Jump to content

Startmotoren i min Volvo Penta MD7B sluttet å fungere


olavd

Recommended Posts

Hei!

 

Plutselig funker ikke startmotoren i min Volvo Pentaen MD7B.

jeg er student og har bodd i båten i 2 år nå.

har brukt baatplassen flere ganger før, og det har ofte gitt meg

de små tipsene som har reddet situasjonen.

Så nå prøver jeg igjen :)

 

Jeg har testet med multimeter, startbatteriet viser 13,5 V ved full lading,

og så forsøkte jeg også å måle strøm på startmotoren:

Det går to ledninger inn i startmotoren:

En rød, den var montert med en stor skrue, og en hvit tynnere ledning som går på en måte rett inn i røret.

Jeg satte voltmeteret på skruen og tett inntil den hvite der den gikk inn i startmotoren.

og da fikk jeg 13,5 V eller noe sånt i spenning.

Jeg tenker at det betyr at strømmen kommer fram til startmotoren.

riktig resonnement?

 

Når jeg vrir rundt 1-2 hakk i tenninga så kommer det lys og pipelyd, men når jeg vrir til 3punkt

så bare klikker det i motoren.

 

3 spm:

1: Det undrer meg at det klikker. Hvis startmotoren er gåen, burde den ikke være helt stille?

 

2: Så har jeg lest her på forumet at det kan være noe med batteriet, selv om det viser spenning,

så kan det være svakt ved belastning... hvordan kan jeg få testet om det er tilfelle?

tenker at jeg helst vil utelukke batteriskade før jeg begynner med å styre med å demontere startmotor.

 

3: eller er det mest sannsynlig at jeg må demontere og levere inn startmotoren til reparasjon?

Noen som vet om rimelige verksted hvor en kan levere inn sin volvo-penta-startmotor?

Link to post
Share on other sites

Så har jeg lest her på forumet at det kan være noe med batteriet, selv om det viser spenning,
Akkurat det tør jeg ikke svare på, det får noen andre gjøre og det er mulig du har rett. Legger ut en tegning som viser hvordan starter fungerer. Den øverste viser starter i bruk, mens den nederste viser i normal kjørepossisjon. Strømmen kommer fra to steder når den er i bruk. Den som går via nøkkel kaller jeg styrestrøm og den som går direkte til starter kaller jeg hovedstrøm. https://baatplassen.no/bildearkiv/23/23635/starterkrets.gif

Når det klikker i releet betyr det som regel at det fungerer, men ikke alltid. Klikket kommer når releet trekker drevet inn i svinghjulets tannkrans. I andre enden av releet kobles hovedstrømmen direkte til starterens børster.Releet er som en fjernstyrt hovedbryter til starter samtidig som det tar den mekaniske jobben med å trekke drevet inn i tannkrans. Hovedregelen er å gå over alle koblinger på begge kretsene og de må være gode. Det er mye strøm som skal frem over hovedkretsen.Det kan også være en jordledning til releet hvis det ikke er jordet med releets fester.

På releet, rett under der den tykke kabelen er skrudd fast , finner du et tilsvarende feste.(Se tegning) Mål om du har strøm på det når det klikker. Har du det har du sannsynligvis strøm frem til børstene. Da kan du skru ut starter, men ikke del den, det holder som regel å ta av dekselet som skjermer børstene og spraye et middel som er tenkt til dette inni og rundt børstene. Kjenn at fjærene som presser på børstene er i spenn og at børstene beveger seg i hylsene. Det er skjelden de er utslitt i en båt ,men god kontakt skal de ha.

Kjenn etter og smør opp drevet slik at det glir lett frem og tilbake på aksling. Selve stempelet i releet er heller ikke dumt å åpne og smøre opp med egnet middel. Ikke bruk brannfarlige stoffer.

Link to post
Share on other sites

Sjekk alle koblingene til de tykke kablene fra polsko til starteren. Jeg har hatt dårlig erfaring med hoved(1/2/1+2)bryteren.

 

Selv om du måler spenning ved starteren med multimeteret, så er det godt mulig at du ikke får strøm nok i startøyeblikket hvis du har en kontakt som er dårlig. Det er billig å sjekke det først iallefall.

