Koble kjøleskap til tenning

[Komodo]

Jeg har sett at noen med suksess har koblet kjøleskapet slik at det går på fullt når motoren er i gang. Vi har kjøpt nytt kjøleskap og tenkte å koble det på denne måten. Ser at det er D+ fra dynamoen som er blitt brukt, men jeg er usikker på hvor på kjøleskapet den skal kobles. Er det noen som kan hjelpe til med en forklaring på det?

El skjema på skapet er her: http://www.isotherm.com/prodpdf/1361/2/ManCruise.pdf på side 44, kap 4.8.

 

Det er litt greit å koble det riktig første gang, tviler på om det er noe å få på garantien dersom jeg kobler feil

[Faxen]

 

Det er litt greit å koble det riktig første gang, tviler på om det er noe å få på garantien dersom jeg kobler feil

Hvorfor ikke gjøre det enkelt, som å kopple det til hovedbryter på forbruksbatteriene, så er det på når du er i båten?

 

Faxen

[Javi]

Dette bør nok gå fint, men for all del: Ikke koble kjøleskapet direkte til D+, men la D+ trekke et rele og koble kjøleskapet over releets arbeidskontakt.

[OT-flyktning]

Vel, det er nok ikke helt som Javi skriver:

 

Releet skal slå bro over/kortslutte termostaten, slik at det ser ut for kjøleskapet at det er for varmt når motoren lader.

[Naurstad]

Det er vist her

[Arvid_A]

Hei!

 

Nedenfor ser du koblingsskjema for den "ACD"-koblingen jeg lagde til Isotherm-skapet vårt. Som du ser tok jeg styrespenning fra tenningslåsen på båten. Jeg satte inn en egen bryter for å kunne slå på/av "tvangsstyringen".

 

Dessuten koblet jeg inn en PC-vifte som suger kjølig luft via en kanal fra bunnen av båten, og blåser denne mot kondensatoren bak skapet. Vifta styres fra et eget vifteuttak bak på tilkoblingskontakten på kjøleskapet. Som du ser av skjemaet har jeg også montert en lysdiode (med en seriemotstand), for å kunne se når kjølevifta (og kompressoren) har driftsspenning, dvs. når skapet går.

 

Nedenfor har jeg også satt inn skjemaet for tilkoblingskontaktene bak på kjøleskapet vårt. Jeg vet ikke om dette er helt likt på ditt.

 

 

[OT-flyktning]

Må vel være en liten feil i diagrammet: kompressoren/motoren får jo ikke spenning på pluss-siden

[glad]

Hei!

 

Har to spørsmål:

 

Kjøleskapet vårt som kom orginalt med båten fungerer fortsatt flott, men termostaten er ikke helt god (flere som har hatt slike problemer med de som kommer med bavariane. For ordens skyld en B36 fra 2002.)

 

Da vi uansett har planer om å bygge inn en ekstern termostat, så lurer jeg på følgende:

- hva slags termostat anbefaler dere å kjøpe (pris er relevant) og hvor kan jeg få tak i denne?

- Samt: jeg har også lyst til å kjøle til en lavere temperatur ved motorgange. Men hvis man bare lar kjøleskapet gå på maks over lengre tid, så begynner ting å fryse.

 

Derfor ville idealinstallasjonen være slik at den f. eks. kjøler til 2-3 grader ved motorgange og 8-9 grader ved batteri.

 

Noen forslag på hvordan dette kan gjøres på en grei måte?

[OT-flyktning]

2 termostater - en som bryter ved 2-3 grader og en som bryter ved 8-9 grader. Begge og kompressoren kobles i serie. Den med 8-9 grader kortsluttes med releopplegget som vist ovenfor.

[glad]

Ingen dum idee!

 

Noen som vet hvor jeg får kjøpt en passende termostat til en grei penge?

[OT-flyktning]

Muligens her: https://www.elfa.se/elfa3~no_no/elfa/init.do?shop=ELFA_NO-NO#toc=19428;

[Arvid_A]

Må vel være en liten feil i diagrammet: kompressoren/motoren får jo ikke spenning på pluss-siden

Den "motoren" som er tegnet i diagrammet er PC-vifta som kjøler kondensatoren bak på skapet. Den får pluss fra en egen driverutgang på tilkoblingskontakten til kjøleskapet. Ble nok litt uklar teksting i diagrammet

 

Kjøleskapmotoren får driftsspenning via relèkontakten ved at denne kortslutter termostatkontakten når tvangsstyringen er slått på.

[Komodo]

God kveld, og takk for alle svar!

 

Naurstad: Ja, det var den koblingen jeg tenkte på. Ser at Ingar bare lasker termostaten ved hjelp av et rele`.

