Bygging med Divinycell

[Westcruiser 32]

Noen som har gode tips, fremgangsmåter og erfaringer med å bygge innredning / overbygg med divinycell.

[NilsPils]

Siden ingen andre svarer:

Jeg har litt erfaring. Lagde bl.a. fundament for varmtvannsbeholderen til nybåten.

 

- Kjøpte 10mm divinycellplate, polyester, glassfibermatte, polyestersparkel ++ på Biltema.

- La platen på plastfolie på plant underlag (rent garasjegulv) og la to lag glassfiber (300g/m2) i polyester på hver side, først på den siden som har åpninger til rutemønstert.

- Skar til stykker som jeg limte sammen med polyestersparkel (sparkel med glassfiber, korttrådet fra BT) til ønsket form

- La god hulkil med polyestersparkel i alle innvendige hjørner. Glattet ut det som tøt frem (med fingeren) før det stivnet.

- Limte sammen delene med flere lag glassfiber og polyester. Minst ett lag på alle kantene og flere lag der en forventer belastninger.

- Fjernet topcoaten innvendig på skroget der fundamentet skal monteres. Brukte vinkelsliper med rasp.

- La polyestersparkel under "føttene" og plasserte fundamentet på skroget. La samtidig hulkiler (med fingeren igjen).

- Limte det hele fast med glassfiberstrimler. Minst to lag på alle kanter. Sitter "som støpt".

- Pusset over med sandpapir og la topcoat over det hele.

Bruk ikke for store glassfiberstykker i overgangene. Det kan ellers bli vanskelig å få den til å ligge an der den passerer flere kanter og hjørner. Bruk heller flere smale striper.

Redigert 16.September.2009 av NilsPils (see edit history)

[jadal]

Skal du støpe både innredning og overbygg vil det gå med litt og da kan det være penger å spare vist du kjøper hos Diab, bedre kvalitet også.

[Mulligan]

Divinycell er et meget egnet materiale til oppbygging av overbygg og innredning.

Det er lett og stivt, og ikke minst svært godt isolert. Raskt å bygge med er det også.

Jeg ville valgt 30 mm. H80 til overbygg på en 30-foter. Skjær ut delene og lim de sammen med limsparkel. Jeg ville spandert DIAB's Divilette på et slikt prosjekt. Fåes dessverre kun i 20 kg. spann.

Bygg sider og front ferdig først. Laminer med 2 x 300 CSM + 1 x 800 biaksial + 2 x 300 CSM. Så skjærer du ut til vinduer og laminerer på samme måten på innsiden. Vindusåpningene remser du bare.

Er det bjelkebukt på taket, så presser du det på plass og laminerer det på utsiden. Løft det av og laminer på innsiden. Så lagger du det på plass og laminerer det fast.

Der det skal festes større ting freser du ned ei 5 mm. stålplate som festes med limsparkel før det lamineres over. Så borer og gjenger du gjennom hele greia.

[NilsPils]

Hvorfor ikke laminere de store flatene på plant underlag før du skjærer opp og bygger det hele sammen?

Jeg har erfart at hjørner og kanter uansett bør legges med smale striper til slutt.

 

Jeg synes også at fem lag glassfiber, inklusive 1x 800 biaxial, på hver side(?) av alle flatene virker litt overkill?

[lippert]

Jeg sniker meg inn med et spørsmål som er litt på siden.

 

Hvordan er det å bruke polyuretanskiver som avstandsmateriale i enkle konstruksjoner? I steden for divinycell. Prisen er jo tildels betydelig forskjellig.

[Odmar]

Samt at det hele lamineres med epoxy og bruk vakuum under herdeprosessen. Snakk med de på DIAB de har godt greie på den formen for bygging. Da får du en sterk og lett konstruksjon..

[Westcruiser 32]

Masse gode tips og erfaringer her, kjempetakk

Tar gjerne mot flere

Redigert 16.September.2009 av Westcruiser 32 (see edit history)

[NilsPils]

vakuum bagging er veldig bra til sitt bruk, men jeg ser ikke at det egner seg til selvbygg av kompliserte konstruksjoner med masse kanter og hjørner. Ser da heller ikke fordelen med å bruke epoxy til et overbygg. Koster mer, herder mye langsommere og egner seg ikke for glassfibermatte. Polyester krever vevet glassfiber, som ikke er så lett å legge, spesielt ikke på kompliserte geometrier.

 

vakuum bagging egner seg utmerket til store flater, som for eksempel laminering av platene før en skjærer opp og limer sammen delene, men krever mye ekstrautstyr og er mye styr for amatører. Jeg bruker polyester, legger lagene våt-i-vått og bruker aluminiumsrulle for å få mettet glassfiberen med minst mulig polyester. Det blir lett og sterkt, spesielt sterkt nok til overbygg. Jeg har imidlertid også lurt på om det ikke kan finnes billigere alternativer til divinycell.

Redigert 16.September.2009 av NilsPils (see edit history)

[Westcruiser 32]

"Vindusåpningene remser du bare.

