1.7 dti 120 hk diesel går varm

[index]

Kjør så for fullt turtall i 15 min.

- det skal IKKE komme vanndamp (grå røyk) veltende ut av eksos ( i de tilfeller hvor man har saltvannskjøling).

Fra fullt turtall drar du så raskt motor ned i tomgang og da skal ikke oljealarmen gå.

 

Den testen hadde du aldri fått foretatt i min båt, samme hvor god stand motoren er i...

[nimbussen]

hehe,ser i allefall ut til att det er flere enn meg som mener att full gass er en uting for motoren,båtmotoren er vel nesten det kjæreste man har ,kjærringa kommer i andre rekke

[Bitteliten]

Om det er normalt eller ei så bør da en orginal båtmotor med saltvsannskjøling (uten turbo og overtunet effektuttak).... takle en slik test på 15 minutter for å se om det er igjengrodd i manifolden (kjølevannet begynner koke og en kraftig røykutvikling i eksos) :o)

 

 

Sikkert greit for en enkel motor - men du kan ikke gi dette som et generelt råd for alle motorer. Motorene som er solgt de siste 20 årene har feks både turbo og kompressor

[Anjuma]

Sikkert greit for en enkel motor - men du kan ikke gi dette som et generelt råd for alle motorer. Motorene som er solgt de siste 20 årene har feks både turbo og kompressor

 

Jeg ser den Bitteliten :) Det var nok noe forhastet råd med manglende spesifikasjoner fra min side :o)

[Kaptein Nemo]

Du kan sjekke om det er skit i varmeveksleren.

[sap_2000]

Thorlyn: Vet du hvilken vei staget (på bildet dit) beveger seg når wastegate åpnes?

 

Staget beveger seg mot høyre (i bildet) når ventilen åpner for og regulere trykket ned om jeg husker rett.

Hadde en kompis som hadde problemer med aks og manglet 2-300 o/min på topp.

Viste seg at ventilen hadd grodd litt fast slik at den aldri stengte helt. Vi koblet av staget rikket det frem og tilbake mens motoren gikk for fullt og vips var det i orden igjen.

 

Ellers virker kjølesystemet på 1,7 litt marginalt da selv en kliss ny motor beveger nåla oppover ved maks pådrag, så ikke noe rart at disse begynner og slite litt når varmeveksler etc. begynner og bli grodd.

Har man for stor propell slik at man ikke oppnår maks (4400) forsterker dette problemet da motoren yter så og si det samme på et litt lavere turtall, men sjøvannspumpa følgelig pumper mindre vann gjennom varmeveksleren på 4100 enn den gjør på 4400.

Ellers sies det at det er spessielt viktig for denne motoren og oppnå 4400 (gjerne litt mer - 4450) ved normalt lastet og tanket båt. Lavere turtall gir markant hyere forbrenningstemperatur som igjen kan forkorte levetiden til turboen og gi turboras og evt brenne ventilene med totalt motorras som resultat.

Alt for mange båter går med for tunge propellere...

[Jens_P]

Staget beveger seg mot høyre (i bildet) når ventilen åpner for og regulere trykket ned om jeg husker rett.

Takker!

Har en utfordring der, da motor er bygget inn så turbo og alt annet "bakpå" motoren er esten umulig å komme til.

[TurboTryne]

Jeg holder på med rensking av en 1,7dti for øyeblikket, proplemene begynner allerede på 3600rpm og oppover, alarm slår inn på ca 100grader.

Varmeveksler er rensket, impeller er skiftet og nå står motoren med systemrens. håper det hjelper, vist ikke ska termostaten ut å kokes.

Synes motoren forøvrig er litt for kald, om jeg kjører med belastning(men ikke i plan) får jeg ikke temperaturen opp. Det skulle vel tilsi god kjøling.

 

Vurderer også å montere waterpickup i tillegg til impeller vannet, da får jeg enormt med vann på kjøleren. Kansje litt for mye? Noen synspunkter??

