Ny teakdørk på tilaarskommen Fairline

[REM]

Noe av det første jeg la merke til da vi så på båten som etterhvert skulle bli den nye ”Escada” var svikten i teakgulvet rett innenfor porten bak. Svikten skrev seg fra en sk, blister dvs. at teakgulvet har sluppet glassfibergulvet under og det har dannet seg en luftlomme. Dette kan vistnok skje hvis det er benytter teakmaterialer som ikke helt har tørket ut. Krymp og spenninger gjør da at limforbindelsen etterhvert brister og man får da slike lommer, små og umerkelige til å begynne med og større etterhvert.

Blisteren var omlag 1/2 kvm. og var forsøkt å reparert ved å skru ned skruer i området og plugge disse uten at dette synes å ha hjulpet nevneverdig. Jeg tengte umiddelbart at en løsning måtte være å bore huller i teakgulvet og så sprøyte inn lim, Sikaflex eller tilsvarende, og så avstemple mot taket over.

 

Vel, jeg hadde en båt å se på og tenkte at hvis det ble aktuellt med kjøp skulle jeg vel altids klare å fikse dett på et eller annet vis Minor problem egentlig. Ingen stor kapital heller om gulvet må legges på nytt. Pølse i slaktertida heter de vel.

Etter å ha eid båten nå i tre år, og sånn halvt ha vent meg til spretthoppet der bak bestemte jeg meg for å trå til å bytte gulvet. Avgjørelsen var også farget av at finishen på gulvet begynte å bli dårlig og fargen svært mørk. Jeg hadde forsøkt forskjellige remedier for å friske opp fargen uten å lykkes. Å slipe ned dørken var uaktuellt pga blisteren.

Jeg skrev opp ”Bytte dørk” i To do lista mi over gjøremål vintersessongen 2012-13. Jeg hadde god erfaring med Aikona etter å ha lagt dette på den nye badeplattingen på gamle Escada, la jeg opp til å benytte dette også her. Aikona har en rekke fordeler (dog én ulempe). Det er lekkert å se på, er nærmest vedlikeholdsfritt og lett og raskt og legge. Ulempen er at det blir svært varmt i sommersola. Nå skulle jo jeg legge det under tak (på uteplassen bak). Flybridge på Phantom dekker jo så godt som hele uteplassen for regn og sol. Dessuten vil jo kallesjen bak også dempe soloppvarmingen noe.

Jeg la fram planene for rederinnen og fikk unmiddelbart tommelen ned; Aikona var "for perfekt" og så kunstig ut (hvilket den jo forsåvidt også er siden det er plast (PVC)) Så det var det. Sjefen hadde talt – ikke mer å diskutere.

For perfekt uttalte rederinnen. (Aikona på plattingen til gamle Escasa) OBS. bildet tatt rett etter regnvær

 

Jeg kom over en annonse på Finn fra Nordic Teak Service http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=35973443&kwUnica=teak Disse leverte ferdig natede paneler i 12mm 1. klasse Burmateak. Pris kr 3500,-/kvm. Panelene ble produsert i Litauen

Firmaet tilbød oppmåling fot et par hundrelapper i timen. For å holde rene biffer og ikke rote til en eventuell senere klagesak bestemte jeg meg for å kjøpe full pakke dvs. med oppmåling eller ”malning” som svenskene sier.

Den 2/10 fikk jeg besøk av Martin, en hyggelig svensk ungutt som jeg viste jeg hadde truffet før et sted? Martin var utlært båtbygger på Orust, men pga. trange tider i båtbyggerbransjen hadde han ikke fått seg fast jobb enda. I mellomtiden jobbet han da for Nordic Teak på vinteren, mens han på sommeren jobbet som havnevert i gjestehavna på Skjærhamn/Tjørn.

Skjærhamn er en av våre favoritthavner, og vi er alltid innom der på somrene. Husker han derfra som en blid og hjelpsom havnevært.

Martin tegnet opp malene, returnerte til Svea og etter 2 ½ måned ringte de å sa at varebilen var på vei med panelene.

Jeg vurderte en stund å la Martin ta hele jobben, dvs. også å fjerne den gamle teaken, og å legge på den nye. Jeg bestemte meg alikevel for å ta dette selv.

 

Å fjerne den gamle teaken skulle være fort gjort tenkte jeg. Så feil kan man ta. Jeg begynte med klubbe, huggjern og brekkjern. Tanken var å åpne en spalte ned mot glassfiberen, for så å slå inn brekkjernet og deretter bende opp teaken slik at den løsnet i limet. Teaken lå på en matte av kryssfiner eller lignende og det eneste jeg oppnådde var å brekke av en bit ad gangen på en sykkerbits størrelse. Limet ville ikke løsne overhodet.

