Bytte axeltätning på MaxPower bog thruster

[ebonita]

Jag har en Max Power Super Power Modele 90 akter thruster med bronze gear hus.

 

Den har en separat oljebehållare som håller lite övertryck i växelhuset.

 

Under förra sommaren så blev det plötsligt en oljefläck runt båten och det var thrusteren som hade tappat oljan.

 

Jag har skaffat ett nytt växelhus, men det är ett riktigt mardrömsjobb att byta. Idag så demonterade jag propellern på ne sidan och då såg jag att det hade gått in sjögräs som hade packat sig mellan växelhus och propeller. När jag tagit bort sjögräset så ser jag att det sitter ett lock som håller axeltätningen.

 

Man kanske skulle kunna byta tätningen på plats?

Någon som har erfarenheter?

Någon som vet var man kan får tag i en tätningsring?

 

https://baatplassen.no/bildearkiv/15/15276/trasig_axeltatning_i_aft_thruster___img_1134.jpg

Redigert 6.Mars.2013 av ebonita (see edit history)

[oivindg]

Jeg har samme problem på min Max Power 100 baugthruster. Jeg har tatt ut girhuset, men får ikke løs skruene til lokkene. Skal jeg få av lokkene må jeg borre ut skruene, noe jeg er redd er vanskelig og i tidkrevende å få til. Jeg kjøper derfor et nytt kompositt girhus. Den gamle motoren er så kraftig dimensjonert i forhold til de nye thrusterne at jeg satser på at den holder en del år til. Forøvrig har den norske importren lite bidra med utover å selge nytt girhus eller thruster, og Max Power fabrikken svarer ikke på e-post i det hele tatt.

Redigert 6.Mars.2013 av oivindg (see edit history)

[Komodo]

Noen illustrerende bilder hadde gjort susen. De linkene dine fungerer ikke hos meg.

[oivindg]

Sånn ser min ut, i alle fall.

 

 

 

Og slik ser den ut når den er ny.

 

 

 

Lokkene på sidene er festet med to unbrakoskruer med senkhode. Noe som ikke er særlig praktisk med tanke på å få dem løs. Jeg har hatt på rustløser og kjørt på med varme, og fått løs én skrue og ødelagt sporet på de tre andre. Ser for meg at det ikke er enkelt å borre ut rustfrie skruer fra bronsehuset uten å skade gjengene i bronsen, så derfor har jeg gitt opp.

Redigert 6.Mars.2013 av oivindg (see edit history)

[Komodo]

Ok, men et bilde som viser skruene hadde vært enda bedre...

 

Sitter lokkene med unbrakoskruer som er forsenket i godset? Tipper det er rustfrie skruer selv om gearhuset er i bronse. Hemmeligheten med å bore i rustfrie skruer er sylskarpt bor (helst spisset ut i tverreggen også), lav hastighet, skjæreolje og jevn mating, dvs. helst søylebormaskin e.l. og emnet forsvarlig spent i stikke. Bør være en smal sak å få av disse

[ebonita]

Ledsen att inte fotolänkarna i mitt första inlägg fungerar.

Vet inte varför - bilderna kommer upp som namn på sammanställningen över upplastade bilder men länken fungerar ju inte.

Någon som vet?

 

Men Oivindg:s beskrivning stämmer, det är två försänkta umbrako-skruvar (M6?) som håller locket med axeltätningen på sidan av växelhuset.

Och precis - dom sitter fast!

Och så är det ju problemet att jag helst inte vill tänka tanken att tvingas ta ut elmotorn genom en 200mm inspektionslucka under genset....

 

Skall åka in idag med rostolja och gasol för att se om värme kan hjälpa.

 

Men sen återstår ju frågan om man kan få tag i tätningsringar?

[ebonita]

Ingen success med bilder...

[ebonita]

Lade in bildfilen med annat namn:

 

 

Någon som kan ange beteckningen på en sådan tätningsring om jag nu skulle få av locket?

