Basic info om 12V system i båt

[Leve Norge]

Du ønsker å bruke strøm ombord til lys, kjøleboks o.l. uten å risikere å gå helt tom for strøm, slik at du ikke får startet.

Dette problemet kan enkelt løses med to batterier og et laderele.

 

http://www.marineshop.no/Elektrisk/Batteri-og-lading/Batteriladekontroll/BEP-Batteriladekontroll-125A--107060-p0000077492

 

Det er et slikt rele, eller noe lignende, du skal ha.

 

Da kan du kose deg med grillmat, ledlys og godt fra kjøleboksen, uten å bekymre deg om strømforbruket. Elektronikken har full kontroll, slik at det ene batteriet fortsatt er full-ladetet når du trenger det.

[ottiss]

Hei passbåt.

 

Relė er også med i planen, men uansett greit å vite tilstanden på batteriene. Forrige sommer hadde jeg kun ett batteri tilkoblet, med et løst nødbatteri som jeg koblet til med startkabler ved behov. Så planen nå er to batterier, med relė, og måleinstrumenter.

 

Nå har jeg fått god hjelp her med volt og ampere, og nå tråler jeg koblingsskjemaer på google. Mange varianter der, så jeg får låne litt her og der, og sy sammen mitt eget på papiret. Får legge ut planen for kontroll her når jeg er ferdig, tenker jeg!

[ottiss]

Nå er jeg i gang, men her kan det jo være mye rart..

 

Amperemeteret er vel i henhold til kommentarer over, og denne føler jeg at jeg har kontroll på.

 

Relèet har jeg jo ikke helt kontroll på, men jeg jeg har så vidt sett på koblingsskjemaet. Jeg går ut fra at dette er hovedstrømbrytere for begge batteriene, og en som paralellkobler start og forbruk ved "nødstart". Men vil det da si, at jeg kan skru av bryterene når båten ligger ubrukt, for at batteriene ikke skal tappes? Er dette i det hele tatt nødvendig??

 

Voltmeteret - denne skal jo rett på batteriet, men har lagt den utenfor hovedstrømbryteren for at denne ikke skal trekke noe når båten ligger ubrukt. Nåla trenger vel ikke å vise noe da..? Er dette lurt/dumt?

Men, er det kanskje en smartere måte å gjøre dette, slik at jeg kan sjekke både start- og forbruksbatteri?

 

Noe må jo ha strøm hele tiden (cd-spiller/forsterker), men det har jeg ikke tegnet inn her. Husker ikke helt hvordan dette var i dag, men ett eller annet der går utenom hovedstrømbryteren og rett på batteriet..

 

Men, det som roter det mest til i hodet mitt, er det med tenningen. For med tenningen av er det jo ikke liv i instrumentene (kabelen til instrumentene skulle vel derfor vært tegnet på andre siden av tenningsbryteren..). Så mulig denne tegningen er feil i forhold til det, men opplegget funker jo sånn som det står i dag, så hvis jeg bare flytter dette fra dagens pluss og minus og over til ny løsning trenger jeg kanskje ikke forvirre meg selv mer enn nødvendig..

 

Kommentarer mottas med stor takk, i hvertfall hvis noe her er riv ruskende galt!

 

Redigert 7.Februar.2014 av ottiss (see edit history)

[ottiss]

[JRK]

Hei,

 

Jeg ville ha koblet amperemeteret mellom + på batteriet og sikringsfordelingen. Dette har med at man ønsker at "0 Volt" skal være mest mulig lik på hele båten. Du får et lite spenningsfall I amperemeteret. Spesielt på lydutstyr er det viktig at jordreferansen er lik. (En annen viktig ting er at chassis på motor og bilstereo samt andre chassis bør vær mest mulig lik for å hinder jordstrømmer og I værste fall korrosjon mellom disse)

 

Voltmeteret bruker også strøm og bør frakobles når du forlater båten. Derfor ville jeg koblet det mellom sikringsboks og koblingskinne. (Koblingskinne ville jeg kalt jordskinne)

 

Jeg ville ha fjernet bryteren som går til Tenning (Her har du allerede en tenningsløs med bryter)

 

Det du kaller dynamo vil jeg tro er hovestrømskabelen til startmotor og dynamo. Her ville jeg plassert bryteren mellom denne og startbatteriet. Dette vil da være en helt separate krets for motoren.

