Motorolje - slik går du frem. (Tar også frem et par myter om olje)

[Odd Arne Roll]

Så meg lei av motstridene "synsing" og "virket på min motor" råd og leste meg opp på motorolje.

Har selv en Sabb 2GY motor og som hadde stått på land med 10 liter sjøvann i motoren i to år da jeg overtok den.

 

Først litt om vann i motor olje:

Først som sisst, ikke bruk disel til å "rense motoren innvendig". Vet ikke hvem som kom på at dette er en strålende ide, disel blander seg ikke med vann og kan forringe eller rett og slett skade motoren din. Skal du bruke noe for å rense motoren din så bruk biliig "flushing oil" (spyle olje) som du får på biltema for 200kr/5L. Tøm vannet, evnt fyll or kjør til oljen er varm med litt rest olje du måtte ha liggende (kvalitet ikke viktig men må være disel kompatibel), fyll spyleolje, kjør den varm med spyleoljen, stopp motoren, tøm spyleoljen mens den er varm, fyll på ny olje.

 

Hvilken olje skal du velge?

Får å få billigst mulig olje med riktig kvalitet anbefaler jeg fire steg:

 

Les i motormanual hvis motoren er gammel årgang, gjerne bekreft informasjonen i motormanual med motorprodusent (de kan ha gjort erfaringer med tiden som bestrider motormanualen).

 

To ting avgjør om oljen er riktig:

 

Finn en olje med riktig viskositet, slå opp i tabellen og se om API graden som kannen er merket med er lik eller overgår/kompatibel med oljen manualen/produsenten har oppgitt for din motor. Slik går du frem:

 

1: Viskositet (For eks SAE 10w-40 eller SAE 05W-30 eller SAE 50 osv...) W står for Winter (ikke Watt eller noe annet). De to tallene (eller det ene på singelgrade olje som eks "SAE 50") beskriver viskositeten ved kald motor og deretter viskositeten oljen får når den når 100C. Dette for å kunne smøre bedre ved kaldstart, tykne til når den blir varm, og dermed også smøre godt ved driftsvarm motor.

 

2: Hvilken API kategori(er) oljen oppfyller.

 

I motormanualen står det også oppgitt hvilken API SERVICE kategori motor/gear oljen minst må tilfredstille.

 

På min Sabb 2G motor må oljen tilfredstille API SERVICE "CD".

Jeg bruker min olje som eksemel her. API SERVICE "CD" er en gammel mineralsk olje som ble sertifisert i 1955.

Mange vil ha det til at du må finne en overpriset olje som er merket med nettopp API CD, det er ikke bare unødvendig, men du kan ende opp med en dårligere olje en du kan få for en billig penge på biltema.

I mitt eksempel bruker jeg den billigste "dritt oljen" de har på biltema: "Turbodisel 15W-40" denne tilfredsstiller og er merket med API CH-4 (og API SL hvis du har besinmotor).

Da er den i følge Sabb ikke god nok til min motor.

Det er sprøyt.

Oljen er for samme bruksmønster, motortype og er faktisk en API CD olje, men som igjennom årenes løp har blitt forbedret betydelig i forhold til den gamle.

Beviset finner du i ved å slå opp i denne (eller begge to for mer detaljer) tabellen levert av API selv.

Tabell 1:

http://www.api.org/certifications/engineoil/pubs/upload/engineoilguide_march2010.pdf

 

Tabell 2 (alternativt):

http://www.oilspecifications.org/api_eolcs.php

 

Dette gjør du når du skal velge olje også, uansett motor. Finn en olje med riktig viskositet, slå opp i tabellen og se om API graden som kannen er merket med er lik eller overgår/kompatibel med oljen manualen/produsenten har oppgitt for din motor.

 

(--Det finnes flere standarder for oljer.

API og ACEA, MIL osv. Disse angir oljens øvrige egenskaper og type bruk oljen tilfredsstiller kravene til. Men vi behøver bare å vite om API som alle oljer er merket med.

Hvis andre standarder er oppgitt (mil for eks) kan du slå opp i denne tabellen for å finne tilsvarende API service grad, et søk på google gir deg tilsvarende tabell for ACEA hvis du bare finner info om ACEA for oljen i moror manualen.

http://www.finalube.com/reference_material/API_Engine_Oil_Classifications_For_Diesel_Engines_C_Service_Oils.htm --)

 

Hva mineralsk, halv og helsyntetisk angår er jeg ikke helt skråsikker enda (og velger derfor å ikke skrive bastant om det her).

