B20 AQ130, rust i eksosmanifold pga defekt pakning

[Snadder]

Hei.

 

Jeg står nå skrur på min b20 aq130 og har ett lignende problem. Sist sesong fikk jeg en "klokkelyd" i motoren, sjekket alle ventiler og trykk og alt var i orden. Kort tid ettpå klarte den ikke å ta imot gi gass pådrag, bare buldret og klarte ikke større turtall enn tomgang. Så stoppet den... Virket som at den på en måte satt fast... Med skiftnøkkel dro jeg den først litt tilbake og da gikk motoren fint rundt igjen med skiftnøkkel. Nå står den på motorstativet i garasjen og det aller meste er skjekket ut og funnet i orden. Hva var så feil? Jag fant ut at i enden av eksosmanifoilen sitter det en pakning mellom denne og eksosbøyen ut til drevet, denne skiller eksos og vann i manifoilen, hos meg var denne ødelagt så jeg vil tru at eksos og vann har blandet seg i eksosmanifoilen. Skrudde av endelokket på andre siden av eksosmanifoilen og da var det bare å stake ut MASSE rust.... Spørsmålet mitt nå blir:

 

1. Hva mere skal/bør/må jeg nå gjøre?

 

2. Er denne ødelagte pakkningen årsaken til mine problemer?

 

3. Hvordan påvirker det teknisk sett motoren at eksos og vann blander seg i manifoilen?

 

Setter UTROLIG pris på ALLE henvendelser ang dette!

 

Mvh. Alexander.

[volvo_penta_]

Jeg tror ikke at pakkningen mellom eksosmanifolden og eksosbendet er årsaken til at motoren ikke gikk som den skulle, med mindre den har blitt svært varm. Når denne pakningen er ødelagt vil vannet renne rett ut i eksosbendet siden dette er den enkleste veien, noe som fører til mindre vanngennomstrømning i restan av motoren og dermed vil du kunne få økt temperatur.

 

Når b20'en ikke går som den skal er det oftes et tenning eller forgasserproblem er min erfaring.

[Snadder]

Takk for svar!

 

Motoren gikk veldig varm en gang, manifolden var nesten helt tett av rust, så det er nok grunnen til dårlig kjøling.. Hva den klokkelyden som kom etter litt kjøring og bare ble mer og mer tydelig skjønner jeg ikke hva er.. Alle rådelagrene er tette/stramme og fine også.. Hm..

 

En annen sak er at jeg ble fortalt at motoren skulle ha motorfester på begge sider så jeg monterte det.. Slik jeg skjønner det nå så skal motoren bare henge på drevet. Stemmer dette? Isåfall: etter monteringen så trur jeg motoren fikk en veldig liten, men allikevel betydelig, helling bakover. Og dermed kom det kraftig oljelekkasje på siste tur, lurer på om denne kom mellom motoren og drevet. Gikk ikke tom for olje men vil tru en grei liter lå i bunn av båten etter jeg tok ut motoren. Kan dette ha noen sammenheng med mine problemer?

 

Mvh.

Alexander.

[Snadder]

Startet opp motoren igjen i dag, da gikk den flott i ca.10 sek. før den stanset brått, nå står den... Får verken vridd den fremover eller bakover... :( noen tips?

[adeneo]

Hvis manifolden har vært tett så blir det nok dårlig kjøling, og hvis motor og drev ikke er justert inn så blir det mer problemer.

Hvis du er sikker på at du ikke hadde rådebank, så er vel neste på listen over "banker" skjørtebank, men kan være mye annet som lager "klokkelyder" også.

Motoren står i sju stein Ta ut pluggene og finn en latmansarm og se om du får rotert den, og kom med resultatet, drevet bør i utgangspunktet også tas av for å eliminere at det er dette som har låst seg, noe som virker lite sannsynlig utifra dine tidligere beskrivelser, ettersom mye tyder på at motor har låst seg, enten med vann, skjærte lager eller en annen feil ?

[volvo_penta_]

Riktig som du sier at motoren kun henger på drevet.

 

 

Hvis ikke motoren er til å rikke i det hele tatt, virer det som den klyper på et lager eller noe slikt. Selv med vannlås i sylinderne skulle du fått flyttet den noen mm fram og tilbake.