Jeg har god erfaring med å løsne polyurethanelim med å tilføre varme. Jeg regnet med at de hadde benyttet en eller annen form for PU-lim, og begynte derfor å varme opp gulvet i små felter med varmepistol. Samme hvor lenge jeg varmet ville ikke panelet løsne, og limet reagerte overhodet ikke slik jeg hadde regnet med. Etter råd fra en her på BP gikk jeg til anskaffelse av en barkespade. En skikkelig kraftig sak med smidd hode på 3,5 kg. Den skulle vel gjøre vei i vellinga tenkte jeg.

Nyttig verktøy (B&D Maskinhøvel) og unyttig

 

Den gang ei. Sjøl om jeg la myye krefter i ”slagene” klarte jeg ikke å løsne mer enn små biter av panelet av gangen. Jeg studerte limrestene på glassfiberen der hvor jeg hadde fått fjernet noe teak. Limet var glasshardt og sprøtt, og lot seg ikke påvirke av varme. Det kunne virke som det var anvendt en type epoxylim?

Jeg bestemte meg da for å høvle vekk teaken med maskinhøvel. Panelet var 8mm tykt, og når jeg stilte men B&D 950W maskinhøvel på max kuttdybde klarte jeg 2mm kutt ad gangen. 4 omganger altså for å fjerne 8mm og en hæ#&%#tes masse spon. Jeg ryddet rent rommet og tapet igjen alle spalter og åpninger til tilstøtende rom dvs til salongen, maskinrommet og til ”mannskapslugaren”

Allerede etter andre kvelden sa tannreima til høvelen takk for seg. Jeg fant ingen i Norge som hadde denne for salg og bestillte den da på nett fra UK. Grei pris på NOK 135, men med en leveringstid på 3 uker. Jeg hadde ikke tid til å vente i 3 uker og fikk da låne en Metabohøvel av Ajoda. Etter 2 kvelder sa også denne reima takk for seg og reservereim var ikke å oppdrive hverken inn eller utenlands.

 

Allerede etter to kvelder sa Metaboen til Ajoda takk for seg

 

Fortsettelse følger..............

[oivindg]

Dette blir spennende å følge med på! Må gjøre det samme på min Targa etterhvert. Etter å ha hjulpet en kamerat med tilsvarende jobb tidligere i år har jeg konkludert med at det gamle gulvet må hugges løs med hoggjern, centimeter for centimeter. Fint om du har funnet en enklere metode. :)

[REM]

Som jeg vel skriver i tråden ble løsninga for meg å høvle vekk dekket. Skaff deg den kraftigste høvelmaskinen du finner og belag deg på mye spon og støv. Er vel ikke bare å dra igjen skyvedøra inn til salongen på en Targa kanskje?

[oivindg]

Som jeg vel skriver i tråden ble løsninga for meg å høvle vekk dekket. Skaff deg den kraftigste høvelmaskinen du finner og belag deg på mye spon og støv.

Sorry, jeg oppfattet det slik at du ikke kom i mål med høvling. Liker ikke tanken på å presse verktøyet så mye at reimene ryker med jevne mellomrom. Men man kan kanskje redusere slitasjen ved å ta mindre av gangen?

[REM]

Kan ta mindre av gangen ja. Blir jo tilsvarende mere spon da. Sats heller på å ha ei reim eller to i reserve.

[Bitteliten]

http://www.reginasailing.com/

 

Se under HR46 Regina Laska. Her står det hvordan proffene bytter ut teakdekk. De har også dugandes værktøy:

 

Redigert 29.Desember.2012 av Bitteliten (see edit history)

[oivindg]

Hvor mange timer brukte du per kvadratmeter med høvel, da? Tror vi brukte rundt fire timer per kvadrat med hoggjern.

[oivindg]

http://www.reginasailing.com/

Se under HR46 Regina Laska. Her står det hvordan proffene bytter ut teakdekk. De har også dugandes værktøy:

Her var det mye nyttig! Har ikke tenkt på muligheten for å bruke vakuum til å holde bordene på plass mens limet tørker. Burde kunne forenkle prosessen en del i forhold til å bruke vekter eller sandsekker.

[REM]

Her står det hvordan proffene bytter ut teakdekk. De har også dugandes værktøy:

 

Joda, tanken om å benytte slagmeisel slo meg også, men når barkespaden ikke fungerte har jeg ikke mye tro på denne heller.

[Thorlyn]

Dette blir spennende og se resultatet av REM :)

Jeg har handlet ferdige paneler fra Fairlines produsent (leverer også orginalt til til sunseeker,sealine mfl) http://www.teakdecking.co.uk/

 

Mener jeg ga rett over 5 lapper for nye paneler på badeplattform til en T37 for noen år siden.. dette var 6mm med epoxy duk på baksiden.