Link to post
Share on other sites

Synes Cerveza har et viktig poeng her. Om du måler at du har strøm er altså ikke dermed sagt at du har nok strøm. Derfor sjekker du alle koblinger og eventuelt hovedbryter først. Multimeter og prøvelampe er greit til å finne brudd med, men å måle om anlegget ellers er godt nok er over min kompetanse. Da tyr jeg heller til fysiske inngrep hvor jeg mistenker feilen kan være. Multimeter fikser jo heller ikke feilen, men de viderekomne kan nok måle seg frem til hvor det trengs utbedringer. Det kan jo ofte være en kombinasjon av flere feil. Litt dårlig batteri,litt dårlige koblinger og en litt stør starter. Ofte kan et nytt batteri gjøre at du får start, men starter kan muligens bli enda sprekere hvis man tar hele anlegget for seg. Håper du forstår tegningen og hvordan anlegget virker. Hvis ikke så skrik ut. Lykke til. :smiley:

Link to post
Share on other sites

Jeg tipper kontaktflatene til børstene er irret innvendig i motor. Det samme skjedde med meg.

1. Det skal gå an å se om drevet blir dyttet inn på tannkrans hvis du ser i riktig vinkel.

3. Tror VP skal ha noe sånt som 8000 for byttemotor! Evt. ville jeg sendt den til Bosch dersom du ikke tør ta jobben. Jeg tok ut hele starteren, løsnet lokket på baksiden av innslaget, (her må du lodde litt) og fant at kontaktflatene på baksiden var irret. Gjorde reint med elektrorens og pusset alle kontaktflater.

Spesielt viktig er de to kontaktflatene helt bak i lokket på innslaget. Det er disse to som viderefører strømen til starteren når drevet har gått i innslag.

Bruk sikaflex eller liknende når du setter det sammen igjen for å få lokket lufttett.

 

Åpne også selve starteren og rens og puss litt på kontaktfaltene til børstene. Regner også med at bøsrstene ikke er slitt.

Link to post
Share on other sites

Hadde samme problem på min starter. Jeg målte ingen spenning ut av innslagsreleet til startmotor. Boltene som kablene er festet til på innslagsreleet, har en kontaktflate på innersiden, som blir sluttet av ei kobberskinne som innslaget beveger(bryterfunksjon). Snudde på bolter og kobberskinne slik at den siden som ikke var slitt, kom i bruk, og siden har det fungert. Har også laget meg en "ekstern startbryter" i tilfelle problemet dukker opp igjenn, så slipper jeg å gnistre med skiftnøkkel neste gang.

Link to post
Share on other sites

Sannsynelig er det innslagsrelèet ditt som ikke slipper gjennom hovedstrøm til starteren. Kan hende at ankeret går tregt inni solenoiden, og ikke går helt inn slik at kontaktene i bunnen blir sluttet. Enkelt å se om innslaget går helt inn. Plukk ut starteren og koble en ledning fra pluss til den tynne ledningen på innslaget og en ledning fra minus til gods på starteren. Så skal bendixdrevet gå helt ut mot brystningen på starterakselen. Hvis den ikke gjør det, så har du feilen der. Er nye solenoider å få tak i hos Triconor i Oslo regner jeg med hvis det er en starter som er mye brukt. Har du sjekket ut startbryteren ved styreposisjonen din? Feilkilde det også. Det den mannen ikke klarer å fikse på en starter, så lar det seg ikke gjøre å få det reparert :smiley:

Edited by Bartesam (see edit history)

Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter

Link to post
Share on other sites

I de aller fleste tilfeller . når det gjelder båt, er feilen å finne på børstebroen. Startmotoren er konstruert for å bli brukt, det er som regel samme som i bilen din. I båt er det så lite og skjelden i bruk at børstene får tid til å sette seg fast. Har i de siste årene åpnet flere startmotorer, også fra volvo, og i samtlige tilfeller har feilen vert den samme : børstene henger fast i børstebroen. Det er sjelden tegn til slitasje, det er nesten slik at børstene blir for lite slitt, slik at de blir stående for lenge i ro på samme plassen ?