Dette vet jeg:

Mange sier du ikke kan blande syntetisk og mineral olje, det kan du, gjør du det har du en halvsyntetisk olje (det er det halvsyntetisk olje er). (Men husk at du også her må tenke på API grad og viskositet, dette er ikke noe som bør utføres planløst)

 

Hvis motoren først har fått syntetisk kan du fint gå tilbake til å bruke mineral og vis versa. (Egentlig samme som over, men mange påstår at du kan få fra mineral til syntetisk, men ikke andre veien. Dette er feil.

 

Dette har jeg ikke funnet ut av:

Er syntetisk motorolje et godt/bedre valg også på gamle motorer?

Så langt i lesingen min heller jeg mot at syntetisk olje rett og slett er bedre så lenge den tilfredsstiller viskositet og API (eller ACEA) kravene. (Men jeg ville ikke brukt syntetisk før jeg visste at dette faktisk er bedre.) Videre er mitt inntrykk så langt at påstanden om at syntetisk motorolje kan "skade" pakninger med mer i gamle motorer ikke holder mål. Jeg vil gjerne høre argumenter begge veier her, men fint hvis du kan gi referanse til hva du skriver når du kan. (kjerringråd er mindre nyttige, hjelper meg lite at det er etterfulgt av "har jobbet 80 år som...". Har du ikke referanse, fint om du kan forklare litt)

 

Håper dette kan være til hjelp for noen. Jeg er ikke feilbarlig, flott hvis noen påpeker faktafeil. Hvis man ikke tåler å ta feil, ender man skjeldent opp med å ha rett, referanser eller ikke.

[Guest Avmønstret#]

Uten å argumentere mot eller for noe så har jeg to ganger gått fra mineral til syntetisk på bil, en gang på en mitsubishi 1.8 liters forgassermotor (80 talls), og en annen gang på en 90 talls citroen 1.4i motor. Begge gangene begynte motorene å svette betydelig mer en stund etter at jeg byttet til syntetisk.

 

Så det kommer jeg ikke til å gjøre en gang til. Er motoren gammel og har gått på mineralolje hele tiden så skal den få det fremover, i hvertfall så lenge jeg bestemmer :-)

 

Ikke veldig vitenskapelig akkurat, men en erfaring. Og når jeg har erfart det samme to ganger så er det fortsatt ikke vitenskapelig men det er godt nok til at jeg har lært.

[ivar]

var ikke klar over det med "spyleolje" - her er linken til biltema sin:

http://biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Mineral/Rengjoringsolje-3642/

[Diesel248]

Hei. Mykje god informasjon her. Eg har sjølv forska litt på det med å bruke mineral og syntetisk olje på motorar. På min Sabb 2H og ein 2G som er i familien har vi brukt ei 50-50 blande med mineral olje (Biltema) og syntetisk (Royal Purple) i fleire år. Motorane er tette og fine, samt at dei går meget fint. Synast faktisk motorane gjekk litt lettare og mjukare etter at eg blanda i syntetisk olje, starta veldig lett også. :-D

[eiaro]

Bra innlegg!

[Toroa]

Når det kommer til oljer er jeg ikke veldig bevandret, jeg er mekaniker, ikke kjemiker. Så er det sagt. :)

 

Men jeg har lært av en av dieselmotorkonstruktør at om man skal bytte fra syntetisk til mineralolje, og omvendt, er det en stor fordel om man holder seg til samme merke, eller at oljen er produsert i samme blenderi. (Hvilket jo er tilfelle med en god del av oljene som selges av forskjellige leverandører, merkene er forskjellig, men de kommer fra samme blenderi). Årsak; rengjøringsmidlene i forskjellige merker olje er, forskjellige... Olefinene i oljen er omentrent den samme uansett merke, men noen produsenter benytter barium og magnesium og andre benytter sodium og kasium, sammen er virkninggraden som vaskemiddel/syrenøytralisator lavere. Siden mineralolje oksyderer, inneholder den antioksydanter, og her igjen er det konflikter mellom de forskjellige produsentenes syntetiske produkt, og en annen produsents mineralolje, og man kan få en lett skumming av oljen. Dog er virkningen ikke på noen måte kritisk.

 

Når det kommer til svetting etter bytte fra mineralolje til syntetisk, så var det et problem med endel eldre motorer, og da først og fremst motorer med pakninger med organisk innsatsmateriale.

 

Når mineraloljen trekker inn i en pakningen sveller den en viss mengde, og så bytter man til en olje med andre molekylstrukturer, som etter en tid erstatter den opprinnelige mineraloljen i pakningen, og dermed forandrer pakningen seg litt, og dette kan resultere i svetting. Det er dog veivaksel-tetting og ventilparaplyer/tettinger som var det største problemet før. Gummien i tettingen sveller en viss mengde med opprinnelig oljekvalitet og slites mekanisk til etter en viss tids drift, og så bytter man olje og disse krymper litt, eller forandrer hardhet, som igjen kunne føre til lekkasjer.