 

Motoren står forøvrig i en ombygd Hydrolift t20 (til f20 )drevet er alpha gen1, Lett båt, lett alu propell 19t stigning (ingen problem å få turtall)

[sap_2000]

Synes motoren forøvrig er litt for kald, om jeg kjører med belastning(men ikke i plan) får jeg ikke temperaturen opp. Det skulle vel tilsi god kjøling.

 

Eller en termostat som ikke greier og lukke seg helt. Det kreves ikke mye kjølekapasitet for og kjøle på lavere turtall.

Om den også da ikke greier og åpne seg helt kan man få slike problemer med varmgang på høyere turtall og at den kan for kaldt på lavt turtall.

Sjekket eksosbendet også?

Redigert 29.Juli.2010 av sap_2000 (see edit history)

[Bitteliten]

Mener å huske at min slik motor heller ikke ble varm før den ble belastet

[sap_2000]

På tomgang er det godt mulig den ikke vil oppnå full arbeidstemp, men ved kjøring på lavt turtall (1200-1600 rpm) skal den oppnå normal arbeidstemp.

[Sjøga]

hadde samme problem med min. tok ut røret på varmeveksler og renset skikkelig. ble helt fin ighjen

 

Redigert 1.August.2010 av Cathrine. (see edit history)

[innaskjærs]

renset varmeveksleren til min 1,7 d -vips så oppførte den seg normalt..Veldig kompakt,sterk og økonomisk motor

Er det flere som har erfaringer med 1,7 dti som kan deles?...

[motor]

Finnes flere tråder på dette forumet som omhandler svakhet med disse motorene. Du får nok et langt liv med denne motoren om fornuftige forhåndsregler takes. Hard belastning/fullgasskjøring anbefales ikke.

[Capitaine]

...tok ut røret på varmeveksler og renset skikkelig...

 

 

 

renset varmeveksleren til min 1,7 d -vips så oppførte den seg normalt..

 

Jeg håper noen kan hjelpe meg med noen spørmsmål da jeg tidvis har omgang med en slik motor som omtales i denne tråden:

 

1) Er det bare å trekke innmaten i varmeveksleren rett ut?

 

2) Trengs det noe verktøy for å ta ut innmaten i varmeveksleren?

 

3) Er det noen tetninger eller pakninger som må byttes etterpå når den skal på plass igjen?

 

4) Er det tilsvarende pakninger/tetninger på endelokket til varmeveksler som må byttes, eller er det nok å bare sjekke tilstand, og om funnet i orden, montere på plass igjen?

 

5) Kan dette gjøres mens båten ligger på sjøen når det ikke er stengemulighet for sjøvannsinntaket i drevet, og ei heller andre steder sjøvannsdelen av kjølesystemet kan stenges? Det står med andre ord åpent til sjø hele tiden.

 

6) Er det fare for at sjøvann kan renne inn i ferskvannskretsen med kjølevæske eller motsatt at kjølevæsken renner inn i sjøvannsdelen slik at kjølevæske må etterfylles?

 

Det ble visst en del spørsmål dette, men håpet er at noen mer motorkyndige enn meg sitter inne med nødvendig kompetanse som de kan dele.

[adeneo]

1) Er det bare å trekke innmaten i varmeveksleren rett ut?

Ja! forutsatt at lokket er av selvfølgelig.

 

 

2) Trengs det noe verktøy for å ta ut innmaten i varmeveksleren?

Ikke annet enn til å ta av lokket, pass på o-ringene som sitter på elementet!

 

3) Er det noen tetninger eller pakninger som må byttes etterpå når den skal på plass igjen?

Ja, pakninger på lokket foran og bak, o-ringer bør byttes, koster ikke allverden, termostathuset bør tas av og nye pakninger bør monteres der.