Som regel er er kuren lett : ut med starter og plukk i småbiter. Puss, rens og smør opp lagrene. Spray litt nordlandsvann på kontaktflater der irr oppstår, og du er klar for nye 20 år ! Bendix drevet kan også smøres med tynn olje, her er det ikke støv fra klutsj og grusvei. :yesnod:

Link to post
Share on other sites

Hei.

Du har jo allerede gjort en del målinger på batterispenning og startmotor. Spenningen som du har målt med full lading er for lav, 13,5 V. Da får ikke batteriet nok lading, den bør være rundt 14,4 V hvis du har vanlige blybatterier.

 

Når du sjekker spenningen på batteriet er det best å måle hvilespenningen til batteriet og det gjør du når det har gått noen timer etter at lading er ferdig. Det må heller ikke være noe forbruk i denne tiden. Batteriet bør da ha en spenning på 12,7 V. Dersom spenningen nærmer seg 12 v er batteriet nesten tomt, startmotoren vil da klikke og ikke klare å dra rundt motoren for å starte.

 

Spenningen på startmotoren må måles samtidig med at motoren startes. Da må du ha hjelp, en betjener startbryteren og en måler spenningen.

 

Når disse målingene er gjort og du kommer tilbake med flere opplysninger, vil du få tips til det meste her på BP. :seeya:

Link to post
Share on other sites

Oppdatering.

 

Jeg fant ut at det nesten var tomt for batterivann på start-batteriet. fylte på vann, og satte til lading.

etter noen dagers lading når jeg startet så var det da nok strøm til å drive startmotoren.

den gikk rundt, og drev rundt hjulet på motoren noen omdreininger, men så stoppet det.

det må vel bety at startmotoren fungerer og at det er batteriet som er problemet?

 

olav

Link to post
Share on other sites

Enig, batteri må være i orden og jeg må innrømme at jeg overså dette med ladespenning i ditt startinnlegg. Nemo har oppfattet det så du får lese det han har svart. Men jeg har faktisk vært ute for et batteri med hvilespenning på 12,7 volt som såvidt klarte å tørne motoren. Jeg antar at det var så lenge siden det hadde vært brukt at det ikke klarte avgi den kraften som skulle til. Det endte med at bilbatteriet ble tatt ut og brukt og det gjorde susen, selv om hvilespenningen neppe var høyere på det.

Link to post
Share on other sites

Hvis man bruker multimeteret og måler spenning på batteriet når man vrir på nøkkelen til startmotoren, ser man raskt om batteriet kan gi nok strøm. Det går veldig mye strøm når en starter skal tørne motoren, så et spenningsfall på 1 volt er ikke uvanlig. Men hvis den synker ned mot 8-9 volt under belastning av startmotoren er det nok problemer med batteriet. (Dårlig ladet, kortslutning av celle etc)

Link to post
Share on other sites

fredivar: Hvis man bruker multimeteret og måler spenning på batteriet når man vrir på nøkkelen til startmotoren, ser man raskt om batteriet kan gi nok strøm.
Ja, mulig det. Men de som måler på denne måten må ta hensyn til ganske mye for å kunne vite hva spenningen skal være. Multimeteret vet ikke hvor mange amper batteriet avgir og heller ikke hvor mye startmotoren trekker. Det vet heller ikke hvilken tilstand disse to er i. Og hvor mange sekunders bruk av starter snakker vi om før vi tillater et fall på 1 eller 3 volt. I tillegg har man kabeldimensjon,kontakter og kald stør motor å ta hensyn til. 8 lommelyktbatteri i serie gir også 12 volt spenning, men er ikke i stand til å rikke motoren selv om batteriene er ok, for å sette det litt på spissen. Ladespenning og hvilespenning er greit å måle spenning på for den vet man fasitsvaret på. Målinger utover det er utenfor min kompetanse, og da er det faktisk enklere å sjekke koblinger,børster,kabler osv for min del da jeg vet at multimeteret ikke fikser dette. :smiley: Edited by hegra (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Å måle ladespenning og hvilespenning har heller ikke alltid et fasitsvar, fordi det opp gjennom tidene har vært forskjellig definesjon på hva som er riktig ladespenning. Så det finnes mange dynamoer som gir mellom fra 13,7 og opp til 14,4 volt. Men spenningen som faktisk kommer inn på batteriet er avhengig av kablenes tilstand og størrelse, og vil ofte være litt lavere. I tillegg har jeg opplevd at 2 helt like batterier kjøpt av samme leverandør samtidig hadde forskjellig hvilespenning. jeg spurte om det gikk greit å paralellkople to like batterier, og det mente leverandøren gikk bra så lenge de var identiske. Det ble gjort på hytta, med lading fra solceller, men hver vår var det ene batteriet irret på +polen og kontakten var blitt dårligere med en forskjell på 0,5 volt i forhold til det andre batteriet. Det var tydelig at de 2 batteriene prøvde å stabilisere seg på forskjellige spenninger. Etter 4 år takket batteriene for seg. En slik paralell kopling har jeg ikke brukt siden.

