Skifte simerringpakkboks. Hvordan samtidig sjekke motoroppretting?

[Fjordgubbe]

Dette blir bra!  Men ser det vert tilrådd sjekk av motoroppretting etter ein del år. Men kor ofte? Dette er heilt sikkert rett, men kven gjer det! Eg har gjort det, men kjenner ikkje til andre her i området har gjort det same, so det er nok ikkje berre  litt uvanleg spør de meg. Burde kanskje vore trekt litt meir fram i dagen dette temaet? Båtfolk er ikkje klar over det. 

[Roger jo]

Sikker på at det ikke står i manualen?

Kjør en gjenge-tapp gjennom og rens opp, med det gamle smørefettet så gjør det litt nytte for seg.

Er ikke kilesporet oppe eller nede, kan du ikke ha like lange bolter i hele veien?

Redigert 1.November.2015 av roger-jo (see edit history)

[Komodo]

Alle boltene skal skiftes, de er rustne, bøyde og med ødelagte gjenger. De skeik stygt da jeg skrudde de ut.

 

 

Da bør du dra over gjengene med en gjengetapp også. Hvis ikke blir forspenningskraften helt feil selv om du trekker til med riktig moment.

 

Moment har du her. Husk å smøre gjengene.

[Lars H.]

Er det viktig med rett moment i dette tilfellet? Jeg har kun en slik momentnøkkel med en viser på en skala som det er tegnet oppe til høyre av det gule diagrammet ditt. Kanskje det blir tur til Biltema for en bedre momentnøkkel? Jeg får sjekke om jeg har en 10mm gjengetapp i verktøykassen, ellers kommer det også på handlelisten til Biltema.

[Komodo]

Det viktigste med moment i dette tilfellet er nok egentlig at du får likt moment, og at det ikke blir helt "vilt". Nøkkelen med skala og viser er antagelig mer enn god nok, kalibrert eller ikke

 

Og en ting til: Sjekk at alle motorlabbene er ok. Dersom de er slitt og slarker er det fånyttes å rette opp motoren.

[Lars H.]

Det ser ut til at jeg har mer enn nok å gjøre fremover før kulden og vinteren kommer. Men nå er det natti, natti. Jeg er dautrøtt. Det er ikke bare bare for en gubbe på 72 år å jobbe nedi et trangt motorrom: Hare det å få ut varmtvannstanken jeg hadde hent opp under dørken, bak motoren og og over pakkboksen, var litt av en jobb. Jeg må forresten få tak i noen nye vamtvannslanger fra tanken til pentry og bad, de røde fra Biltema blir myke og lekker ved kuplingene.

 

 

 

 

[Komodo]

De slangene der er totalt uegnet for varmtvann. Du sendte meg jo en liten vareprøve. Det er rett og slett en alminnelig armert pvc slange. Greit nok til kaldt vann, men i varmt vann blir den myk, det er jo en vanlig termoplast. Du hadde vel en egen tråd om dette for et par år siden så vidt jeg husker. Ta en titt på de rådene du fikk der.

[Chris284]

Du kan bruke PEX rør til varmtvann.

BT har i faste lengder, men er enkle å lage koblinger om du trenger å tilpasse på lengden.

Jeg brukte det når jeg bytte vv bereder og det har fungert helt utmerket.

[Lars H.]

Var tilfeldigvis innom Hydroscan i dag, og der hadde de blå næringsmiddel slange for 95^oC til kr. 70 pr. meter. Stemmer dimensjonen med niplene, kommer jeg til å gå for dette, jeg trenger litt under 5 meter.

 

Når det gjelder bolter til klemflensen, ble det en tur til Tingstad i Oslo (kronglet å finne dem, godt med GPS i bilen!). Nye 8.8 bolter til en 50-lapp.

 

[Lars H.]

