. Av og til er den oppe I 14,3 volt, men når bilen er varm får jeg den aldri over 14 Volt. Jeg er nødt til å lade med en ekstra batterilader en gang I uka for å sikre at jeg får start I -10 grader. Jeg kjører typisk 60 mil I uka så dette burde være nok til å holde batteriet I orden.

Hva er typsike feil på en generator som har gått 200.000.?

Slitte børster?

Sluring på reimskivehjul. Innbiller meg at det er en sluremekanisme her?

Kan dynaoen være full av skit, slik at den trenger rensing? Kan man I så fall rense med trykkluft?

Regulerer CAN Bus systemet ladingen på en modern bil?

Batteriet er 2 år, men kan det være synderen?

[Hulda]

Kan ikke svare på V70 spesielt. Men børster etter 200 000 km er en sannsynlig årsak. Sammen med kullstøv og møkk. Plukk opp dynamoen og ta en titt. Mye bra å få kjøpt på eBay, om du ønsker en 'refurbished with pride'. Se Hulda. 

[joelle]

Jeg leser ditt innlegg med at du har brukt samme kobling som var på 1204, å bare plugget inn 1205?

 

Hvis det er tilfelle så har du feilen der.

 

1204 er pluss styrt og 1205 minus styrt.

 

;-) ser nå at tråden er fra 2009, håper det har løst seg ;-)

Redigert 22.Desember.2017 av joelle (see edit history)