Redigert 7.Mars.2013 av ebonita (see edit history)

[Komodo]

Tetningsringen er nok en vanlig simmerring. De kjøper du hos en vanlig maskinforretning, det eneste du må gjøre er å bytte ut fjæra med en rustfri fjær. Det får du kjøpt samme plassen. Tetningsringene oppgis etter diameter på aksel, diameter innvendig i boss, og høyde. Dette står også støpt inn i gummien, men er ikke alltid like lett leselig (noen ganger må man ødelegge den for å få den av).

 

De skruene er greie å bore ut. Hvis du ikke har kunnskaper om å slipe bor, kjøper du bare et nytt. Bruk en batteridrill med hastigheten på 1, ta et godt tak i gearhuset, og mat på det du klarer.

Du kan også prøve å sette en liten tvinge på unbrakobitsen (over hele gearet) og dra med en liten skiftenøkkel på bitsen.

 

Dette går bra, lykke til

[ebonita]

Hej Komodo och tackl för goda råd och uppmuntrande tillrop!

 

Tyvärr visade det sig omöjligt att lossa skruvarna trots friska bits och allahanda hjälpmedel inklusive gasolvärme.

 

Så det blev till att ta fram batteriborren.

 

Och jodå jag har slipat ett och annat borr...

 

Dena gång hittade jag emellertid några ganska vassa Biltema-borrar i lådan så jag borrade först med 3 mm för att få centrum och sedan med ett 8 mm för att ta bort skallen. Och det gick fint på de tre första. Skruvarna lossade strax innan skallen föll av och det gick lätt att skruva ut skruven.

 

Men sedan den sista skruven den ville inte lossna. Skallen gick av så långt ner så jag fick inget fäste att vrida ut den. Så jag tog fram 3 mm borren igen för att göra ett hål för en skruvutskruvare ('hornapitt' på svenska). Tyvärr hade jag väl blivit lite skakig av allt borrande med högt matningstryck, så jag v ar väl lite darrig och så - pang - så bröt jag borren.....

 

Usch.

 

Nu är det inget att få grepp om och skruven sitter fortfarande fast. Rats!

 

 

 

Har dragit mig tillbaka till hem och verkstad, och funderar på vad som kan göras.

 

Som jag tänker nu så skulle det kanske vara en ide att ta ett bits som är en vanlig spårskruvmejsel och slipa en liten slits i eggen så att jag får en liten gaffel som kan pressas ner runt det brutna spiralborret???

 

Förslag och synpunkter välkomnas!

[Hulda]

Hvis du regner deg 50 kr./time for medgått tid. Hvor mye koster et nytt gearhus?

 

En gang i forrige årtusen greide jeg å bore ut et slikt knekt bor som satt dønn fast i messing med et bor med hårdmetallspiss. Men det boret kostet noen hundre kroner, den gangen.

[ebonita]

Mycket förnuftig kommentar Hulda.

 

Fast tid har jag än så länge så mycket av så att jag inte ens sätter pengar på den så länge jag får göra vad jag vill och tycker är roligt...

T ex jobba med båten.

 

Dessutom har jag redan köpt ett nytt reserv-växelhus som ligger på hyllan.

 

Nä problemet är ett annat.

 

För att byta växelhuset så måste jag först flytta genset (275kg) och sedan krypa in bakom och skruva upp golvet och öppna en inspektionslucka under rodermaskineriet och genom den demontera kablarna till thruster-motorn och sedan lyfta ut elmotorn (15kg?) genom detta 20 cm inspektionshål.

Sedan kan jag lossa de två M8 skruvarna längst in som håller thruster-växelhuset och byta det.

 

Och sedan återmontera allt det övriga.....

 

 

 

 

 

 

Hoppas att Du förstår....