Når det gjeldr simmerringer, kunne ikke Tools skaffe dette, men jeg ble henvist til Hydroscan (samme eiere) vegg i vegg. Der hadde de ikke dette heller, men jeg fikk en adresse til et proffirma 5 min unna der jeg bor, TTP - Seals! Og der var det velvillighet til 110%. De hadde rette simmerringer på lager og skiftet til rustfri strammering mens jeg ventet. Av alle ting, så hadde de ikke kortterminal så jeg måtte betale (kr.150,-) kontant?&%#  De var nok ikke vant med privatkunder..

 

Redigert 2.November.2015 av Lars H. (see edit history)

[Lars H.]

Da bør du dra over gjengene med en gjengetapp også. Hvis ikke blir forspenningskraften helt feil selv om du trekker til med riktig moment. . . . .  Husk å smøre gjengene.

Da har jeg sjekket at jeg har en gjengetapp for 10mm. Når jeg legger den inn mot gjengene på bolten, ser det ut som det stemmer 100%. Men når jeg forsøker å skru bolten inn i et tilsvarende hunnkjønn gjengeverktøy, stopper det opp. Er det helt normalt? Gjengetapp og skjær er merket 10mm med 1,5mm stigning.

 

Hva smører jeg med? Litt tynn olje, teflonspray aller hva?

 

[Bay_liner]

Stusset litt på bildene av de gamle skruene og at det passet med 9mm unbrako. Synes dette minnet om tommer. Det er noen tommegreier som er veldig nære mm.

 

Målte de gjengestigningen på de gamle skruene der du handlet de nye?

 

Du kan bruke en av de gamle skruene som er i best stand til å rense gjengene. Lag et litet "skår" eller kutt ytterst i skruen (3-4 av de ytterste gjengene) med vinkelsliper eller smergelskive, Dremel etc, smør den inn med marinefett og dra igjennom gjengene. Det funker bra.

 

Smør inn de nye skruene med marinefett før montering.

Redigert 2.November.2015 av Bay_liner (see edit history)

[Lars H.]

Det er nok garantert metriske gjenger. Men jeg hadde en skrivefeil da jeg sa at det var 9mm unbrako. Det er 8mm. Nei da, den gamle gubben som valgte nye bolter for meg målte ikke annet enn lengden. Han hadde nok et vel utviklet amerikansk øyemål. Eller kanskje det nye mye billigere japanske øyemålet?

 

Når jeg smører boltene med fett, vil ikke det påvirke tiltrekkingsmomentet?

[Bay_liner]

Antar at det gjør minimal forskjell bare dra langsomt til.

Dette er jo ganske grovgjengede saker. Vil nok tro at friksjonen i gjengene uten fett er større enn gvinsten fettet gir. (faktorer som er motsatt rettede)

 

For min del bruker jeg først og fremst fettet for å sikre at en evt senere demontering skal være uproblematisk.

Bruker det på omtrent alt av skuer i skøyta.

Benytter og rustrie/syrefaste skruer når det er utsatte steder og det er det jo for det meste i båt.

 

Btw: japansk øyemål er ca 10x dyrere en amerikansk og 10x mer nøyaktig :)

Redigert 2.November.2015 av Bay_liner (see edit history)

[Roger jo]

Da har jeg sjekket at jeg har en gjengetapp for 10mm. Når jeg legger den inn mot gjengene på bolten, ser det ut som det stemmer 100%. Men når jeg forsøker å skru bolten inn i et tilsvarende hunnkjønn gjengeverktøy, stopper det opp. Er det helt normalt? Gjengetapp og skjær er merket 10mm med 1,5mm stigning.

 

Hva smører jeg med? Litt tynn olje, teflonspray aller hva?

 

Er de gamle og ny boltene like lange  og er det like mange gjenger på de,

Midt skakke øyemål ser flere gjenger på de gamle.

Bruk det gamle harske fettet på tapper og på boltene ved montering.