 

Når det gjelder referanser har jeg lite vise til.. Jeg har vært på mange smøreoljekurs, og senest i mars på et kurs med et stort smøreoljeselskap dra England, og dette med miksing av oljer ble behandlet inngående av kjemikere, mekanikere, og en verksmester fra Kwik-Fit i England, så jeg har hørt en masse om dette, men ingen formalia.

[jerognal]

Når det gjelder blanding av oljer er det faktisk et krav i hele verden at ALLE motoroljer skal være blandbar. Dette er en militær spec. som gjelder i tilfelle krigssituasjoner og mangel på olje. (ble fortalt dette av en innkjøper høyt på strå i Marinen).

 

Ellers er det IKKE bra med helsyntetisk på gamle motorer. Min gamle Corolla fra 1976 hadde Mobil 1 når jeg kjøpte den. kaklet som en diesel. Byttet til en high grade ren mineralolje og alle lyder forsvant...

Så jeg bruker ikke helsyntetisk på mine biler. Delsyntetisk er det jeg foretrekker. (Men jeg har ingen nye biler da...)

 

Ellers er jeg enig med trådstarter: Så lenge oljen du kjøper tilfredsstiller kravene motoren er laget for er det same shit. (Nesten). Bruker heller en billig olje og skifter ofte enn såkalte long-life oljer. Long-life intervaller tror jeg nada på. Dritten må ut av motoren.

[GunR]

Kjempebra av trådstarter! Bare en bitteliten feil, om jeg husker rett fra oljekapitelet i motorteorien: Hvis oljen bare har ett tall (f.eks 50), singlegrade, så er det oppgitt viskositet i varm tilstand, dvs ved 100 grader. "W" kom inn når "wintertest" kom inn i bildet. Men er vel ingen som kjører singlegrade lenger..

 

Det går ikke an å si: "byttet tilbake til en mineralojle, og så var alt bra". Det er, som trådstarter også sier, alt for enkelt. Hvilken viskositet var på den oljen du byttet fra , og hvilken viskositet byttet du til? Byttet selv på min første bil, først til Shell TMO, om noen husker den.. ga mye ulyd, var "syntetisk". Så til Statoil Raceway, en mineralsk olje. Ingen ulyder! Men poenget er: TMO var for tynn! ( 0W-30) Til min bruktbil passet Raceway bedre (20W-50)! Kjørte hver sommer på denne, og motoren hørtes mye bedre ut, takket være viskositet tilpasset behovet!

 

Edit: Moderne skiftintervaller tror ikke jeg heller på. Er nok satt opp for at ikke ting skal holde for lenge..

Redigert 5.Juni.2013 av GunR (see edit history)

[Bodehode]

Kjempebra innlegg i denne tråden. Skal bare komme med en liten historie. For 14år siden kjøpte jeg en butikkny motorsykkel. Glad og fornøyd skulle jeg bytte olje selv etter at garanti og serviceavtale var gått ut. Kjøpte dyr syntetisk olje og ble plaget... Clutchslipp og oljesvetting. Måtte krype til orginalforhandler og spørre om råd. Joda, viskositet var riktig, men i spesifikasjonene til motoren var det at den burde ha mineralolje evt delsyntetisk. Problemene mine skyldtes som nevnt i tidligere innlegg, forskjellige egenskaper i påvirkning av clutch og palninger sa forhandleren. Byttet tilbake til mineralolje og sykkelen fungerer lytefritt den dag i dag :-) så min båtmotor får vp's orginalolje, som den alltid har fått... tør ikke tukle med det som virker :-)

[Hakkannen]

Klarer ikke hoste opp referanser og linker på stående fot, men har fått litt tips og råd om olje gjennom en av de andre hobbyene mine. Innen amcarmiljøet er det en vanlig oppfatning at gamle biler som har gått hele livet på mineralolje ikke bør konventeres direkte til syntetisk, selv om viskositeten er den samme og API'en er innenfor kravene.

 

Som Toroa skriver, trekker pakningene til seg olje. Er de vant med en type molekylstruktur og har "satt seg" med denne vil en annen type molekylstruktur kunne føre til at pakningen trekker seg noe sammen igjen.