Redigert 7.Mars.2013 av ebonita (see edit history)

[Hulda]

Jag tycker inte denslags er kul heller. Min pine er at jeg nettopp har løftet hovedmotoren opp fra beddingen og ut på dørken. Den er slik at halve motoren må demonteres før jeg kommer så langt :-) Jeg skal bytte bottentråg og oljepumpe, lage noen nye braketter og endre sjøvannssirkulasjonspumpe. Fruen er inne på at det er en dame her i familien som får langt mer enn de andre.

 

Var forresten innom Jula.se, der ser jeg at de har noen bor med diamantskjær. Ikke beregnet på stål, men mulig de kan brukes for å bore ut biten som har satt seg fast.

[oivindg]

Ebonita, motoren er ikke så tung at det blir problematisk å få den ut gjennom hullet. Jeg tror det går veldig greit når du først har fått vekk generatoren og gulvplaten.

[ebonita]

Hulda: Jaha byta oljetråg och oljepump... Är väl den svarta sidan på motorn kan man säga...

Skall ta en tur inom Jula om jag inte får till något specialverktyg. Jag tycker att skruven inte skulle sitta så förfärligt hårt???

 

 

Oivindg: Tack för uppmuntran! Har väl dock fortfarande ett litet hopp att jag skall klara mig med 'utvändig' växelhusservice.

Har Du renoverat något sådant växelhus?

[Hulda]

Nei, den burde ikke sitte hardt. Problemet er at boret som har knekt kiler seg fast mellom skruen og messingen. Det er mange år siden jeg ble kalt ut på en jobb der man hadde knekt en 'grisepikk' i dekkventilen på en CAT 988 (hjullaster). På denne maskinen sitter ventilen skrudd fast i felgen. Den gangen sto jeg halve natten midtvinters med drill og spesialbor for å få løs 'grisepikken'. Etter noen timer løsnet den og kom ut. Da hadde jeg vel drillet meg gjennom halve 'grisepikken'. Dette er ingen grei oppgave, den er tidkrevende og muligheten for å bore feil og inn i messingen er også en risiko. Så du får ta det pent og la drillen surre forsiktig i starten.

[ebonita]

Har Du jobbat på Pay och Brinck Hulda?

[Hulda]

Ja, sluttet vel der i 1985.

[Komodo]

Hvis ikke boret har skjenet ut av skruen og inn i godset slik som Hulda antyder, er det ofte mulig å dore ut skruen. Grisepikk skyr jeg som pesten, det funker sjelden, og drar med seg mye problemer hvis den knekker. Prøv heller å dore ut skruen ved å slå i periferiet av den knekte skruen i tangentiell retning med en kjørner (du får ta google translate til svensk hvis det ble mye rart her...).

[ebonita]

Lite uppdatering efter fortsatt arbete.

 

Jag hade en teori att det brutna borret inte kunde sitta så hårt, så jag analyserade möjligheterna att få ut det. Det slutade med att jag tillverkade ett verktyg av ett flatskruvmejsel-bits som jag slipade en slits i och anpassade på bredden.

 

 

Och faktiskt efter mycket lirkande och pillande så lyckades jag vrida borret baklänges och sedan fick jag ut det med hjälp av dammsugaren!

 

Sen trodde jag att det skulle bli en lätt match att få ut skruven med en 'grisepick' (även om jag helt delar Komodos uppfattning att grisepickar sällan fungerar utan snarare får skruven att expandera i hålet).

 

Och mycket riktigt, det gick inte. Jag tog i så mycket jag vågade men skruven gav sig inte.

 

Så det blev 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm borr och till slut så gav sig skruven och kom med borren ut!

 

 

Och gängorna i huset var faktiskt intakta.

 

Lager var SKF 16002 och dom har jag hittat leverantör till, men sedan är det tätningsringarna.

 

 

 

Dimensionen är 15 x 30 men jag hittar ingen beteckning på dom.

 

Är det någon som kan ge mig förslag hur jag skall specificera lämpliga tätningselement, och vem som kan tänkas sälja sådana.