 

For å finne ut om en av cellene i et batteri er dårlig kan man lade det så godt som mulig opp, prøve å kjøre startmotor, og måle hvilespenningen umiddelbart etter at startmotoren er stoppet. Hvis den da lander på ca 10 volt er en celle kortsluttet (ofte som følge av totalutlading en eller flere ganger)

Link to post
Share on other sites

Sitat fredivar: For å finne ut om en av cellene i et batteri er dårlig kan man lade det så godt som mulig opp, prøve å kjøre startmotor, og måle hvilespenningen umiddelbart etter at startmotoren er stoppet. Hvis den da lander på ca 10 volt er en celle kortsluttet (ofte som følge av totalutlading en eller flere ganger)
Unnskyld meg fredivar, :smiley: håper du ikke tar dette ille opp, men det er akkurat denne målemetoden jeg forsøker å bevise ikke sier noe som helst om tingenes tilstand i mitt forrige innlegg.

 

1: Vi vet ikke om det er et lite motorsykkelbatteri eller stort lastebilbatteri som skal starte denne motoren. Den resterende spenningen vil variere noe enormt etter et startforsøk så lenge batteriet og starters størrelse ikke er kjent.

 

2: Om vi så vet både hva batteri kan gi, og hvor mye startmotor trekker, og ut i fra det skulle få et fasitsvar, og spenningen likevel synker til 10 volt er ikke det ensbetydende med defekt batteri. Det kan være at en børstekabel i starter berører gods og gjør at starter bruker mer enn det som er angitt og da blir det feil å skylde på defekt battericelle.

 

3: Og hva med kabeldimensjon og lengde? Hvor mye spenningsfall utgjør disse? Og hvor mange andre forbrukere ligger inne og trekker spenningen ned når starter brukes?

 

Jeg er ingen fagmann, men eksemplene ovenfor mener jeg må ha betydning for måleresultatet.

 

Et eksempel fra en på jobben hvor starter på bilen gikk veldig tregt. Nytt batteri hjalp ikke. Det luktet svidd hver gang han forsøkte så han var sikker på at starter var i ferd med å ta kvelden. Det viste seg at kabel mellom batteri + og starter nesten var av ved feste på starter. Hver gang han forsøkte tok det altså nesten fyr i kabelisolasjonen fordi det var bare noen få tråder igjen som hadde kontakt, og som da ble veldig varme. Før dette gikk han bananas med et multimeter for og finne feil, og hvilke målinger og resultater han så etter vet ikke jeg.

Link to post
Share on other sites

Unnskyld meg fredivar, :smiley: håper du ikke tar dette ille opp, men det er akkurat denne målemetoden jeg forsøker å bevise ikke sier noe som helst om tingenes tilstand i mitt forrige innlegg.

 

1: Vi vet ikke om det er et lite motorsykkelbatteri eller stort lastebilbatteri som skal starte denne motoren. Den resterende spenningen vil variere noe enormt etter et startforsøk så lenge batteriet og starters størrelse ikke er kjent.

 

Her snakker vi om et konkret tilfelle hvor en MD7 med startbatteri har startet før, og gjør det ikke lenger

 

2: Om vi så vet både hva batteri kan gi, og hvor mye startmotor trekker, og ut i fra det skulle få et fasitsvar, og spenningen likevel synker til 10 volt er ikke det ensbetydende med defekt batteri. Det kan være at en børstekabel i starter berører gods og gjør at starter bruker mer enn det som er angitt og da blir det feil å skylde på defekt battericelle.