 

I tillegg er gamle motorer ofte innkokset i gammel olje, noe man med gammel V8'er lett kan få et innblikk i ved å ta av ventildekslene og se. De fleste nyere syntetiske oljene har bedre rensende effekt enn flere eldre mineralske typer. Så ved bytte til syntetisk kan man erfare at koksen løsner og tetter til sila i oljepickupen, og i spesielle tilfeller også tynnere oljekanaler. "Innvendig motorvask" som skal rense ut slik koks fungerer effektivt over et kort tidsrom for å fjerne slik koks. Flere syntetiske oljer kan ha en lignende effekt, men her over lengre tid. Derfor har jeg flere ganger blitt anbefalt å følge godt med på oljetrykket, både ved innvendig motorvask og ved bytte til olje med bedre renseeffekt enn olja som sto på motoren før. Synker oljetrykket må man ta ned oljepanna og rense sila. Det beste vil da være å gå over motoren å få renset oljekanaler skikkelig før man bytter til en bedre olje, helst ved å åpne motoren, men alternativt med en innvendig rens og oljebytte etter dette. Har den nye syntetiske olja bedre rensende effekt kan man oppleve at den blir raskere svart enn den gamle mineralske.

 

Har man en i utgangspunktet ren motor vil syntetisk olje være like god og helst bedre enn mineralsk olje, så lenge kravene blir fulgt. Men er motoren gammel og velbrukt kan det være en fordel å være litt på vakt. For eksempel Chip Foose bruker mye den syntetiske olja Royal Purple, men etter en gjennomgang av motoren først. Slikt som skifte av pakninger og rens av oljekanalene er da pensum.

 

Noe som også kan nevnes er at noen eldre typer olje har et sinkadditiv som beskytter og smører kammen bedre enn nyere typer olje uten dette additivet. Innen amcarmiljøet er det en utbredt tanke at motorolja bør ha slik sinkadditiv i seg hvis man har en motor med "flat tapped cam". Har man "roller cam" slipper man dette. Gjerne ikke så veldig aktuelt på saktegående diesler, men så finnes det jo også andre motorer i bruk

 

Som sagt, dette er tips og info som er vanlig "sannhet" i amcarmiljøet (i alle fall der jeg holder meg), ikke direkte referanse med link og alt som følger. Vil tro man kan få bedre info ved å kontakte seriøse motorbyggere (f.eks. Nilsen Motor i Stavanger), de jobber med slikt til daglig og ser hva som er realitet og ikke.

Redigert 5.Juni.2013 av Hakkannen (see edit history)

[ivar]

Men er vel ingen som kjører singlegrade lenger..

 

er fortsatt motorer som skal ha singlegrade. Feks gressklippere og andre stasjonærmotorer/aggregater. Er vel også noen gir som skal ha det mener jeg å huske?

 

 

 

Kjempebra innlegg i denne tråden. Skal bare komme med en liten historie. For 14år siden kjøpte jeg en butikkny motorsykkel. Glad og fornøyd skulle jeg bytte olje selv etter at garanti og serviceavtale var gått ut. Kjøpte dyr syntetisk olje og ble plaget... Clutchslipp og oljesvetting. Måtte krype til orginalforhandler og spørre om råd. Joda, viskositet var riktig, men i spesifikasjonene til motoren var det at den burde ha mineralolje evt delsyntetisk. Problemene mine skyldtes som nevnt i tidligere innlegg, forskjellige egenskaper i påvirkning av clutch og palninger sa forhandleren.

 

Montro om syntetolja du prøvde hadde Jaso MA spec - det angir at olja kan brukes med våte motorsykkelclutcher

[Polarn]

Spennende tråd. Blir jo en avsporing fra meg siden motoren sitter i en bobil, men jeg byttet fra mineral til helsyntetisk på den nå med riktige specs. Men føler etter å ha lest dette at jeg burde bytte tilbake til mineralolja til BT

[bellen]

....................

 

 

 

1: Viskositet (For eks SAE 10w-40 eller SAE 05W-30 eller SAE 50 osv...) W står for Winter (ikke Watt eller noe annet). De to tallene (eller det ene på singelgrade olje som eks "SAE 50") beskriver viskositeten ved kald motor og deretter viskositeten oljen får når den når 100C. Dette for å kunne smøre bedre ved kaldstart, tykne til når den blir varm, og dermed også smøre godt ved driftsvarm motor.

 

Litt rot her, ja. SAE 50 finnes forøvrig, men det er ingen motorolje, det er en gearolje for motorsykler. Så det skal du ikkje ha på en båtmotor.

Så blir i tillegg stort sett aldri en olje tykkere til varmere den blir, viskositeten går ned til høyere temperaturen blir på oljen.

På for eksempel en 10W-40 olje, så sier 10W noe om flyteegenskapene ved kulde og 40 tallet sier noe om viskositeten ved 100 grader. Desse to tallene kan du ikkje sammenligne viskositeten med, da dei blir testet på to forskjellige måter.

 

2: Hvilken API kategori(er) oljen oppfyller.

 

I motormanualen står det også oppgitt hvilken API SERVICE kategori motor/gear oljen minst må tilfredstille.

