Draco 20 - Fra daycruiser til jolle

[Fortego]

Angående vinkel på akterspeil, så har jeg målt dette på flere etter å ha feilet på min første prototype...:-P

 

Jeg kom frem til at ca 14 grader er vanlig. Eller 76 om du vil. Husk at om du har for liten vinkel vil du ikke greie å trimme baugen ned i sakte hastighet eller når du er tungt lastet.

[Komodo]

Jeg skulle naturligvis ha sjekket opp akkurat det litt tidilgere, men da gjør jeg det, legger meg på ca 76-77 grader.

 

Det jeg grubler på nå er om jeg må gjøre en endring på motorkassa sett ovenfra. Synes den ble skrekkelig stor og ruvende, men det blir kanskje ikke like ille når den kommer på sjøen?

 

Ser for meg at det hadde vært en mulighet å fase hjørnene bak slik at ikke hele akterspeilet blir en rett plate. Dette vil dra med seg en god del timers ekstraarbeid, så jeg er veldig  usikker på om jeg skal ta den jobben. Føler at tia begynner å gå litt fra meg nå. Se den blå streken i bakkant, der har jeg forsøkt å få fram en slik fas for å bryte linjene litt.

[TimJ]

Hvorfor lager du ikke braketten lik de "moderne" båtene med påhengs? Dvs med integrert badeplattform osv. Synes den blir veldig voldsom den du lager, men som du sier, blir kanskje annerledes når båten kommer på vannet....

Og det er vel mye mer jobb å lage den slik jeg tenker og...

[Sjøvind]

5-6 grader feil vil jo ta mye av motorens trimområde (som er mye mindre enn "tiltområdet") , så greit å holde seg innen noenlunde standard verdier

Ser den. Regner med Komodo leser mine innlegg som ideer og innspill, og ikke som fasit?

 

Men nå har han jo heldigvis fått gode svar på dette!

[Lady E]

Hei Komodo, og takk for et fantastisk prosjekt.

 

Så mye arbeid og energi som du legger i dette prosjektet så blir du aldri fornøyd med et slett akterspeil, lag de skisserte fasene selv om det blir mere arbeid.

 

Jeg er selv en av de som tar de vanskeligste veiene og tviler underveis men blir sååå fornøyd etterpå.

 

Lykke til videre.

[Komodo]

Tim: Husk at dette skal bli en bruksbåt, ikke en jålebåt   Hadde sikkert blitt sprekt slik du foreslår (uten at jeg ser helt for meg hvordan), men dette har allerede blitt mange ganger så mye jobb som det skulle være, så jeg må prøve å begrense meg. Det får heller bli på neste prosjekt når jeg har en båt på vannet som jeg kan bruke

 

Lady E: Takk for at du følger med og kommenterer   Nå begynner det vel å bli så mye detaljer her at de fleste har ramlet av, men det er jo moro at det fremdeles er noen som følger med på dette   Du har nok også forstått riktig at jeg er av den typen som tenker og grubler og aldri blir fornøyd   Det var en kollega som sa til meg en gang; "du blir vel ikke fornøyd før du har gjort det selv". Og det er kanskje noe i det. Blir sjelden fornøyd med det jeg kjøper i butikken. (Eks: Tankmåleren fra Wema litt tidlgere i tråden...).

 

Men, nå er beslutningen tatt og ramma ferdig. Ble rett og slett litt lei av å bruke 10x så lang tid på alle småting

 

 

Etter å ha revet litt støtter osv. syns jeg faktisk ikke den ble så ruvende allikevel. Fordelen med at den er litt stor er jo at det blir en grei plattform å stå på bak der.

 

 

Den blir en del flatere i bunn enn skroget, så håpet er at den skal bidra til litt stabilitet når jeg ligger stille.

 

 

Første støp er også avformet. Det gikk som en drøm, så det var det ingen grunn til å frykte

 

 

Blank og fin plate klar til videre bearbeiding

 

 

Fikk også borret ei treplate med en jigg for motormontering, her ligger den oppå aluminiumsplata jeg fant i garasjen. Tenkte at hvis jeg legger plata med langsiden opp så vil den stive av akterspeilet mest mulig. Ser for meg å knekke den i 90 grader ca ved den orange streken, og klippe vekk hjørnene etter de grønne strekene. Hva tror dere om det?

[Fortego]

Ser ut som om du støper plater av enkeltlaminat, og ikke sandwich. Husk at faren for vridninger da blir stor pga krymp hos polyesteren. Selv med mye mindre objekter enn det du holder på med nå har jeg hatt problemer med dette med bruk av enkeltlaminat. Skal du få til dette med enkeltlaminat må det mye avstiving til, som må sitte på til spenningene er ute av laminatet.