 

Så ville jeg ha brukt dette spenningstyrte relet mellom + på startbatteriet og + på forbruksbatteriet. Dette fungerer slik at når du har nådd 13,3 Volt på startbatteriet paralellkobles dette tilforbuksbatteriet og begge lades. Når du slutter å lade og spenningen faller til 12,8 volt kobler relet batteriene fra hverandre og du kan fritt bruke forbruksbatteriet http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Elektrisk-tilbehor/Skillerele-25230/

 

Til slutt ville jeg hatt bryter nr.2 (lik nr.1) mellom forbruksbatteri og amperemeter og så videre til sikringsboks.

http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Strombryter/Batteribryter-25876/

 

Håper du forstår uten tegning

Redigert 7.Februar.2014 av JRK (see edit history)

[ottiss]

Jeg ville ha koblet amperemeteret mellom + på batteriet og sikringsfordelingen. Dette har med at man ønsker at "0 Volt" skal være mest mulig lik på hele båten. Du får et lite spenningsfall I amperemeteret. Spesielt på lydutstyr er det viktig at jordreferansen er lik. (En annen viktig ting er at chassis på motor og bilstereo samt andre chassis bør vær mest mulig lik for å hinder jordstrømmer og I værste fall korrosjon mellom disse)

 

Voltmeteret bruker også strøm og bør frakobles når du forlater båten. Derfor ville jeg koblet det mellom sikringsboks og koblingskinne. (Koblingskinne ville jeg kalt jordskinne)

 

Jeg ville ha fjernet bryteren som går til Tenning (Her har du allerede en tenningsløs med bryter)

 

Ok, nå har jeg flyttet amperemeteret, mellom sikringsboks og + på batteriet. (Mulig jeg har feil vei på inn/ut og +/- på voltmeteret..?). Du sier til slutt at du ville satt en bryter mellom batteri og amperemeter, men det er jo bryter på firkant-relèet..? Og amperemeteret skulle vel seriekobles?

 

Voltmeteret skal vel være i henhold nå, og bryteren til tenningen er borte. Den var vel tenkt som en "lås" for å ikke kunne starte uten strøm-nøkkel, men det er vel bortkastet så lenge det er tenningsnøkkel ja..

 

Etter disse endringene blir ny skisse slik:

 

 

 

Det du kaller dynamo vil jeg tro er hovestrømskabelen til startmotor og dynamo. Her ville jeg plassert bryteren mellom denne og startbatteriet. Dette vil da være en helt separate krets for motoren.

 

Så ville jeg ha brukt dette spenningstyrte relet mellom + på startbatteriet og + på forbruksbatteriet. Dette fungerer slik at når du har nådd 13,3 Volt på startbatteriet paralellkobles dette tilforbuksbatteriet og begge lades. Når du slutter å lade og spenningen faller til 12,8 volt kobler relet batteriene fra hverandre og du kan fritt bruke forbruksbatteriet http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Elektrisk-tilbehor/Skillerele-25230/

 

Til slutt ville jeg hatt bryter nr.2 (lik nr.1) mellom forbruksbatteri og amperemeter og så videre til sikringsboks.

http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Strombryter/Batteribryter-25876/

 

Men så ble det mer gresk;) Jeg trodde firkant-relèet tok seg av dette, med egen krets (mulig jeg tolker begrepet feil), separering av start og forbruksbatteri, OG lading av ett batteri til det er fullt, for så å lade det andre. Er dette bare et annet oppsett for firkant-relèet, eller må det være i tillegg til firkanten? Firkanten deler jo start og forbruk, men gir muligheten til å koble de sammen ved behov..

 

Her er koblingsskjema for relèet, som jeg har forenklet veldig i min skisse:

 

[index]

Releet lader ikke batteriene etter hverandre, den kopler dem simpelthen sammen når speiingen inn fra dynamo overstiger 13,7 volt! Så de lades parallelt og samtidig. Ellers ser du ut til å nærme deg noe her...

[ottiss]

Ok, så sånn jeg har satt det opp er ikke feil, men løsningen din gir en smartere lade-løsning?

[3rik]

Bare for å pirke litt angående jord. Når det kommer til jord i båt er det enten jordleder fra landstrøm eller sjøvannet. Det finnes ikke jord i batterikretser. Jord blandes ofte med gods, og i plastbåter er ikke gods et tema heller.

 

Ot. Skillerelet lader først opp startbatteri og når dette har nådd cut in spenning( typisk 13,3-13,7v ) kobles forbruksbank inn. Dette slik at du alltid har fulladet startbatteri. Det er ikke dumt;)

[Leve Norge]

Nye batterier, laderele og instrumenter gir en viss sikkerhet for å ha strøm når du trenger det. Men all verdens elektronikk hjelper ikke dersom den faglige kvaliteten på elektro håndverket er for dårlig.