 

På min Sabb 2G motor må oljen tilfredstille API SERVICE "CD".

Jeg bruker min olje som eksemel her. API SERVICE "CD" er en gammel mineralsk olje som ble sertifisert i 1955.

Mange vil ha det til at du må finne en overpriset olje som er merket med nettopp API CD, det er ikke bare unødvendig, men du kan ende opp med en dårligere olje en du kan få for en billig penge på biltema.

I mitt eksempel bruker jeg den billigste "dritt oljen" de har på biltema: "Turbodisel 15W-40" denne tilfredsstiller og er merket med API CH-4 (og API SL hvis du har besinmotor).

Da er den i følge Sabb ikke god nok til min motor.

Det er sprøyt.

Oljen er for samme bruksmønster, motortype og er faktisk en API CD olje, men som igjennom årenes løp har blitt forbedret betydelig i forhold til den gamle.

Beviset finner du i ved å slå opp i denne (eller begge to for mer detaljer) tabellen levert av API selv.

 

Litt rot her også som ikkje er heilt etter dagens fakta. API CD er en standard som har gått ut av produksjon, så du vil ikkje kunne få kjøpt den oljen i dag uansett. Den dårligst kvalifiserte oljen som er i handel i dag er CF olje.

Den oljen som du oppgir at du bruker på din Sabb er på ingen måte noen "dritt olje". Det er en olje som blei introdusert så seint som i 1998 og tilfredstiller blant annet kravet til Volvo Penta sine motorer fram til D-motorene kom. Så denne kan du bruke på din Sabb med god samvittighet, for her har du en olje som er så desidert langt over spesifikasjonene som Sabb anbefalte når dei skreiv servicemanualen din.

Å seie at en CH olje egentlig er en CD olje er også litt feil formulert. Ja, det er en forbedret type, men du kan ikkje seie at det er en CD olje.

 

.........................................

Hva mineralsk, halv og helsyntetisk angår er jeg ikke helt skråsikker enda (og velger derfor å ikke skrive bastant om det her).

Dette vet jeg:

 

Grovt sett så er syntetisk olje tilsetninger som gjer at en får andre egenskaper på oljen, som for eksempel større sprang på viskositet fra kald til varm olje. Hvis ikkje syntetisk olje var oppfunnet, så hadde det for eksempel ikkje våre mulig å få lagen en 5W-40 olje.

Mange sier du ikke kan blande syntetisk og mineral olje, det kan du, gjør du det har du en halvsyntetisk olje (det er det halvsyntetisk olje er). (Men husk at du også her må tenke på API grad og viskositet, dette er ikke noe som bør utføres planløst)

 

Det er eit NATO-krav at all olje skal vere blandbar. For eksempel om du vil heim og har kjørt nesten oljetørt, og har bare gearolje. Så faktisk også kunne blande den med motorolje.

 

Hvis motoren først har fått syntetisk kan du fint gå tilbake til å bruke mineral og vis versa. (Egentlig samme som over, men mange påstår at du kan få fra mineral til syntetisk, men ikke andre veien. Dette er feil.

 

Dette har jeg ikke funnet ut av:

Er syntetisk motorolje et godt/bedre valg også på gamle motorer?

Så langt i lesingen min heller jeg mot at syntetisk olje rett og slett er bedre så lenge den tilfredsstiller viskositet og API (eller ACEA) kravene. (Men jeg ville ikke brukt syntetisk før jeg visste at dette faktisk er bedre.) Videre er mitt inntrykk så langt at påstanden om at syntetisk motorolje kan "skade" pakninger med mer i gamle motorer ikke holder mål. Jeg vil gjerne høre argumenter begge veier her, men fint hvis du kan gi referanse til hva du skriver når du kan. (kjerringråd er mindre nyttige, hjelper meg lite at det er etterfulgt av "har jobbet 80 år som...". Har du ikke referanse, fint om du kan forklare litt)

 

Om fabrikanten anbefaler en mineralolje til en motor, så kan du velge hvilken som helst syntetisk olje på grunn av at API kravene til en syntetisk olje uansett er lik eller bedre enn en mineralolje. Men hvorfor velge en mykje dyrare olje enn det som er anbefalt til din motor?

 

Håper dette kan være til hjelp for noen. Jeg er ikke feilbarlig, flott hvis noen påpeker faktafeil. Hvis man ikke tåler å ta feil, ender man skjeldent opp med å ha rett, referanser eller ikke.