 

Arvid_A: Takk for hjelp med skjemaer! Det er imidlertid litt avvik på koblingene på det nye skapet vårt og det skjemaet du har lagt ut. På skapet vårt er C og P lasket og for meg ser det ut som om C og T går til termostaten. Jeg er imidlertid ingen elektronikk-guru, så jeg er ikke kjent med symbolet de bruker for termostat. Jeg tipper på at det er C og T som skal laskes, men det er det jeg vil være helt sikker på, jeg tar ikke sjansen på noen eksperimenter på det nye skapet. På skjemaet ditt er C og T lasket, mens det ligger med en resistans mot P. Jeg ser at du heller ikke har merket koblingene i ditt eget skjema i forhold til merkingen bak på skapet. Det er egentlig det jeg lurer på nå. Kunne du ha tatt en titt på det skjemaet jeg linket til i det første innlegget? (Jeg fikk ikke til å lagre det som et bilde jeg kunne laste opp her).

Redigert 13.Juli.2010 av Komodo (see edit history)

[Arvid_A]

Hei Komodo!

 

Ut fra skjemaet til skapet ditt kan det tyde på at tilkoblingene til kontaktpunktene i termostaten er punktene C og T, og at det dermed er disse som skal kortsluttes/"laskes" vha kontakten på det nye "ASU-releet" som du skal koble inn. Du bør imidlertid sjekke dette først ved å måle spenningen på disse to punktene før og etter at termostaten har "slått inn". Når termostaten er innkoblet (kompressoren går) skal det være +12V på begge disse punktene, mens du kun skal måle +12V på det ene av disse når termostaten er utkoblet (kompressoren ikke går).

 

Utgangen til kontroll av ekstern kjølevifte, har du forøvrig på punktene + og F, hvis du også ønsker å lage et opplegg med PC-vifte for kjøling av kondensatoren bak skapet.

 

Lykke til!

[Komodo]

Hei, og takk for rask respons!

 

Du bør imidlertid sjekke dette først ved å måle spenningen på disse to punktene før og etter at termostaten har "slått inn". Når termostaten er innkoblet (kompressoren går) skal det være +12V på begge disse punktene

Får jeg riktig resultat ved å ohme mellom C og T mens jeg vrir på termostaten inne i skapet også?

 

Jeg er forøvrig rimelig sikker på at det må være disse punktene som skal laskes. Jeg ser at ledningene forsvinner inn i skapet. Det går fire ledninger inn i skapet, men de to øverste (+ og minus) er vel til lyset.

[OT-flyktning]

Den "motoren" som er tegnet i diagrammet er PC-vifta som kjøler kondensatoren bak på skapet. Den får pluss fra en egen driverutgang på tilkoblingskontakten til kjøleskapet. Ble nok litt uklar teksting i diagrammet

 

Skjønner

[Arvid_A]

Får jeg riktig resultat ved å ohme mellom C og T mens jeg vrir på termostaten inne i skapet også?

 

Jeg er forøvrig rimelig sikker på at det må være disse punktene som skal laskes. Jeg ser at ledningene forsvinner inn i skapet. Det går fire ledninger inn i skapet, men de to øverste (+ og minus) er vel til lyset.

Ja, Sannsynligvis vil du kunne se forskjellen i form av 0 ohm når termostatkontakten er sluttet og "en eller annen" annen verdi når den er åpen (pga at du da måler mot de kretsene som er tilkoblet på innsiden av kjøleskap-kontaktene. Etter at du har ohm'et, og før du lager deg et opplegg med relè, kan du jo forøvrig teste ut teorien ved å legge en "lask" mellom punktene C og T og sjekke om kompressoren da starter. Hvis dette skjer er du på "riktig jorde"

 

De to ledningene øverst på tilkoblingskontakten (pluss og minus) er vel også hovedtilførselen av strøm til skapet?

[Komodo]

Etter at du har ohm'et, og før du lager deg et opplegg med relè, kan du jo forøvrig teste ut teorien ved å legge en "lask" mellom punktene C og T og sjekke om kompressoren da starter.

Ja, jeg har tenkt på det, men jeg ville være helt sikker før jeg prøver på noe slik at ingenting går istykker i vanvare

 

De to ledningene øverst på tilkoblingskontakten (pluss og minus) er vel også hovedtilførselen av strøm til skapet?

Det stemmer

[Komodo]

Her er koblingskjemaet over det nye skapet vårt. Det gamle skapet var koblet som ditt Arvid_A.

Jeg klipte ut et utsnitt fra pdf brosjyren på skapet og limte det inn i word, men jeg fikk ikke til å lagre det i et bildeformat som jeg kunne laste opp her. Noen tips?? Enden på visa var å ta et bilde av PC skjermen med kameraet, men det må vel være en enklere måte å legge ut et utsnitt fra et pdf eller word dokument

 

Det mangler imidlertid noe i skjemaet. Jeg fant ut at det sitter en liten motstand på ledningen mellom T og 4:

 

 

Bør ikke den lasken jeg legger inn kobles inn mellom denne motstanden og termostaten og over til P eller C slik at motstanden blir med i kretsen selv når jeg lasker? Hvilken funksjon har egentlig denne motstanden? Litt redd for å gjøre noe galt her nå

 

På dette skapet er det allerede koblet til en vifte, men jeg kan jo selvsagt gjøre som deg Arvid_A og legge opp en vifte til som blåser kjølig luft fra motorrommet gjennom et rør.