 

Og så ser det ut som om du har lagd en innvendig ramme. Jeg lager rammen utvendig, slik at jeg støper fast på innsiden, og etterlater den glatte overflaten mest mulig urørt.

[Komodo]

God morgen ?

 

Ja, plata på bildet har bare et lag. Planen var å legge den på arbeidsbenken og støpe ferdig resten av lagene, inkludert divinycell. Er det dumt?

 

Platene blir montert utvendig på ramma ja. Det har faktisk ikke slått meg en gang at ramma burde vært utvendig, men jeg ser jo den nå... Ja ja, man lærer så lenge man lever ?

[Fortego]

God morgen

 

Ja, plata på bildet har bare et lag. Planen var å legge den på arbeidsbenken og støpe ferdig resten av lagene, inkludert divinycell. Er det dumt?

 

Platene blir montert utvendig på ramma ja. Det har faktisk ikke slått meg en gang at ramma burde vært utvendig, men jeg ser jo den nå... Ja ja, man lærer så lenge man lever

Har aldri forsøkt å lage et lag først som taes av før jeg støper resten, så vet ikke hvordan det blir, men ser for meg en risiko for at platene kan vri seg i forhold til å støpe alt på en gang og la det herde skikkelig før du løsner det. Men siden du bruker en glassplate, så har du egentlig ikke noe valg... Tror glasset fort vil knuse om du støper alt til en stiv plate for deretter forsøke å løsne denne fra glassplaten.

 

Prinsippet mitt når jeg lager slike ting med paneler er helt identisk med måten Knude har lagd sitt skrog, bare i mindre skala. Han lagde jo utvendig jigg for hele skroget.

 

Men blir spennende å se hvordan du løser det med innvendig jigg i forhold til å minimere sparkling og pussing...

[Komodo]

Men blir spennende å se hvordan du løser det med innvendig jigg i forhold til å minimere sparkling og pussing...

 

Ha ha, nå er du morsom    Du kunne jo sagt det litt før at den jiggen skulle være utvendig   Mulig jeg er ekstremt treg i oppfattelsen, men det slo meg altså aldri at den jiggen skulle være utvendig... Har forøvrig ikke bestemt meg for om jeg bare skal støpe sammen hjørnene fra innsiden, eller om jeg bør legge på et par lag fra utsiden også. Det siste vil jo dra med seg en del mer sliping og sparkling.

 

Når det gjelder plata ser det ut som om det går veldig greit. Den har foreløpig bare ett lag 450g matte, men er helt myk og lealaus. Jeg har forberedt en arbeidsbenk med et plant bord som jeg legger den på når jeg skal støpe videre. Når jeg har lagt på divinycellen blir det å legge på noen lekter og lodd til det får herdet før jeg støper videre. Så blir det laminatet på innsiden.

 

Når det gjelder laminattykkelsen (som er behørig diskutert tidligere) tenker jeg å bytte ut det ene laget CSM med 300g duk fra BT. Regner med at det øker strekkstyrken i laminatet samtidig som jeg kanskje får opp glassprosenten noe. Jeg er litt redd for at kassa skal bli tung. Ser jo at det går på kilo både her og der (ikke ulikt en gubbe i førtiåra  )

[Komodo]

Vel vel, etter tabben med det innvendige rammeverket til motorkassa vi jeg nå lufte et par tanker før det er for sent

 

Spørsmålene er:

1. Sammenføyning av hjørner samt forsterkning av disse
2. Detaljer i toppen av akterspeil
3. Setback / høyde på motor

 

Punkt 1:

Fra tidligere har jeg laget denne skissen etter forklaring fra Fortego:

 

Knude kom da med et forslag (befaling) om å lime inn divinycell i hjørnene. Jeg har tegnet på noen flere streker som skal illustrere det. Det røde er divinycell som limes inn, den grønne streken er fem lag csm oppå denne divinycellstrimmelen:

 

Har jeg forstått deg riktig da Knude? Jeg ser jo at dette vil stive av hjørnet ganske kraftig uten at vekten økes nevneverdig. Utfordringen blir vel å tilpass divinycellstripen i hjørnet. Det blir vel bare sånn sirka, og lime inn med fugemasse?