 

4) Er det tilsvarende pakninger/tetninger på endelokket til varmeveksler som må byttes, eller er det nok å bare sjekke tilstand, og om funnet i orden, montere på plass igjen?

Bytt pakningene på både fremre og bakre lokk, samt termostathus!

 

5) Kan dette gjøres mens båten ligger på sjøen når det ikke er stengemulighet for sjøvannsinntaket i drevet, og ei heller andre steder sjøvannsdelen av kjølesystemet kan stenges? Det står med andre ord åpent til sjø hele tiden.

I utgangspunktet kan det gjøres uten å stenge for vannet, men det er nok å anbefale å lage til en eller annen ordning for å stenge for slangen fra sjøvannsinntaket.

 

 

6) Er det fare for at sjøvann kan renne inn i ferskvannskretsen med kjølevæske eller motsatt at kjølevæsken renner inn i sjøvannsdelen slik at kjølevæske må etterfylles?

Hvis du tar ut elementet av varmeveksleren hadde jeg nok byttet kjølevæske samtidig, ettersom dette normalt bør gjøres sånn rundt hvert annet eller tredje år.

Og ja, sjøvann og kjølevæske vil blandes noe når elementet taes ut, eller fortrinnsvis når hele varmeveksleren taes ut for service.

[Capitaine]

Takk til "adeneo" for et meget godt og kompetent svar, som vanlig!

 

Som forebyggende vedlikehold på denne motoren har det fra den var 2 år gammel blitt skylt gjennom med systemrens og vann i riktig blanding en gang i året for å fjerne rester av belegg i varmeveksler(og da samtidig ladeluftkjøler) og dermed holdt kjølevannstemperaturen på normalt nivå.

 

Nå tenkte jeg å gjøre det mer grundig ved å ta ut innmaten i varmeveksleren og rense denne, men det er kanskje ikke nødvendig når enkel gjennomskylling med blandingen av vann og systemrens gjør nytten, selv om det bør/må gjøres hvert år for å holde kjølevannstemperaturen på normalt nivå og godt under det røde feltet på kjølevannstemperaturmåleren.

[Ibiza 1]

Jeg hadde selv av lokket på varmeveksleren på en 2007 modell og det var en del avleiringer i den også - hvordan gjennomfører man en "enkel gjennomskylling" med systemrens?

[Capitaine]

hvordan gjennomfører man en "enkel gjennomskylling" med systemrens?

 

Jeg skrur ut sinkanodene(og bytter dem etterpå om de er tært) i varmeveksler og ladeluftkjøler(totalt 4 stk. anoder) og skrur deretter inn gamle og opptærede anodeplugger(blindplugger) etter at sjøvannskretsen er drenert for sjøvann. Systemrens ødelegger sinkanodene. Deretter heller jeg en blanding av systemrens(1 liter)/vann i flere omganger gjennom hullet for den øverste og fremste(sett forfra og akterover) sinkanoden på varmeveksler. Dette vil selvsagt renne gradvis ut, men det gir en god effekt, og man ser tydelig at mye av belegget i varmeveksler forsvinner, samt at det freser og bruser. Dette blir utført mens båten ligger på sjøen. En litt uheldig bieffekt er at denne blandingen med systemrens renner ut i sjøen. Etter 2 døgn starter jeg opp for å få ut eventuelle rester av systemrensblandingen. Når det er gjort, er det på plass med sinkanodene igjen(nye om de gamle er opptærede).

 

En bedre løsning er selvsagt å la blandingen med systemrens og vann få sirkulere gjennom sjøvannskjølesystemet og stå i 2 døgn, men da må båten på land eller det må gjøres modifikasjoner på sjøvannsdelen av kjølesystemet for å få til en slik sirkulasjon.

Redigert 27.April.2011 av Capitaine (see edit history)

[Jens_P]

Løfter denne igjen.

 

Har sett de samme tendensene som Cathrine viser bilde av i innlegg #37. Dette i min motor som bare har gått en-og- en-halv sesong i saltvann.