Er det bjelkebukt på taket."

 

Trenger å opplyses litt, hva menes med å remse vindusåpningene og hva er en bjelkebukt

[NilsPils]

For meg betyr "remsing" at du legger en remse med glassfiber rundt kanten. Det gjør jeg over alt hvor du ser divinycellen i platekantene etter at alt er limt sammen. Jeg remser også i innvendige og utvendige hjørner for å forsterke. Slikt går lett med polyester og glasssfibermatte. Jeg ville ikke prøve det med epoxy og vevet glassfiber.

Redigert 16.September.2009 av NilsPils (see edit history)

[Mulligan]

fem lag glassfiber, inklusive 1x 800 biaxial, på hver side(?) av alle flatene virker litt overkill?

Har ikke bare med antall lag å gjøre, men også med vekt. 1x600 CSM gjør samme nytta som 2x300 men er ikke så håndterbart.

 

bruke polyuretanskiver som avstandsmateriale i enkle konstruksjoner? I steden for divinycell.

Går fint. Jeg har brukt isolasjon tiltenkt kjølerom.

 

Samt at det hele lamineres med epoxy og bruk vakuum under herdeprosessen.

Selvsagt kan man ta den helt ut og bruke PrePreg, bag og autoklave. Men det går langt over målet i dette tilfellet. E-glass og ortopolyester er mer en godt nok til dette bruket.

 

"Vindusåpningene remser du bare.

Er det bjelkebukt på taket."

Med å remse mener jeg at etter at vindusåpningene er skjært ut så legger du på remser i åpningen der du har skjært ut for å dekke til Div'en. Tilslutt pusser du det pent til. Med bjelkepunkt mener jeg dersom ikke taket er flatt men følger dekkets tverrskips krumming.

 

Viktig ved alt arbeid med slike kjernematerialer er at de SKAL grunnes. Det vil si at det pusses lett over med fint sandpapir, rengjøres grundig med støvsuger og påføres et strøk polyester. Denne skal rulles godt inn. Dette garanterer at laminatet ikke slipper kjernen.

Etter at dette har herdet, pusser du igjen lett med sandpapir og vasker rent med styren. Eventuellt acetone.

[ÅtteGlass]

Trenger å opplyses litt, hva menes med å remse vindusåpningene og hva er en bjelkebukt

 

Mulligan har vel allerede svart på hva bjelkebukt er, men jeg kan gi deg to bilder som tydeligere viser hvor utrykket kommer fra. Se på dekksbjelkene her, så ser du at de er høyest på midten og "faller" ut mot dollbordene og skrogsiden. Det gir et dekk med en konveks kurve hvor overvann og regn ikke finner noe sted å samles og bli liggende. Det er selve kurven som kalles bjelkebukt, og kan selvfølgelig brukes på trebåter, stålbåter og plastbåter. Utregningen av bjelkebukten med riktig kurve for hver dekksbjelke er en utfordring for trebåtbyggeren.

 

 

[Mulligan]

Nå kan jo også moderne teknologi komme trebåtbyggeren til gode.

Ved hjelp av et skrogprogram kan man forme skroget slik man vil ha det, og så be programmet skrive ut spant.

 

Dette er en katamaran på 40 fot.

 

Kan brukes på eksiterende skrog til å beregne et nytt dekk. Skrogformen langs ripa defineres i x,y,z, bjelkebukt midt på båten defineres, og så gjør programmet resten.

[Westcruiser 32]

Utrolig mye forskjellig kunnskap her, veldig lærerikt for meg hvertfall.

 

Skjærer man bare til divinycell i de fasonger man trenger og limer de sammen for deretter å legge på polyester og glassfiber

 

Neste trinn er da finish, topcoat

 

Hvordan kan man evntuellt styrkeberegne

 

Et slikt program for å beregne feks nytt overbygg er vel ikke så lett tilgjengelig for almuen eller

Redigert 17.September.2009 av Westcruiser 32 (see edit history)

[NilsPils]

Som sagt, så legger jeg polyester og glassfiber på divinycellen FØR jeg skjærer til fasonger og limer sammen. Veldig lett å gjøre dette på plant underlag (husk plastfolie under).

Så limer jeg sammen og legger glassfiberstrimler i skjøtene og langs platekantene. Jeg synes det blir mye lettere slik. Det er også metoden båtbyggeren min bruker. Han lager paneler på denne måten som så brukes til til skott, innredninger og detaljer. Men han er proff og bruker vakuum bagging.

 

Styrkeberegning er kanskje ikke noe problem når det gjelder i innredninger? Til flater som ikke skal bære tunge vekter (for eksempel meg selv) bruker jeg bare to lag 300g glassfibermatte på hver side på panelene. Legger gjerne noen flere lag i skjøtene, men bare ett lag på ubelastete platekanter. Jeg synes dette blir veldig stivt og sterkt. En skal jo også tenke på vekten.