[Bodehode]

Ivar: jo, oljen var beregnet for våte clutcher. En relativt dyr mc-olje, merke Motul. Jeg hadde brukt den på flere sykler tidligere, men Yamaha Norge mente den ble for "glatt" for en 2-sylindret motor med 270 graders veiv (høyt moment, 89hk/91Nm/8200rpm) derav problem med clutchslipp på 2.gear ved hardt pådrag... Min andre sykkel på den tiden kawazaki ZX9-98 med 139hk/92Nm/11000rpm) hadde ingen problemer med samme Motul olje... men momentkurven var betydelig slakere og den hadde helsyntetisk olje i spec... uansett, jeg fikk respekt for anbefalinger fra produsent av motorer :-) er pr dd veldig nøye med å lese krav til oljer etc

[liberty]

Yanmar krever at det skal brukes mineralolje på alle motorene uten om BY serien hvis det brukes syntetisk olje så faller garantien bort på motoren

[Odd Arne Roll]

Gøy å se at det er så mye liv her, takk til alle. ;-)

Ja har nok rotet litt i formuleringene som blir påpekt. Er enig i mye av kritikken. Angrer litt på at jeg ikke var litt mer udmyk i en del av formuleringene også ;-) det hadde tjent meg bedre. Satt å skrev tråden på mobilen sittende på en palle med olje i butikken, da ble det litt slurv med begrepene.

Takk for faktafeil dere påpeker, er vist et par av disse også, bla annet er selvsagt ikke en SAE 50 motorolje. Videre er selvsagt bare "CD" en "CD" olje, her formulerte jeg meg dårlig.

 

Ser at det er mye kunnskapsrike påstander i kommentarene, men uten referanser er det vanskeligere å finne ut hvor sannheten ligger og hvilke nyanser som holder mål.

Så kudos til de som kan legge ved noe krutt bak påstandene, det tar lengre tid, men lettere for andre å etterprøve det som blir påstått da.

 

Et eksempel, NATO krever at alle oljer skal kunne blandes, men blir kravet fulgt opp av produsentene?

 

Dette med mineral vs syntetisk, virker som mange har mye å si om dette her på forumet og ikke minst mange av motorprodusentene har sterke meninger. Men når jeg spør folk og produsenter hvorfor og hvor de har det fra har det alltid vert "dette vet alle" eller "personlig erfaring".

Utrolig nyttig hvis noen kunne underbygge dette bedre, helst med referanser slik at det er mulig å grave seg litt dypere mot en sannhet.

Jeg lot være å nevne det i tråden da jeg ikke husker referansen, men det påstås at årsaken til at motormiljøer ikke bruker syntetisk på eldre motorer har grobunn i at de første syntetiske oljene hadde en dårlig formulering som førte til at pakninger begynte lekke, men at dette ble utbedret og ikke lenger et et problem. Ikke vet jeg. Her er referansen: http://www.powertraindirect.com/synthetic-oil-vs-conventional-oil-what-pros-must-know/

 

"..2. Will Synthetic Oil Damage My Engines Gaskets?

No, synthetic oil will not damage an engines gaskets. In very early formulations, some types of synthetic oils made certain gaskets swell up, which could lead to leaks, but thats no longer the case thanks to modern additives that control seal swell..."

 

Castrol sier følgende på sine sider om syntetisk olje: http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9014502&contentId=7017050

 

 

Let's separate the myths from the facts, the rumors from reality and conventional oil from synthetic oil once and for all! What can you believe? Test your knowledge of synthetic oil in this "Fact or Myth?" challenge and discover the truth!

FACT OR MYTH?

ONCE YOUR ENGINE GETS A TASTE OF SYNTHETIC MOTOR OIL, THERE'S NO GOING BACK TO CONVENTIONAL OIL.

Answer: MYTH! Synthetic oil is compatible with conventional and synthetic blend motor oils. You could go back to conventional oil, but you'll miss out on the superior engine protection only synthetic motor oil provides. You wouldn't go from DSL back to dial up would you?

FACT OR MYTH?

SYNTHETIC OIL IS ONLY FOR NEW CARS AND DOESN'T PROVIDE ANY BENEFITS TO OLD CARS.

Answer: MYTH! Whether your car is new or old, a steady flow of premium synthetic motor oil will help you get the most from your car's performance...and its engine's life.

FACT OR MYTH?

YOU CAN USE SYNTHETIC OILS WITHOUT A BREAK-IN PERIOD.

Answer: FACT! You can start using synthetics immediately. A break-in period used to be recommended for a car's first oil change, but that's history now with current engine technology.

FACT OR MYTH?

USING SYNTHETIC MOTOR OIL WILL VOID MY CAR'S WARRANTY.

Answer: MYTH! Not true. Synthetic oils meet required industry API and ILSAC service requirements for new car manufacturers, and in many cases, are also formulated to meet additional tougher industry and OEM standards. Always check your owner's manual for the appropriate grade and specification requirements.