 

Det jeg imidlertid lurer på er om ladeluftkjøler/intercooler har samme "svakhet" når det gjelder å bygge opp avleiringer relativt raskt?

 

Årsaken til at jeg spør er er at rensing av varmeveksler med Systemrens er forholdsvis enkelt.

Ut med sink og inn med blindplugger. Slangene i begge ender er greit tilgjengelig for å lage en egen sirkulasjonskrets med Systemrens.

Å ta med ladeluftkjøleren i denne prosessen er vesentlig mer arbeid da den sitter vanskelig tilgjengelig og innløpsslange er nærmest umulig å nå.

Redigert 7.Mai.2011 av Jens_P (see edit history)

[Slach]

Svar til Innaskjærs!

Jeg kjøpte meg båt i våres med akkurat samme motor som deg og har samme problem :-( min går farlig nær rød ved høyt turtall og en gang har det skjedd at alarmen og rød lampe har gått. Da stoppet jeg tvert og lot den kjøle seg ned før jeg putret videre.

Har ikke kjørt mye etter det, men bare på lavt turtall. Det som skjedde med min som jeg lurer på skjer med din eller noen andre som vet hvorfor?? Er: på fullt pådrag går båten merkbart saktere!!!? ca 10 knop.

Har din gjort det? eller andre som vet hva dette kommer av.

[Bay_liner]

Står det noe i manualen for motoren om "Dos And Dont's"?

 

Basert på antallet tilfeller av høy temperatur her virker det jo som kjølingen er underdimensjonert.

 

Denne motoren har vel ikke intercooler?

Det betyr vel at luften fra turboen i motorens innsug holder nokså høy temperatur og bidrar til ytterligere termisk belastning.

 

Å dra av gassen momentant fra full rulle bør man for enhver pris unngå. Reduser med ca 20-25% for å se om temperaturen går ned mot eller normaliserer seg. Stiger den fortsatt går en gradvis ned til tomgang/stopp.

Redigert 25.Juli.2014 av Bay_liner (see edit history)

[Jens_P]

Motoren har intercooler. Sitter nede på høyre side når motoren ses forfra.

Kjent svakhet at varmeveksler for kjølevann gror igjen og kan gi overoppheting.

 

At du mister fart kan være at båten er grodd. Mye rur på skrog og drev/propell stjeler mye av toppfarten.

 

Viktig at du oppnår max. turtall på 4400 rpm ved full gass. De fleste båtene med denne motoren oppnår da ca. 30 knop.

Redigert 25.Juli.2014 av Jens_P (see edit history)

[Bay_liner]

Da biter jo problemet seg selv i halen. Regner med at lufttemp fra intercooleren og stiger med kjølevannstemperaturen med mindre den er sjøvannskjølt.

[innaskjærs]

Jeg har en Uttern D68 med 1,7 dti på 5. året. Jeg har forsåvidt hatt problem med god kjøling. dette gjelder spesielt ved 80% gasspådrag og oppover. Først i år fant jeg årsaken... Riktig at varmeveksler også tetter seg med salt og avleiringer. Denne bør taes ut og renses hvert 2-3 år. Dette har jeg utført uten at det ble nevneverdig bedre. I år byttet jeg impeller og da kom overaskelsen...

Impelleren var forsåvidt hel og fin men ble byttet allikevel. Inntakskanalene i drevet og kanalen opp til impeller var gjengrodd av ruer. Kanskje var det 40 -50% vanngjennomstrømning. Ikke rart det kan bli varmt når man belaster motor da.... Dette ble renset opp og da er det god kjøling med max gasspådrag....Nå er problemet løst og alle som har denne motoren bør sjekke de samme punktene. Mrk at inntakskanalen i drevet får man ikke gjort skikkelig rent før man har båten på land og tatt av undervannshuset på drevet (Alpha gen 2).