 

 

Punkt 2:

Hvordan er det lurt å avslutte toppen av akterspeilet. Jeg ser for meg at divinycellen skal gå helt opp i flukt med laminatet. Skal jeg bare runde hjørnene og legge tre lag over toppen og 5cm ned på hver side? Bør jeg avslutte divinycellen 10mm lavere enn laminatet og bygge opp med sparkel på toppen? Og kanskje strimler med duk oppå der? Forslag mottas med takk! Se skisse:

 

 

Punkt 3:

Som nevnt er nå ramma til motorkassa ferdig. Jeg har dratt den 78cm ut fra akterspeilet

 

 

 

Målt fra en forlengelse av bunn (som nå ligger i vater) har jeg en høyde på 80cm:

 

 

Ut fra skissene jeg har fått fra Ravns Garage skal motorer med XL stamme ha 67cm høyde

 

 

 

Dette gir meg en høydeforskjell på 13 cm, og et forhold på 78/13=6.

 

 

Noen kommentarer til disse tre punktene før jeg går videre?

[Lyst på båt]

Hadde trodd du gikk mer i denne retningen ,men kanskje fare for bølger som slår over motor.

[Komodo]

Den motoren har nok standard stamme og er derfor mye lavere. I tillegg får jeg løft pga setback. Men legg merke til at plattformen hans flukte omtrent med akterspeilet.

[Komodo]

Komodo skrev On ‎29‎.‎03‎.‎2017 at 11.12:

Vel vel, etter tabben med det innvendige rammeverket til motorkassa vi jeg nå lufte et par tanker før det er for sent

 

Spørsmålene er:

1. Sammenføyning av hjørner samt forsterkning av disse
2. Detaljer i toppen av akterspeil
3. Setback / høyde på motor

Siden forumet har ligget nede noen dager løfter jeg disse spørsmålene fra innegget lenger opp. Tenker særlig på nr. 2. Noen innspill? Se forøvrig forklaringer og skisser til spørsmålet lenger opp.

 

 

 

 

 

[Knude]

Hei. Da var jeg på nett igjen. At det var en innvendig ramme du laget  forandrer jo litt.  Jeg ville støpt utvendig i hjørner min.5 cm. Inn på plater. Så revet innvendig ramme. Ser heller ikke helt hvorfor du avformer det tynne laget ? Jeg hadde valgt å støpe så langt at jeg hadde lagt ned divinycellen. Om du ikke støper på begge sider av divi. Så er plata fremdeles formbar om du skal ha krom. Støpt hjørner innvendig så ytter laget blir helt. Så limt inn divinycell i hjørner. Jeg bruker sparkel eller lim masse. Noe på tube duger ikke. Så kan du støpe hele den innvendige strukturen. I akterspeilet hadde jeg godt helt opp med divinycellen. Laget gode radioer og støpt over med samme antall lag som i ytter skinn. 

Du kan gjøre dette på mange måter å det jeg skriver er ingen fasit  men min måte. 

Lykke til videre.

[Komodo]

Nok en gang, tusen takk for godt svar!

 

Årsaken til at jeg avformet etter et lag csm var at jeg var engstelig for at glasset skulle sprekke når jeg støpte ferdig med div. kjerne. Jeg la på godt med vekter (60kg?) på divinycellplata etter å ha limt den på. Jeg opplevde ikke at det var noe problem at jeg hadde tatt av den tynne plata og støpte videre på den mens den lå på arbeidsbenken. Kun akterspeilet er ferdig støpt så langt, og det er jo den største biten. Jeg opplevde at det slo seg noe etter å la laminert ferdig på innsiden, men det var ikke mye. Det vil uansett bare gi en fin krumning på akterspeilet i forhold til at det er helt rett. Sideplatene blir det å legge på vesentlig mindre på innsiden. I tillegg er de mye mindre, så jeg regner med at de ikke vil slå seg nevneverdig.

 

Beskrivelsen din av toppen på akterspeilet var vel deg jeg lurte mest på nå, så da går jeg ut fra den løsningen. Når det gjelder hjørnene er det mulig jeg dropper å støpe fra utsiden. Dersom jeg limer inn divinycellremser innvendig og laminerer innenfor der igjen blir det jo to lag med laminater også her. Løsningen din med å laminere 5cm fra hjørnene blir selvsagt det beste, men litt mer sliping, sparkling og coating.

 

Divinycellremser i hjørner hadde jeg sett for meg å lime inn med fugemasse, så det er bra du sier fra om dette. Da går jeg heller for å blande meg en sparkelmasse av polyester og klistre det fast med. Det er jo mye billigere også. Men hva er egentlig årsaken? Er det at fugemasse som lim har for liten styrke?