FACT OR MYTH?

SYNTHETIC MOTOR OIL WILL RUIN THE SEALS IN OLDER VEHICLES AND CAUSE LEAKS.

Answer: MYTH! We're not sure who leaked that rumor, but synthetic motor oil does not cause leaks. It is 100% compatible with all automotive seal and gasket materials. In fact, SYNTEC meets additional ACEA seal protection requirements not even addressed in API specs.

FACT OR MYTH?

SYNTHETIC MOTOR OIL GIVES YOU THE MOST ADVANCED TECHNOLOGY, UNSURPASSED START UP PROTECTION AND UNRIVALED PROTECTION FROM EXTREME HEAT AND COLD LUBRICATION.

Answer: FACT! That's why SYNTEC is Castrol's best motor oil.

 

----

 

Her er også en referanse hvor det blir sagt at syntetisk olje ikke vil få clutchen til å glippe, eller pakninger til å lekke:

http://www.motor-oil-engineers.com/FAQregardingsyntheticlubricants.htm

 

---

 

Tar jeg feil hvis jeg tolker det dit at ny syntetisk olje ikke kan skade en gammel motor, ikke får pakninger til å lekke?

[Sydvesten]

 

....................

 

 

 

1: Viskositet (For eks SAE 10w-40 eller SAE 05W-30 eller SAE 50 osv...) W står for Winter (ikke Watt eller noe annet). De to tallene (eller det ene på singelgrade olje som eks "SAE 50") beskriver viskositeten ved kald motor og deretter viskositeten oljen får når den når 100C. Dette for å kunne smøre bedre ved kaldstart, tykne til når den blir varm, og dermed også smøre godt ved driftsvarm motor.

 

Litt rot her, ja. SAE 50 finnes forøvrig, men det er ingen motorolje, det er en gearolje for motorsykler. Så det skal du ikkje ha på en båtmotor.

Så blir i tillegg stort sett aldri en olje tykkere til varmere den blir, viskositeten går ned til høyere temperaturen blir på oljen.

På for eksempel en 10W-40 olje, så sier 10W noe om flyteegenskapene ved kulde og 40 tallet sier noe om viskositeten ved 100 grader. Desse to tallene kan du ikkje sammenligne viskositeten med, da dei blir testet på to forskjellige måter.

 

 

 

SAE 50 finne selvsagt som single grade motorolje, selv BT selger den Den finnes som motorolje til grade 60

[Alternes.]

Uten at jeg har noen inngående kunnskaper om olje generellt utenom det helt elementære.. så bruker jeg kun mineralolje på alle motorene mine, og dette har fungert utmerket så langt. nettop kjøpt en helt ny påhengsmotor og den får nok ikke smake noe annet en mineral i mitt eie. Uten at jeg skal utale meg så skråsikkert kan jeg aldri tenke meg at det kan være noen enorme forskjeller ute å går utenom kanskje den motsatte veien ( at faktisk den eldre typen "mineral" kan være bedre. Det er så mye spekulasjoner på kvalitet, lureri, etc i dag at man kan aldri vite om det hele bare er lureri. og i hverstafall for og redusere levetiden på motorene dine for og få solgt deg ny motor /olje snarest mulig.. så ille har det faktisk blitt i det mammondyrkende vesten at når det kommer til penger kan man ikke engang stole på nabokatta

 

Mineralolja kommer fra en tid da Yrkersstolthet, ære, arbeidssomhet og god vilje var rådende faktorer i samfunn, næringsliv og inndustri. så jeg holder meg til den Kall meg gjerne paranoid

Redigert 6.Juni.2013 av Alternes. (see edit history)

[Sydvesten]

Jeg bruker den oljen produsenten har i sin anbefaling.. Er det syntetisk, vel på er det syntetisk olje.. Sørger alltid for å oppfylle minimumskravene som er satt.. Er det API Cx/Sx så bruker jeg alltid minimum dette, er det tilleggskrav som VDS x, eller VW xxx så sørger jeg alltid for at dette på plass.. Dette har fungert utmerket på bil, båt og mc i 35år, og regner med det fortsetter med det i de neste xx år..

 

Jeg er av den oppfatning at den som utvikler og produserer noe vet best hva som kreves for maskineriet skal fungere best

[småbåtentusiasten]

I en syntetisk olje brytes ikke moleylstrukturen ("oljetrådene") ned like fort som i en mineralolje.

En moderne motor er avhengig av tilleggsstoffene ("additivene") som det kan være opptil 20-25% av i oljen. Disse brytes ned og forbrukes fortere enn smøreegenskapene i en syntetisk olje forringes.