 

Kjør rensemutteren, gjengesnitt, eller "hunnkjønn" som du sier på en gammel bolt og se hva son skjer.

Redigert 2.November.2015 av roger-jo (see edit history)

[Hulda]

For godt resultat bør en klemflens trekkes til etter fabrikantens anvisninger. Og den flensen du har likner meget på Sleipner. Her er prosedyren med momenter: http://sleipner.no/media/frontend_media/pdf/Produktmanualer/Propellutstyr/Montering%20Sleipner%20klemflenser.pdf

[Komodo]

Da har jeg sjekket at jeg har en gjengetapp for 10mm. Når jeg legger den inn mot gjengene på bolten, ser det ut som det stemmer 100%. Men når jeg forsøker å skru bolten inn i et tilsvarende hunnkjønn gjengeverktøy, stopper det opp. Er det helt normalt? Gjengetapp og skjær er merket 10mm med 1,5mm stigning.

 

Hva smører jeg med? Litt tynn olje, teflonspray aller hva?

 

Det er sånn det skal være Lars. Litt av prinsippet med en gjenge er at du har klaring mellom gjengeflankene på skrue og mutter, hvis ikke ville forbindelsen skjært seg med en gang. For å oppnå denne klaringen sørger gjengesnittet for at gjengene i skruen blir skjært litt dypere enn det gjengene i mutteren er. På samme måte skjærer gjengetappen litt dypere inn i godset for å lage de innvendige gjengene (mutter). Av denne årsak må altså tappen være større enn snittet, så de kan ikke skrus sammen som en skrue og mutter.

 

Hvis du skal gjenge opp nye hull i stål er gjengefett eller gjengeolje et godt valg, særlig om det er i syrefast. Skal du bare friske opp litt slitne gjenger går det greit med hva som helst av olje eller fett på tappen.

 

 

For min del bruker jeg først og fremst fettet for å sikre at en evt senere demontering skal være uproblematisk.

 

Benytter og rustrie/syrefaste skruer når det er utsatte steder og det er det jo for det meste i båt.

Den viktigste årasaken til å smøre gjengene på en skrudd forbindelse hvor forspenningen er vesentlig er å redusere friksjonen i gjengene. På den måten blir vesentlig mye mer av momentet omgjort til strekkraft i skruen. Hvis ikke vil friksjonskraften føre til at mye av momentet blir omgjort til torsjonskrefter i skruen. Det gir en mye dårligere forbindelse, og skruen vil tåle mye mindre fordi den blir utsatt for en kombinasjon av strekkraft og torsjonskraft.

 

Det er ikke å anbefale å bruke rustfrie skruer istedenfor karbonstål uten videre. Rustfritt er i utgangspunktet et mye mer duktilt materiale, og er i tillegg mer utsatt for spenningskorrosjon.

 

 

Lagt til:

Når det gjelder dimensjonen på skruene ser de metriske ut for meg. Er det UNC så er det 3/8". UNC er grovere enn M, synes ikke det ser slik ut. Det kan selvsagt være UNF, men jeg synes heller ikke det ser slik ut. Men det er jo bare å legge en ny og en gammel skrue mot hverandre og sjekke stigningen

Redigert 2.November.2015 av Komodo (see edit history)

[Hulda]

Jeg vil også anta at det er millimetergjenger.

 

Om boltene til Lars H. har stått i borti 30 år. Så er jeg redd de nye boltene vil overleve Lars H. Det kan da umulig være så mye mer ball enn å dra gjennom en gjengetapp og så forholde seg til prosedyren i innlegg #41. Problemet om man på liv og død skal være kreativ er at man trekker flensen skjev, eller ender opp med kobling som slurer på akslingen.

 

Nå pleier ikke bolter i rustfrie kvaliteter som trekkes etter korrekt prosedyre å bli utsatt for mer spenningskorrosjon enn andre bolter. Å sette inn rustfrie bolter i klemflensen til Lars H. er lite hensiktsmessig. 