 

Jeg skal oppdatere etterhvert, så får dere skrike ut hvis jeg gjør noen helt idiotiske valg  

 

[Fortego]

Heisann!

Heisann, når det gjelder divinycell i hjørnene, så vil jeg for en gangs skyld si meg uenig med Knude, men det kommer også litt an på resten av konstruksjonen. Men rent prinsipielt, så har dette med kraftgang å gjøre, og momentopptak basert på stivhetsforskjeller. Hvis du ser deg rundt der det finnes store bjelker, så vil du ofte se at disse er mye lavere i endene enn midt på. Disse er riktignok ofte fritt opplagret slik at du ikke har momenter i endene, men ved å droppe kjernemateriale i endene, så vil disse delene av laminatet bli mye mere fleksibel, samtidig som det meste av skjærkapasiteten er beholdt, siden kjernematerialet har veldig liten skjærkapasitet. Sandwichen vil være relativt stiv, slik at rotasjonsvinkel i hjørnet vil bli veldig liten. Jo mindre rotasjon, jo mindre moment vil bli tatt opp i hjørnet fordi motstandsmomentet (stivheten) i hjørnet er liten. Er stivheten stor, så vil også laminatet ta opp mye mere krefter. 

 

Litt enkelt forklart kanskje, og alt dette forutsetter at du har stivere som tar opp kreften fra motoren, og viderefører disse gjennom eksisterende akterspeil og videre til den nydelige avstivningen du har lagd inne i båten. Men slike stivere burde du ha uansett, så kort oppsummert. Etter min mening, så er kjerne i hjørnet masse unødvendig arbeid. 

 

 

[Komodo]

Ser argumentet ditt Fortego. Jeg tror vel egentlig at dette blir rimelig hel ved uansett. Det ble ganske mange lag med matte i speilet, og i tillegg la jeg 4 ekstra lag med 600 grams på et felt der påhengeren kommer som vil få bæring mot avstivningsskottene. 

 

Men ville du støpt på utsiden også, eller bare på innsiden? 

 

Lurer også på om du har noen kommentar litt det med avslutningen av akterspeilet opp der jeg ser rett på kjernen? 

 

[Komodo]

Og en ting til: Bør divinycellen i sideplatene gå helt opp, eller er det lurt å avslutte den 80mm under kanten?  Hvis jeg lar den gå helt opp må jeg vel egentlig laminere fast toppen (plattformen) på både ut og innsiden. 

[Komodo]

Litt stille her om dagen, så jeg oppdaterer med noen detaljer fra delene til motorkassa.

 

"Akterspeilet" blir prøvemontert på ramma. Så langt er det bare gelcoat og et lag med 450g matte. Istedenfor å lage mal tusjet jeg omrisset rett på plata og renskjærte.

 

Divinycell tilpasses og rundes omhyggelig i kantene. 

 

Så ble det støpt 6 lag med glassfiber. Et lag med 300g roving fra BT, og 5 lag CSM. Divinycellen ble omhyggelig mettet med polyester og lagt ned i den våte støpen. Det skulle overraskende mye vekt til for å få full kontakt med underlaget, men det er kanskje for at jeg hadde litt tørr støp?? (de store vektskivene veier 20kg hver).

 

Når dette hadde herdet boret jeg ut kjerner der motoren skal skrus.

 

I tilfelle det skulle bli behov for å kappe akterspeilet og flytte motoren nedover tok jeg ut to kjerner med 50mm senteravstand.

 

Så blandet jeg opp sparkel til å fylle hullene. Brukte 800g polyester som jeg blandet til en passelig masse med tørr sagspon. For de som husker tilbake tidligere i tråden har jeg testet litt med denne sparkelblandingen, og det ble en blanding jeg ble godt fornøyd med. Dette blir en massiv plugg, så det blir ikke noe tema at sponet kan suge vann.

 

Her er hullene fylt med sparkel og pusset javnt med plata. Hadde flaks med mengden, det var akkurat nok!

 

Deretter ble det lagt på 6 lag CSM (noe 450g og noe 600g) og 3 lag 300g roving på innsiden. Noen av lagene ble skjøtet med overlapp på midten, for å få utnyttet kappet.

 

Til slutt la jeg 4 lag 600g matte på midten. Dette dekker omtrent området for motorbrønn og der avstivningsskottene kommer.

 

Kantene ble renskjært med diamantskive på vinkelsliper.

 

Vips, ferdig akterspeil 

 

Det ble ganske mange lag med glass, så jeg tror dette skulle bli solid. På det tykkeste er laminatet 13mm på innsiden.