Enkel Googling har inte varit till så stor hjälp.

[Hulda]

Grattis, ebonita! Da ble det CAT-metoden :-) Vanlige maskinforretninger pleier å ha slike, eller kan skaffe dem.

[oivindg]

Komodo, DU HAR REDDET DAGEN MIN! Tusen takk!

 

Jeg var mentalt innstilt på å bore ut skruene, men tenkte at jeg først kunne prøve (litt halvhjertet, fordi jeg skal innrømme at jeg hadde liten tro på ditt forslag) å slå på skruehodene med en kjørner. To-tre slag tangensielt på hodet, og vipps, så var skruene løse! Dette hadde jeg aldri kommet på å prøve på egenhånd. :)

 

Ebonita.

 

Kan det tenkes at det står SOG 102619 15 30 7 3 på tetningene dine? :D Det gjør det nemlig på mine! :) Sjekk øverst på side 13 i dette dokumentet: http://www.sog.com.tw/bzy/LIST/TOOL/dintool.pdf. Der står det en 15x30x7mm tetning, TC profil. Etter det jeg kan se, tilsvarer dette AS/ASL/BASL profil etter DIN 3760. Egentlig heter de vel simmeringer? Jeg tror disse er kurante å få tak i, bl.a. finnes de i tetningskatalogen til Otto Olsen.

 

Redigert 9.Mars.2013 av oivindg (see edit history)

[oivindg]

Da har jeg demontert propellaksel, lager, simmeringer og o-ringer i lokkene. Alt ser bra ut hos meg, med unntak av et lager som har litegrann slark, og veldig hard gummi i simmerringene. Ser ut som alle delene er kurante. Jeg er noe usikker på dimensjonen jeg skal ha på o-ringene, da 2.7mm som jeg måler ikke er noen standard. Jeg tror at 3mm o-ringer burde passe.

 

Har våget meg på å lage en liten deleliste:

4x Skrue M6x12 hex senkhode (DIN7991?) rustfri

2x O-ring 44x3mm

2x kulelager 16002

2x simmering ASL 15x30x7

[Komodo]

Komodo, DU HAR REDDET DAGEN MIN! Tusen takk!

 

Jeg var mentalt innstilt på å bore ut skruene, men tenkte at jeg først kunne prøve (litt halvhjertet, fordi jeg skal innrømme at jeg hadde liten tro på ditt forslag) å slå på skruehodene med en kjørner. To-tre slag tangensielt på hodet, og vipps, så var skruene løse! Dette hadde jeg aldri kommet på å prøve på egenhånd. :)

Hyggelig at tipset funket! Det er jo alltid lettest hvis man slipper å bore.

 

 

Der står det en 15x30x7mm tetning, TC profil. Etter det jeg kan se, tilsvarer dette AS/ASL/BASL profil etter DIN 3760. Egentlig heter de vel simmeringer? Jeg tror disse er kurante å få tak i, bl.a. finnes de i tetningskatalogen til Otto Olsen.

Det skal greie seg med å oppgi dimensjonen 15x30x7 når du bestiller. Hvis du ikke får tak i tetningsring med 7mm høyde er det ofte mulig å bruke en tynnere eller tykkere tetning. Simmerring er forøvrig et produktnavn, tetningsring er den rette betegnelsen.

 

Vet ikke om du er klar over det, men siden du skriver litt om O-ringer også så er det greit å ha i bakhodet at dimensjonen oppgis etter innvendig diameter og diameter på selve gummiringen.

[oivindg]

Vet ikke om du er klar over det, men siden du skriver litt om O-ringer også så er det greit å ha i bakhodet at dimensjonen oppgis etter innvendig diameter og diameter på selve gummiringen.

 

Takk for tipset, men det oppdaget jeg da jeg bladde i o-ringkatalogen til Otto Olsen. :) Vet du om diameteren på en o-ring krymper med årene?