[Lars H.]

De nye boltene er nok helt like de gamle, det har jeg sjekket ved å legge de mot hverandre Jeg har også lagt en bolt inntil 10mm 1,5 gjengetappen, og det stemmer 100%. Da frisker jeg bare opp gjengene i klemflensen med en gjengetapp og har på en dråpe olje før jeg skrur inn  de nye (med moment). Og at akslingen skulle slure, er ikke mulig. To av boltene er nærmere akslingen i et spor i den.

Redigert 2.November.2015 av Lars H. (see edit history)

[Roger jo]

De nye boltene er nok helt like de gamle, det har jeg sjekket ved å legge de mot hverandre Jeg har også lagt en bolt inntil 10mm 1,5 gjengetappen, og det stemmer 100%. Da frisker jeg bare opp gjengene i klemflensen med en gjengetapp og har på en dråpe olje før jeg skrur inn  de nye (med moment). Og at akslingen skulle slure, er ikke mulig. To av boltene er nærmere akslingen i et spor i den.

Var den skamferte bolten i det sporet som hindrer akslingen  å rotere?

Da  kan forklaringen være at akslingen har forsøkt å vri seg og mosa gjengene. (ikke nok klemmoment?

Er skeptisk til at det skal være 8.8 bolter. men de holder sikkert i 30 år til . 

8.8 bolter er normalt på Gearflensen.

Redigert 3.November.2015 av roger-jo (see edit history)

[Hulda]

Som roger-jo hevder. De boltene som er frest inn i akslingen må du regne som den siste redningsplanken før havari. Akkurat på dette området bør du forholde deg til oss gutta som har jobbet med mekanikk en mannsalder. Og selv ikke vi er alltid like enige. Og, slike innfreste bolter og liknende fikser, har størst verdi i drifter som hele tiden dreier i samme retning. På en båt som nå og da slår bakk, blir belastningen en helt annen i et slikt system. Derfor bør gjengene i klemflensen være helt 100 % renset, navboring og aksling like så. For det er friksjonen mellom boring og nav (klemflensen) som skal overføre kreftene. Derfor er det også like viktig å følge spesifikasjonen til produsenten, uten å verken legge til, trekke fra eller synse noe som helst.

 

I andre drifter kan det være annerledes. Noen drifter kjører mesteparten av lasten som skjær over bolter. Men slik er det ikke i ditt tilfelle.

[Hulda]

Nå driver baatplassen og lager krøll og hiver meg ut igjen.

 

Men, Lars H., roger-jo er inne på noe meget vesentlig: Ta en titt på linken til Sleipner spec. som jeg la ut. Les innlegget til Kommodo og sjekk ut trekketabellen han la ut. Da vil du se at bolter med kvalitet 8.8 ikke holder mål. Det Sleipner implisitt spesifiserer er kvalitet 12.9. Hvis du bruker spec.'en til Sleipner på de boltene du har kjøpt, vil du trekke dem fra elastisk- og inn i plastisk område. Hvilket vil resultere i at du ikke oppnår den friksjonen mellom nav og aksling som er forutsatt. Og du vil ende opp med et par bøyde bolter igjen. Hvis du ikke klipper dem rett av. Og da har du et havari.

 

Her er formelen, om du ønsker å regne på sakene. Fra den gangen jeg drev kursing innen dette feltet:

 

Redigert 3.November.2015 av Hulda (see edit history)

[boble65]

Er det ikke noen splint tvers gjennom akslingen på slike klemflenser ?

[Hulda]

Redigert 3.November.2015 av Hulda (see edit history)

[Hulda]

Helt utrolig hvor vanskelig det skal være å få lagt inn et bilde og en bit tekst. Dette er fjerde eller femte gangen jeg forsøker. Samme når det gjelder IM. Om det er noen som ikke mottar svar, så er det fordi baatplassen ikke fungerer.

 

boble65: Nei.