 

Jeg tenker spesielt på batteripol-klemmene, både kvaliteten på klemmene og den fysiske monteringen hva gjelder renhet, moment og forsegling.

 

Ikke sjelden støter en på en liten verdensmester av en elektro-ingeniør som ikke får snurr på maskineriet. Vedkommende har gjerne utdannelse som en professor og gir deg en forelesning i hvorvidt elektronene egentlig beveger seg fra minus til pluss eller omvendt. Likevel er det tilsynelatende null strøm å oppdrive. Årsaken er så godt som alltid slett håndverk i forbindelse med tilkobling til polene.

[JRK]

Bare for å pirke litt angående jord. Når det kommer til jord i båt er det enten jordleder fra landstrøm eller sjøvannet.

Nå vil jeg helst ikke ødelegge tråden, da dette er langt utafor det trådstarter spør om, men her begrenser du mildt sagt jordbegerpet.

- beskyttelsesjord (er det du refererer til her)

- Instrument Jord (Jordreferanse for radio, forsterker, ekkolodd og VHF, for å sikre best mulig funskjon på disse)

- Jordssystem for å sikre et minimum av elektrolytisk korrosjon.

 

Jordsystemene er faktisk veldig viktig. Her er noen eksempler på eksepler på hva dårlig jording kan medføre for trådstarter:

- Spraking i bilstereo når ekkoloddet går eller VHF nøkler

- Piping i bilstereo ved for dårling avskjerming /jording av LED pærer

- Om bilstereo og forsterker har forskjellig jordpotensiale kan en få brumming pga offsettspenning i signalkabel mellom disse.

- Elektrolytisk korrosjon på motor som følge av feil på lensepumpe.

 

Nå er ikke tanken å skremme trådstarter. Oppretter du den jorskinnen og plusskinnen du har planlagt er du langt på vei i og eliminere alle disse punkter. Skulle de allikevel opptre finnes det løsninger på disse også. Men dette er en enkel installasjon og burde ikke by på problemer

[3rik]

Nei, galvanisk korrosjon tok jeg ikke med !

Poenget mitt var at det er feil å kalle anodesiden for jord, eller instrumentjord, signalreferansejord om du vil. Om signalreferansejord er nødvending(aldri vært borti dette problemet) så skal vel denne ha egen leder.

 

Men nå er vi som du sier, langt utenfor tema :)

[ottiss]

Off topic ja, men skader jo ikke å vite om det. En "trussel" når man holder på med ting man ikke kan, er jo alle nybegynner-fellene som er lett å gå i. Veldig bra med engasjementet her inne, som har økt både min kunnskap og interesse om strøm i båt :)

[ottiss]

Holder på med å beregne forbruk og kabler, og har kommet frem til følgende:

 

Kilde Amp Watt Antall Tot watt

Spot 1 1,66 6 10,0

CD 10 120 1 120

Forsterker 40 480 1 480

Instrumenter 3 36 1 36

12V 2xusb 10 120 1 120

Lanterner 10 4 40

Kjøleboks 5 60 1 60

866 Watt

72 Ampere

 

0,02

6 meter

72 ampere

0,25 spenningsfall

0,02 x 6m x 72A/0,25 = 35

 

Virker dette realistisk? Jeg syns det virker som så mye. Verdien for spenningsfall har jeg bare hentet basert på en annen tråd her, men dette vet jeg ingen ting om. Hva bør jeg sette som tillatt spenningsfall?

 

Men så, ampere-meteret skal jo kobles mellom sikringsboks og batteri.. Nå står BEP-firkant-rele, sikringsboks og batteriebank med en avstand på ca 1 meter bak i båten, mens instrumentpanelet naturlig nok er plassert 2,5-3m unna (tegningen tidligere i tråden er viser ikke riktig plassering). Ergo blir det 5-6m kabel tur/retur, med en forholdsvis tykk kabel. Jeg har beregnet meg frem til 35mm2, men jeg bør kanskje gå opp litt for å ha litt å gå på? 50mm2, eller kanskje 60mm2??

 

Og en ting er kabel, men er det noe ekstra tap i amperemeteret? Tykke kabler, men hva skjer mellom polene på ampere-meteret?

 

Og et tilleggsspørsmål - jeg har visst en 35A dynamo. Bruker jeg samme formel her? Hva er tillatt spenningsfall her?