 

Lite sannsynlig, i inlegget mitt sier jeg at vi måler spenningen når det ikke trekkes strøm , men etter man har forsøkt å starte

 

3: Og hva med kabeldimensjon og lengde? Hvor mye spenningsfall utgjør disse? Og hvor mange andre forbrukere ligger inne og trekker spenningen ned når starter brukes?

 

Uinterressant, fordi vi måler spenningen som sagt når det ikke er noen tilkoplet batteriet. Da vil det ikke gå noe som helst strøm i kablene

 

Jeg er ingen fagmann, men eksemplene ovenfor mener jeg må ha betydning for måleresultatet.

 

Et eksempel fra en på jobben hvor starter på bilen gikk veldig tregt. Nytt batteri hjalp ikke. Det luktet svidd hver gang han forsøkte så han var sikker på at starter var i ferd med å ta kvelden. Det viste seg at kabel mellom batteri + og starter nesten var av ved feste på starter. Hver gang han forsøkte tok det altså nesten fyr i kabelisolasjonen fordi det var bare noen få tråder igjen som hadde kontakt, og som da ble veldig varme. Før dette gikk han bananas med et multimeter for og finne feil, og hvilke målinger og resultater han så etter vet ikke jeg.

 

For å sjekke om man har spenningsfall fra batteri til starter, setter man jo bare multimeteret i volt måling og måler med rød kabel til batteri og sort til starter, da får du direkte hvor mange volt spenningsfall du har over kabelen

Link to post
Share on other sites

fredivar: Her snakker vi om et konkret tilfelle hvor en MD7 med startbatteri har startet før, og gjør det ikke lenger
Eksemplet med lastebil og motorsykkelbatteri var med hensikt overdrevet. Og hva er eller var spenningsfallet på denne MD7 motoren når anlegget er i orden?Jeg vet ikke, men mulig andre vet det. Har det ingen betydning om batteriet hans har 75 ah og 400 cca eller 115 ah og 900 cca. Og hvor mange sekunder bruk av starter tillater du? 1 eller 10 sek? Ser heller ikke ut til at det betyr noe,men jeg er ganske sikker på at det vil gi store utslag på resterende spenning.

 

fredivar: Lite sannsynlig, i inlegget mitt sier jeg at vi måler spenningen når det ikke trekkes strøm , men etter man har forsøkt å starte
Så en kortsluttning i starter trekker altså ikke mer strøm enn en som er ok? Jeg kan altså sette batteri + kabel rett i blokka i 5 sek og måleresultatet skal bli det samme om jeg bruker starter som er ok i 5 sek?? Da snakker jeg om å måle like etter at starter har vært i bruk.
fredivar: Uinterressant, fordi vi måler spenningen som sagt når det ikke er noen tilkoplet batteriet. Da vil det ikke gå noe som helst strøm i kablene
Joda, men det er ikke uinnteressant om tynne kabler eller dårlig kobling faktisk påvirker måleresultatet. Vil den resterende målte spenning være den samme om der er en dårlig kobling?
fredivar: For å sjekke om man har spenningsfall fra batteri til starter, setter man jo bare multimeteret i volt måling og måler med rød kabel til batteri og sort til starter, da får du direkte hvor mange volt spenningsfall du har over kabelen
Joda, det er bare det at spenningsfallet blir omtrent null, selv om det bare var en lampetledning mellom batteri og starter så lenge starter ikke er i bruk. Og lampetledning er dårlig egnet til start.

 

Litt flåsete svar fra min side men,men,.. :wflag:

Link to post
Share on other sites

Eksemplet med lastebil og motorsykkelbatteri var med hensikt overdrevet. Og hva er eller var spenningsfallet på denne MD7 motoren når anlegget er i orden?Jeg vet ikke, men mulig andre vet det. Har det ingen betydning om batteriet hans har 75 ah og 400 cca eller 115 ah og 900 cca. Og hvor mange sekunder bruk av starter tillater du? 1 eller 10 sek? Ser heller ikke ut til at det betyr noe,men jeg er ganske sikker på at det vil gi store utslag på resterende spenning.