 

Har du tat av toppdekselet og inspisert støtstenger og vippearmpsbru da?

[Snadder]

Flott at dere følger meg opp!! Takk!

 

Tok latmannsarm i dag og da gikk den rundt, men veldig treigt. Motoren står i stativ i garasjen så drevet har ingen påvirkning lenger. Jeg har tatt av topp, skiftet topp pakning, bunn pakning og skiftet olje. Alt så greit ut under lokk og bunn, målte kompresjon på ventilene før den stoppa i fjor og da var alt ok. Gikk varm en gang og da starta problemene sakte men sikkert... Vanskelig for meg å vite hva det kan være men jeg vurderer sterkt nå å skru av hele toppen for å se om det kan være noe annet... Eller hva ville dere gjort? Hvor vanskelig er det å få skjekket stempelringene foreksempel?

 

Ps: har kjøpt inn en brukt b20 fra en volvo motorentusiast som lovet at denne var fullt brukbar og i god stand, den er jo selvfølgelig ikke marinisert og har en annen kam, men dette er mitt andre alternativ, å flytte over kam og mariniseringen. Vil da tru at denne vil bli lik min Aq130. Allikevel er det fristende å finne ut hva som feiler den jeg har fra før.. Hva ville dere gjort?

 

Mvh.

Alexander.

[volvo_penta_]

Disse volvomotorene har så stor borring, at det er også svært vanlig at de klyper i sylinderveggen under varmkjøring! skjedde det gradvis slik som du beskriver ville jeg hold en knapp på at det er dette, hadde veiv-lagerne klypi så ville dette ført til rådebank relativt raskt!

[Snadder]

Takk for raskt svar!

 

Ok, godt mulig det er som du trur, det er ihvertfall ikke rådebank :) men hvordan løser jeg dette?

 

Mvh. Alexander.

[volvo_penta_]

Hvis det viser seg at det er sylinderne som er problemet så er det å borre opp blokk og inn med overdim. stempel!

 

Da ville jeg heller satset på den andre b20 motoren du hadde fått tak i, å flytte over mariniseringsdelene.

[Snadder]

Ok, skjønner, det blir nok ikke aktuellt å borre opp....

 

Jeg fant også ut at denne motoren har tidligere gått i ferskvann.... før den så bare gikk 5 uker i saltvann! Så da er det vel endel pakninger (ihvertfall topp pakningen) som burde vært skiftes ut til rustfrie først... Hvis dette er problemet, hva har så skjedd og finnes det løsninger på dette nå?

 

Det gjelder jo også den andre b20'en jeg må marinisere, får man rustfrie pakkninger på Biltema?

 

Mvh.

Alexander

[volvo_penta_]

Går motoren tungt rundt er det ikke topp-pakningen som har ryki. Kunne fått vannlås om denne hadde røket, men da hadde motoren stått helt fast!

 

Rustfri pakkning er strengt talt ikke nødvendig å bruke, jeg bestillte fra en volvo "spesialist" når jeg satt sammen min motor, og fikk kun tilsendt vanlig pakkning!

[Snadder]

Ok, veldig greit å vite ;)

 

Måtte bare sjekke igjen så jeg var ute og svingte om motoren igjen nå, alle ventilarmer og løftere beveger seg fint. Tømte ut olja, vippa motoren rundt, fjerna panna og dro motoren rundt igjen for å sjekke rådelagrene en gang til. Når jeg tar tak i rådelagrene og dytter de frem og tilbake så er det en liten bevegelse i 2 av lagrene mens i lageret, nærmest drevhjulet på utsiden, så får jeg faktisk større bevegelse og en liten klikkelyd når jeg dytt den frem og tilbake.

 

1. Kan dette være årsaken til at den kjører seg fast?

 

2. En annen ting jeg lurer på er kjølevannspumpa, siden mitt kjølesystem (spesielt manifoil var HELT tett) av rust, bør jeg gjøre noe med denne?

[adeneo]

Rustfri pakkning er strengt talt ikke nødvendig å bruke, jeg bestillte fra en volvo "spesialist" når jeg satt sammen min motor, og fikk kun tilsendt vanlig pakkning!