 

Gleder meg til og se bilder REM :)

[REM]

Det hørtes ut som en bra pris Thorlyn, sjøl om plattingen til en T37 vel ikke er store snippen etter det jeg husker? Synes også 6mm blir i tynneste laget. Selve teaklaget her er vel ikke mer enn en mm eller to?

Redigert 30.Desember.2012 av REM (see edit history)

[VannTro]

Hei REM,

Synd å høre at barkespaden ikke førte til noe godt resultat. Som du skriver, når limet virker glassert, så er det nok antagelig en epoxy-variant. Epoxy produkter tåler som regel veldig mye varme før de svekkes så det er logisk det du erfarer.

[oivindg]

Det er nok 6mm teak, med et par millimeter glassfiber i tillegg. Hvordan er 12mm-panelene bygget opp, REM? Er det glassfiber backing?

[Regina III]

Jeg hadde akkurat det samme problemet da jeg byttet ut teaken med Flexiteak på taket av forkabinen på den forrige "Reginaen".

Jeg kom fram til en løsning som fungerte flott for meg.

Jeg skar teakstavene på tvers med sirkelsag, nesten igjennom, og med kutt i et par cm tetthet. Raskt og lettvint.

Etter det var det like raskt og lettvindt og få av teaken med et bredt stemjern. (Kanskje barkespaden da kan fungere.)

Limrestene måtte jeg skjære vekk, men det gikk også greit med et skarpt stemjern.

 

Håper dette også kan være en god løsning for deg!

[oivindg]

Regina, var din teak limt med epoksy eller et mykere lim?

[Regina III]

Det så ut som Sika, eller liknende, m.a.o. ikke beinhardt.

[oivindg]

Det så ut som Sika, eller liknende, m.a.o. ikke beinhardt.

Da er jeg redd for at tipset ditt ikke funker så bra på våre gamle Fairline. Det nederste laget er 3-4mm kryssfiner som er limt med epoksy. Når jeg bruker hoggjern er det kun der jernet treffer som slipper. Alt annet sitter dønn fast.

 

Jeg har imidlertid tro på slagmeisel, så det skal jeg prøve når jeg er klar til å fjerne den gamle teaken.

[Thorlyn]

Det er nok 6mm teak, med et par millimeter glassfiber i tille

 

Synes også 6mm blir i tynneste laget. Selve teaklaget her er vel ikke mer enn en mm eller to?

 

Teaken var 6mm med ca 2 mm epoxyduk lagt på baksiden.. flott fininsh.

Fairline mfl sluttet med og bruke kryssfiner underside rund 03 mener jeg.. og godt er det.. de som leverer paneler til windy bruker samme teknikk med epoxy bakside.

[oivindg]

Er epoksyduken mettet, så den er helt stiv?

 

REM, du får si fra hvis det blir for mye diskusjoner i tråden din.

[REM]

Det er nok 6mm teak, med et par millimeter glassfiber i tillegg. Hvordan er 12mm-panelene bygget opp, REM? Er det glassfiber backing?

Diskusjoner er bare bra oivindg. Det har kommet fram mye nyttig her allerede.

 

12mm panelene fra Nordic Teak er hel ved tvert gjennom.

[oivindg]

12mm panelene fra Nordic Teak er hel ved tvert gjennom.

Betyr det at stavene er limt til hverandre, eller får du dem som "puslespill"?

[REM]

Hei REM,

Synd å høre at barkespaden ikke førte til noe godt resultat.

Jeg brukte barkespaden på slutten. Høvelen satte igjen ei stripe på et par cm inn mot vegger og skott. Her fungerte barkespaden greit til å fjerne denne. Tror kanskje derfor at teknikken som en anbefalte med å stripe opp teken med ei sirkelsag kunne ha fungert. Obs. barkespaden må være skart. Ha bryne klart i baklomma

[REM]

Betyr det at stavene er limt til hverandre, eller får du dem som "puslespill"?

Jeg får de som ferdig natede paneler. Natingen fungerer som lim

[REM]

Teaken var 6mm med ca 2 mm epoxyduk lagt på baksiden.. flott fininsh.

Fairline mfl sluttet med og bruke kryssfiner underside rund 03 mener jeg.. og godt er det.. de som leverer paneler til windy bruker samme teknikk med epoxy bakside.

Hmmm. Interessant. Kanskje skal jeg be de om et tilbud på teak til fly til neste år? Er vel ikke så enkelt å frakte til N da kanskje?

[oivindg]

Jeg får de som ferdig natede paneler. Natingen fungerer som lim

Er de natet med epoksy? Eller er de kanskje limt kant i kant med epoksy nederst og natemasse øverst? Uansett, dette blir spennende å se. Merker at løsningen for mitt eget prosjekt begynner å falle på plass.