Først og fremst: Hvis man dyputlader et blybatteri, vil man få dannelse av bunnfall som kan kortslutte en eller flere celler. Et 12 volts batteri består av 6 celler på nominelt 2 volt hver. Hvis forsøker å fullade et batteri som har en kortsluttet celle, vil man etter min erfaring få fulladet alle de andre cellene, og ubelastet kan det se ut som du får 12-13 volt ut av batteriet. Men hvis du belaster det, vil det raskt synke til 10 volt (1 kortsluttet celle), 8 volt (2 kortsluttede celler) etc. Det ser også ut som du kan få ut ganske mange ampere fortsatt av et batteri med kortsluttet celle, men spenningen er redusert til f.eks 10 volt, og det er ikke nok for en starter. På batterier med mulighet for påfylling av batterivann/syre, kan man faktisk kople minus fra et multimeter til jord på batteriet, og stikke plus polen fra multimeteret ned i påfyllingshullet ( mot metallplatene)og måle spenningen celle for celle (Obs! skyll måleledningen raskt etter et slikt forsøk, svovelsyre er etsende!!)

 

 

Så en kortsluttning i starter trekker altså ikke mer strøm enn en som er ok? Jeg kan altså sette batteri + kabel rett i blokka i 5 sek og måleresultatet skal bli det samme om jeg bruker starter som er ok i 5 sek?? Da snakker jeg om å måle like etter at starter har vært i bruk.

Jo, selvfølgelig trekker en kortslutning i starter mer enn en som er ok, men jeg har aldri vært borti en direkte kortslutning i starter, men flere tilfeller av at innslag ikke slår inn (og at det ikke slepper igen :headbang: ), dårlige børster som gjør at starter bare får halv effekt (kun 2 av 4 viklinger får strøm), dårlige bronselager som får anker til å berøre spolekjerne i starter. Ingen av disse tilfellene trekker mer strøm, men effekten er betydelig dårligere på de 2 siste eksemplene

 

Joda, men det er ikke uinnteressant om tynne kabler eller dårlig kobling faktisk påvirker måleresultatet. Vil den resterende målte spenning være den samme om der er en dårlig kobling?
Hvis det er for tynne kabler vil det gå mindre strøm og det kan hende at restspenning vil være høyere.

Eksempel:

Starter på 1000W v/12 volt

Strøm som trekkes av batteri hvis kort kabel med tilnærmet 0 ohm motstand: Strøm = Effekt/ spenning = 1000W/12 v = 83 A

Motstanden i starter kan regnes ut og er kvadratet av spenningen delt på effekten: R= (U^2/P)= 0,144 ohm

 

Hvis vi tilkopler ledning med 2 volt spenningsfall betyr det at starter får 10 volt, og da blir strømmen:

Strøm = Spenning/ motstand= 10/ 0,144 = 69,4 A

Ergo trekkes det mindre strøm av batteriet ved bruk av tynne kabler.

 

Joda, det er bare det at spenningsfallet blir omtrent null, selv om det bare var en lampetledning mellom batteri og starter så lenge starter ikke er i bruk. Og lampetledning er dårlig egnet til start.

 

Litt flåsete svar fra min side men,men,.. :wflag:

Man måler selvfølgelig ikke spenningsfall i en ledning som det ikke går strøm i

Link to post
Share on other sites

For å finne ut om en av cellene i et batteri er dårlig kan man lade det så godt som mulig opp, prøve å kjøre startmotor, og måle hvilespenningen umiddelbart etter at startmotoren er stoppet. Hvis den da lander på ca 10 volt er en celle kortsluttet (ofte som følge av totalutlading en eller flere ganger)
Ok fredivar. Det var denne påstanden jeg mente var feil, men du har nå klart og overbevise meg at den ikke er så helt feil likevel. Du forklarer at hvis spenningen blir stående på ca. 10 volt, og ikke stiger opp igjen, ja, da er jeg helt med på det. :yesnod: Mulig jeg burde oppfattet dette før og håper trådstarter er litt kjappere i huet enn meg :lol:
Man måler selvfølgelig ikke spenningsfall i en ledning som det ikke går strøm i
Nei, og jeg burde skjønt at du mente med spenning på, og da er vel framgangsmåten du nevner fullt brukbar. Takker for svar, og det var slett ingen dum måte for å finne ut om en celle var defekt eller ikke :flag:
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can write a topic or comment now, it will be posted after you have registered. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...