På en saltvannskjølt motor, slik som AQ130 er toppakning med rustfrie innlegg strengt tatt veldig nødvendig dersom båten brukes i saltvann.Vanlig stålinnlegg kommer ikke til å holde lenge når saltvann suser forbi toppakningen i kjølekanalene.

1. Kan dette være årsaken til at den kjører seg fast?

 

2. En annen ting jeg lurer på er kjølevannspumpa, siden mitt kjølesystem (spesielt manifoil var HELT tett) av rust, bør jeg gjøre noe med denne?

1. Det skal være 0,15-0,35mm slakk sideveis. For mye slakk sideveis på rådene er ikke bra, men vil normalt ikke gjøre at motoren går tregt rundt, med mindre det er snakk om veldig mye.

 

2. Du bør ta av pumpen og sjekke at den er i orden. Sjekk at ikke det er slitasje eller brudd noe sted, og sjekk at tetninger i orden. Bruk alltid ny o-ring mellom pumpen og registerdekselet når den monteres igjen.

Redigert 24.Mai.2011 av adeneo (see edit history)

[Snadder]

Ok, skrudde ut alle tennplugger (2 av pluggene hadde olje dråper på deg etter all snuingen på motoren) og dro på nytt motoren rundt med skiftnøkkel først og så med el. starter, etter ett par omdreininger gikk motoren betydelig lettere rundt! Monterte tørre plugger og den startet og gikk pent. Desverre er det litt seint i nabolaget til å la denne gå lenge og ikke har jeg montert på kjøleslangen, så jeg slo den straks av etter 10 sek. Monterer opp kjøleslange i morgen :D

 

Nå vet ikke jeg om det var dette som ordnet biffen.. For problemet virket jo mye større en dette... Men hvorfor var det så stor forskjell nå bare fordi jeg gjorde dette?

 

Mvh.

Alexander.

[volvo_penta_]

Vel, alt har en levetid. En direkte saltvannsavkjølt motor regnes vel alt over 10 år som ganske bra.

 

Da jeg satt sammen min motor, handlet jeg alt av pakninger og deler fra iglebæk, som har svært stor kompetanse på disse motorene, og rustfri pakkning var aldri noe tema.

 

Mekanisk sett, og "etter boka" vil det likevel være mest riktig å bruke rustfri pakkning, men vanlig pakning er god nok.

 

Ser også de fleste nettstedene som har deler til AQ115/130 opererer med vanlige toppaknninger. Hvor får en egentlig tak i rustfri?

Har nå 4 sesongers erfaring med vanlig pakning uten problemer.

Redigert 24.Mai.2011 av volvo_penta_ (see edit history)

[adeneo]

......og ikke har jeg montert på kjøleslangen, så jeg slo den straks av etter 10 sek. Monterer opp kjøleslange i morgen :D

 

Det skulle vel være nok til å svi av en impeller eller to det ja

 

 

Ser også de fleste nettstedene som har deler til AQ115/130 opererer med vanlige toppaknninger. Hvor får en egentlig tak i rustfri?

Har nå 4 sesongers erfaring med vanlig pakning uten problemer.

 

Det får du sannsynligvis hos Volvo Penta.

Up 2 U hva slags pakning du ønsker å bruke, same same for meg, men jeg bruker nå pakning med rustfrie innlegg til saltvannskjølte motorer jeg da,

[Snadder]

Ok, har kommet noe videre i dag. Tok ut termostaten som var litt rusten og satte inn ny fra volvo (åpner ved 60 grader), tømte blokka for vann og fylte på med frostveske (for å få frem farge), monterte alt sammen igjen med nye manifoil pakkninger, slanger og kar med kaldt vann. Startet motoren og ventet på at vannet i karer skulle skifte farge.. Målte på temp. giver som steg til 80 grader.. ingen farge i karet, ventet til motoren var kald igjen.. Startet motoren, lot den gå til 90 grader to ganger, kun en lyseblå farge på vannet i karet. Pumpa med impeller sugde skikkelig bra og det var flott trykk ut av røres som skal inn på eksosbøyen. Godt noe fungerer :)

 

Sjekket videre at manifoilen var full av vann, det var den. Åpnet tømmekran under termostat huset: varm og ren blå frostveske. Åpnet tømmekran på siden av blokka ved drivhjul til drevet: varm og ren blå frostveske.