 

I en båtsesong vil en mineralolje derfor kunne ha tilstrekkelige smøreegenskaper i perioden før den skiftes så lenge timetallet og belastning ikke overgår serviceforskriften.

 

Dette skriver Honda Marine om mineral vs syntetisk olje:

"Can I use synthetic oil in my Honda outboard?

Honda engines are developed, tested, and certified with petroleum based motor oils as a lubricant.

Any motor oil used in our engines must meet all oil requirements as stated in the owner’s manual to include the recommended oil change intervals."

Altså fullt mulig å bruke syntetisk olje om du vil det.

 

I et norsk marked er det mye enklere å si "kjøp den beste og den dyreste oljen til din motor" enn i et amerikansk marked der den jevne forbruker er mer sparsommelig.

 

I tillegg er det lov å bruke hodet: Det sier seg selv at en motor som lever hele tiden oppunder maks turtall eller har tung båt å skyve, f.eks deplasementskrog oppunder maks hastighet, vil slite vesentlig mer på oljen enn ved mer moderat bruk.

 

Moderne motorers ulike lette legeringer krever spesielle sammensetninger av additiver.

Derfor kan produsenter som Yanmar, VP, VW, Ford, BMW og MB ha sine spesielle normer.

 

Når det gjelder gamle og forkoksede motorer som mange hevder "lekker" og forbruker mer olje etter bruk av syntetisk olje så kan dette ha sammenheng med at syntetiske oljer kan ha mer løsende og rensende stoffer enn standard (billige) mineraloljer. Dette er en punkt som Castrol behendig unnlater å nevne i innlegget over.

Det er for mange beretninger om at dette skjer til at det enkelt kan avfeies som en myte.

Redigert 7.Juni.2013 av småbåtentusiasten (see edit history)

[index]

Sylinderpolering er også en faktor som må tas med i bildet. Jeg har inntrykk av at dette er noe som forekommer ofte ved bruk av syntetisk olje på eldre dieselmotorer. Sylinderpolering fører til økt oljeforbruk. Mulig jeg er litt overforsiktig, men jeg for min del foretrekker å la motoren få den oljetypen den er bygget for. Dvs i mitt tilfelle med gammel Ford så bruker jeg mineralsk olje, 15W-40 av god kvalitet.

[Folk I Båt]

Med referanse til det sitatet i fra Castrol: Skjønner ikke hvorfor Castrol produserer sine Classic-oljer om det bare er å kjøre på med dagens fullsyntet.

 

Dette med "momentsterke" våtclutchmotorer og olje kjenner jeg meg igjen i. Noen oljer gjør at clutchen slipper, selv om de tilsynelatende oppfyller de standardene en motorsykkelolje for våtclutch skal ha.

 

Ellers så er det sånn at uansett hvilket syn man har mht. motoroljer, så vil man klare å understøtte det vha. et eller annet man finner på nettet. Men det trenger allikevel ikke å være riktig, og/eller grunnlag for en "faktatråd".

Redigert 7.Juni.2013 av Folk I Båt (see edit history)

[Odd Arne Roll]

"Ellers så er det sånn at uansett hvilket syn man har mht. motoroljer, så vil man klare å understøtte det vha. et eller annet man finner på nettet. Men det trenger allikevel ikke å være riktig, og/eller grunnlag for en "faktatråd"."

Vel det er her kildekritikk kommer inn.
Hvis jeg etter en påstand referer til hvor jeg fikk den fra er det langt lettere å selv følge tråden bakover å finne ut om referansen er av høy eller lav kvalitet.

Likevel du har et godt poeng, men sykt mye bedre med sprikende referanser en sprikende kjerringråd og synsing. Med referanser får man uenighetene ned på et nivå hvor de får mindre praktisk betydning. Neste steg ville være å kreve at folk refererte til "Peer reviewed" forskningsartikler, eller selv publiserte ny forskning på området. Også da ville man kunne være uenige i detaljene i kantene. At vi ikke beviselig kan oppnå garantert fullstendig sannhet ved å bruke referanser til sine påstander burde heller ikke være et argument for å gå tilbake til kjerringråd og "min sannhet og din sannhet" metodene. Men likevel, du har et poeng ;-)

Tilnærming til fakta er det jeg streber etter, og det beste jeg kan håpe på å oppnå, iallfall i et forum som dette hvor alle kan bidra.

[eiaro]

Tilnærming til fakta er det jeg streber etter, og det beste jeg kan håpe på å oppnå, iallfall i et forum som dette hvor alle kan bidra.

Jeg tror mye av det du etterlyser var målene til Tobixen når han startet BaatWiki.

[Odd Arne Roll]

Fett! Den wikien skal jeg ta en titt på, gleder meg. God ide ;-)