 

Til overbygget har styrken mye å gjøre med tykkelsen på divinycellen. Det finnes standarder for beregning av dette. Jeg ville tatt det på følelsen på sideflatene (avhengig av størrelse, båttype, etc,), men på dekk bør en nok beregne, eventuelt ha bærende konstruksjon under. Begynn gjerne med noe lett først (innredningsdetaljer?) så lærer du og får materialfølelse etter hvert.

Redigert 17.September.2009 av NilsPils (see edit history)

[Westcruiser 32]

Takker for svarene, hvor er det beste stedet å kjøpe divinycell??

[p-kaill]

Jeg kjøpte divinycell hos Diab AS som er importør, men det koster, høvdingene ryker fort....

Men så er det et flott materiale å arbeide med, et annet distansemateriale som kan vurderes i overbygg er balsa. Billigere og like lett å arbeide med som divinycell. Polyuretanskiver hørtes spennende ut - mer info!!!!!

 

Her er et bilde der jeg bruker Divinycell:

 

[Westcruiser 32]

Ca pris pr/m2 ??

Hva er det du gjør på det bildet og hvorfor???

[Mulligan]

Skjærer man bare til divinycell i de fasonger man trenger og limer de sammen for deretter å legge på polyester og glassfiber

Jepp. Du skjærer til og limer sammen. Avrund alle utvendige hjørner til minst 20 mm radius og trekk opp tilsvarende hulkil i innvendige hjørner. Så laminerer du hele greia over. Noen laminerer over flatene først og setter de så sammen. Greit nok, men det fordyrer og gjør konstruksjonen tyngre.

 

Neste trinn er da finish, topcoat

Du bruker samme limsparkelen tilsatt 3% voks til å overflatesparkle. Så sliping og deretter topcoat.

 

Hvordan kan man evntuellt styrkeberegne

Vrient å si. Smalt felt med få folk med kompetanse. En av de beste sitter hos DIAB i Asker. Jeg bruker eksisterende scantlingplaner for referanse.

 

Et slikt program for å beregne feks nytt overbygg er vel ikke så lett tilgjengelig for almuen eller

Jo det er det. Men de er relativt dyre. Autoship koster vel det samme som en liten bil. Jeg bruker Prolines7 Pro. Koster fra 5-10000 avhengig av hvilke moduler som kjøpes.

[NilsPils]

.....Noen laminerer over flatene først og setter de så sammen. Greit nok, men det fordyrer og gjør konstruksjonen tyngre.......

Hvorfor tyngre og dyrere? På plant underlag er det etter min mening lettere å laminere vått-i-vått med rulle og minimalt bruk av polyester. Flatene er da stort sett ferdig laminerte, bortsett fra skjøter og overganger som jeg legger med strimler etterpå. Panelene jeg får slik blir etter min mening også stivere og lettere å skjære til og sette sammen. Dersom du skal lage buete konstruksjoner derimot, forholder det seg nok annerledes.

 

Når det gjelder beregninger, så foreligger det en ISO standard for belastete flater som skrog og dekk (ISO 12215). Denne foreligger i flere moduler (materialer, beregning av trykkbelstning, beregning av styrke og stivhet, .....) som hver for seg koster en del. Litt kompliserte å bruke er de også.

[Mulligan]

Hvorfor tyngre og dyrere?

 

Fordi når du laminerer opp en sånn konstruksjon så bruker du helle bredda på matta og former den rundt hjørner. Det lamineres med overlap på 60 mm.

Skal du laminere sammen ferdiglaminerte flater så skal du ut 150 mm. fra skjøten. Når du har gjort dette i alle hjørner blir det en betraktelig mengde matrise og fiber.

[Westcruiser 32]

Ser at det er litt forskjellige meninger her på forumet om hvor mye som skal slipes av på skrogoverflaten før man begynner å bygge på, noen synspunkter på det

[p-kaill]

Jeg holder på å lage en "dragerhud" på sjarken. Dvs der garn,anker,etc kommer opp og sliter på skroget. Derfor ønsker jeg å forsterke dette

stedet og om det skulle bli et hull i glassfiberen trekker ikke Devinycellen vann.

Å bygge av devinycell betyr at en ikke kan sette inn vanlige skruer alt må festes med gjennomgangsbolter eller en på innsiden støper fast

festeskinner av tre,aluminium, etc. Jeg har kompiser som har hatt en stålplate og smurt denne inn med slippmiddel og så laget store glassfiberplater 5 lag 600gr. duk. Disse ble så skåret til og lagd overbygg av , på innsiden har det støpt fat lekter, isolert og kledd med tynne vannfaste plater.En kan først ha gelcoat på stålplaten før en legger lagene , da blir det helt profft.

Dette er nok det rimeligste alternativet.

Husker ikke eksakt hva jeg betalte pr. m2 for Divinycellen, men at pakken ikke var så stor og kom på over kr. 2000.-

[Westcruiser 32]

Å bygge av devinycell betyr at en ikke kan sette inn vanlige skruer alt må festes med gjennomgangsbolter eller en på innsiden støper fast

festeskinner av tre,aluminium, etc.

 

Kan man ikke "lime" med et eller annet