 

1. Man skulle tru at termostaten jeg satte inn i dag ikke åpnet seg ved 60 grader allikevel, men denne er helt ny fra Volvo til min aq130 så jeg tviler på det.. Virker nesten som vannet bare ikke vil sirkulere i blokka, bare "overfladisk" på en måte.. Kan jeg kjøre vann igjenom uten å ha i denne termostaten?

 

2. Hva trur dere og hva burde jeg gjøre videre?

 

3. Jeg trur selv at kanskje kjølekanalene i blokka er tette, har hørt mye rart om oppvasktabletter, sitronsyre, maskin rens ol. Og selvfølgelig at ikke noe av dette hjelper når dette har satt seg som "sement". Men hvor vanskelig er det egentlig å få staket ut disse kanalene? Hva må isåfall av?

 

Takker veldig for alle svar!!

 

Mvh.

Alexander.

[Snadder]

Fortsetter: spørsmål 4.

 

Hvordan kan jeg skru opp frostplugg (6) ? http://216.37.204.206/shorts/Volvo_OEM/Volvo.asp?Type=13&A=7&B=19

Tenkte å spyle ut litt dritt..

[Snadder]

Ok, i dag fjernet jeg termostaten og kjørte flere runder med oppvasktabletter, målte motoren til 90 grader 4 ganger. Kjølevannet spruter ut igjen med godt trykk, men uten å ha den store temperaturen. Nå skal det også sies at min temp.giver sitter i bakkant på blokka og ikke foran ved termostatenhuset. Allikevel anser jeg kjølekanalene som potte tette og derfor trur jeg vannet bare vandrer i området rundt termostathuset... Motoren blir så varm som den faktisk måles og når den blir så varm så kommer klokkelyde/bankelyden tilbake. Da slår jeg selvfølgelig av med en gang. (oljekjøler, manifoil og alle kjølerør/kobberrør er renset og oljefilter er byttet)

 

Så da vet jeg ikke mere hva jeg skal, eller kan gjøre uten å stake opp kjølekanalene for hånd, trur nok det da blir lettere og flytte toppen, kam og kjølesystem over på den andre b20 motoren. Har kjørt den inn i garasjen i kveld og vinsja den opp ved siden av den andre. Hvis det ikke er noen andre anbefalinger så starter jeg med dette i morgen. Kanskje noen har noen gode råd i forhold til jobben jeg nå står ovenfor???

 

Takker veldig, og setter veldig pris på ALLE svar!!

 

Mvh.

Alexander.

[Anders_O]

Så vidt jeg har forstått, så er det ikke akkurat kanaler i blokken, men minner snarere om en slags vannkappe. Altså nærmest som et slags basseng som omslutter stemplene. TRodde det skulle ganske mye til før dette ble tett, i forhold til f. eks toppen, som består med av smalere kanaler. Utveksling av kjølevann mellom topp og blokk foregår jo gjennom toppakningen. Når toppen er av, så ser du jo rett ned i "kanalene" i blokken. Skulle tro det var en smal sak å se om de er tett, samt stake. Du kan jo også ta ut frostpluggene for å komme bedre til. Jeg pleier bare å slå et skrujern igjennom pluggen, og vippe den ut. Ny plugg må du ha uansett - 89 kr (!) hos Volvo Penta forhandler.

 

 

Om du velger å flytte marinesakene over på en "ny" bilblokk, ville jeg i allefall byttet:

1. Bytt frostpluggene til bilblokken med noen som er rustfri (de nevnte til 89 kr). Det er totalt 6 stk - 4 på en side og to på den andre. I tillegg er det en mindre plugg i enden av kammen, men vet ikke om den er andreledes mellom bil og marine.

2. Det er også slik at tettingen rundt enden av veiven (der hvor svinghjulet står), så bruker bilmotorer en filtring, mens marinemotorer har en simmering.

3. Registerdrevet er også forskjellig. På bil er det laget i bakelitt, mens det er stål på marinemotorene. Bytt dette også - i tilleg til registerdekselet som har uttak for sjøvannspumpe på marinemotoren.

4. kam, topp, og utvendige kjølekomponenter har du jo nevnt allerede.

 

Det er sikkert flere ting å huske på, men det var nå det jeg kom på i farten.

 

Lykke til!