 

 

 

[Arvid_A]

Hei igjen!

 

Først: Når jeg skal sette inn utklipp/bilder fra andre dokumenter, så pleier jeg først å lime dette inn i et Power Point-bilde. Så lagrer jeg dette som for eksempel gif-fil. Da kan jeg justere størrelse, beskjære osv vha et vanlig bildebehandlingsprogram. Nå har jeg fått et bilde som kan overføres og settes inn i innlegg her. Om dette er enkleste/beste måte å gjøre det på, vet jeg ikke, men det funker!

 

Så til kjøleskapkoblingen din: Jeg skjønner heller ikke hva som er hensikten med den motstanden som står i serie med punktet T og termostaten, men forklaringen ligger sannsynligvis i at du har en mer avansert termostat/kompressorstyring enn det som er på mitt skap, hvor termostatkontakten styrer kompressoren direkte.

 

Uansett – jeg ville gjort følgende sjekk:

- Koble fra kabelskoen på punkt T

- Koble ohm-meteret mellom termostatsiden av motstanden og P eller C

- Hvis du nå måler 0 ohm når termostaten er innkoblet (termostatkontakten lukket), og uendelig motstand når termostaten er utkoblet (vri termostaten frem og tilbake så ser du dette), så kan jeg ikke se noen grunn til at det ikke burde virke å laske sammen disse to punktene for å tvangsstyre kompressoren.

- Hvis du derimot ikke måler 0 ohm når termostaten er innkoblet, så tyder det på at du har en elektronisk termostat, som du kanskje bør være forsiktig med å "tulle" med i form av en "lask" på utgangen

[Komodo]

Jeg skjønner heller ikke hva som er hensikten med den motstanden som står i serie med punktet T og termostaten, men forklaringen ligger sannsynligvis i at du har en mer avansert termostat/kompressorstyring enn det som er på mitt skap, hvor termostatkontakten styrer kompressoren direkte.

Kan det være at den er satt inn for å dempe gnisten i termostatbryteren hver gang den legger inn og ut? Har sett tilsvarende i en reed relè kobling. Er ikke slike termostater bare en bimetallbryter?

 

Uansett – jeg ville gjort følgende sjekk:

- Koble fra kabelskoen på punkt T

- Koble ohm-meteret mellom termostatsiden av motstanden og P eller C

- Hvis du nå måler 0 ohm når termostaten er innkoblet (termostatkontakten lukket), og uendelig motstand når termostaten er utkoblet (vri termostaten frem og tilbake så ser du dette), så kan jeg ikke se noen grunn til at det ikke burde virke å laske sammen disse to punktene for å tvangsstyre kompressoren.

Har nå målt på følgende måte, og fikk 0 ohm! Deretter koblet jeg inn en ledning med styrestrøm som jeg trakk til førerposisjonen. Har ikke koblet permanent ennå, men det blir et relè med mulighet for å bryte kretsen derfra. Jeg testet med å kortslutte ledningen, og termostaten la inn som den skulle

 

Jeg tror absolutt dette er en god måte å spare strøm på. Jeg har latt skapet stå og gå med termostaten på fullt en god stund nå, men selv da går kompressoren bare ca 2/3 av tiden. Ved å tvangskjøre det kan man ihvertfall oppnå maksimal kjøling den tiden motoren er i gang. Tidligere har vi praktisert at vi har stillt termostaten manuelt opp på max når vi har startet opp og skrudd ned til normalt når vi har stoppet motoren, men på denne måten vil det kjøle ennå mer. Dessuten er det en ting mindre for madammen å mase med når vi kommer og går...

 

Tror forøvrig at det er litt å hente på å koble en vifte som suger kjølig luft fra motorrommet. Når jeg kom ned i havna i formiddag og dro opp kalesja var det rimelig bakerovn der inne Det må jo være mye bedre å få luft opp fra kjølen som holder 20-22 grader istedet Vifte er det jo på skapet uansett, flytter jeg den under dørken oppnår jeg jo også mindre støy. Men, jeg får se hva jeg gidder, nå har vi begynt å snakke og å selge

[Arvid_A]

Så bra at eksperimentet var vellykket!

Vi har sjelden så lange turer at det blir noe problem med frosne varer i kjøleskapet, men pleier for sikkerhets skyld å slå av tvangsstyringen etter ca 3 timer.

 

Ha en "cool" sommer!

[Komodo]

Takk for det, vi kaster loss i ettermiddag