 

Men det er en ting jeg ikke får til å stemme når det gjelder dette med laminattykkelse. Jeg har lest flere steder at et lag 600g CSM skal bygge ca 1mm. I ytterlaminatet har jeg nå totalt 7 lag. Det er 3 lag 450g, 3 lag 600g, og 1 lag 300g roving. Inkludert gelcoat måler dette laminatet bra nøyaktig 4,5mm. Det første skiktet (gelgoat + 1 lag 450g csm) målte 1,2mm. Jeg har da brukt 850g gelcoat på ca 1,1m2.

 

Så var det sideplatene. Her er det første laget støpt. Denne gangen valgte jeg å legge et lag med 600g matte rett på gelcoaten. 450g matta syns jeg rett og slett ble litt for tynn.

 

 

Divinycell tilpasses.

 

Her er ytterlaminatet lagt og divinycellen limt inn. I tillegg til det ytterste laminatet ble det lagt 3 lag 450g CSM og 1 lag 300+300 biaxial roving vått i vått. Alle mattene ble tilskjært på forhånd med litt overmål, men den biaxiale rovingmatta var litt utfordrende å få på plass må jeg si. CSMèn er jo stiv, men denne endrer fasong når man drar i den   På plate nummer to løste jeg det ved å legge rovingmatta oppå en CSM matte, og legge begge ned i våt polyester samtidig. Dette blir jo 1050g i en sleng, så det ble litt utfordrende å rulle ut lufta. Men siden arealet var så lite gikk det greit. Når man skal legge roving på større arealer er det kanskje en ide å rulle opp den tilpassede matta på et papprør og rulle den rett på flata. Andre forslag på dette?

Denne gangen tok jeg sjansen på å støpe ferdig ytterste laminat rett på glassruta. Var litt bekymret på å bruke vekter for å klemme på plass divinycellen, men det gikk heldigvis greit  Så da gjenstår det bare å se om det går like greit å avforme.

 

---------------

 

Ellers rullet det inn en rull med biaxial rovingmatte i garasjen i dag. 

 

Den var av denne typen

 

Det var en litt pussig historie. I går kveld mens sto jeg og dro ut matte og klipte til, så tenkte jeg med meg selv at jeg kommer til å råke opp, så jeg får bestille meg en rull til med 600g CSM. Noen minutter etterpå ringte det en eldre dame som hadde hørt at jeg drev og støpte litt og lurte om jeg hadde lyst til å kjøpe en rull med 50 kg rovingduk   Det skulle jo nesten ikke være mulig     Så da har jeg plutselig plenty med glassfiber allikevel   Og det kommer faktisk veldig godt med, for jeg må nemlig også lage en ny plate til badeplattformen på Viksunden. Kom også over et spann med styren for en tid tilbake. Og med litt styren viser det seg at det går ganske bra å bruke det gamle fatet med polyester som jeg sånn halvveis ga opp tidlig i prosessen. 

 

Men et lite spørsmål på tampen. Nå som jeg plutselig har plenty med rovingduk. Går det an å lage et laminat med kun roving og polyester, eller bør det være CSM mellom, evt. over eller under? Grunnen til at dette slo meg er at Knude litt tidligere i tråden kom med et tips om at CSM-laget skal ned hvis man bruker kombimatte...

 

 

 

Redigert 6.April.2017 av Komodo (see edit history)

[Knude]

Hei. Fine paneler du produserer. Ser også ut som elcoaten ble fin. Fort å få krymp eller krokodille når temperaturen varierer .

Om jeg ser riktig så er den biaxen du har fått i hus en 300 +300    Da er csm laget 300 GR. Den er fin å lage laminat av , men ikke som første lag etter gelcoat. Mange laminat spesifikasjoner  har et lag 450gr. Csm som starter etter utherdet  lag. Når du legger biax vått i vått så er det tenkt at csm alltid er ned. Mange velger å snu siste laget med csm opp for en finere overflate men om du har csm så avslutter man helst med det som synlig overflate .

 

Lykke til videre !

[Komodo]

Mulig vi snakker litt forbi hverandre nå Knude.

Knude skrev 20 minutes ago:

Om jeg ser riktig så er den biaxen du har fått i hus en 300 +300    Da er csm laget 300 GR.

 

Matta jeg har fått tak i er altså av denne typen

 

Det er to lag med 300g roving som ligger i kryss (+45grader / -45grader) og sydd sammen. Det er ikke noe CSM i denne matta!

 

Den ser slik ut på nærmere hold. Roving på begge sider altså.

 

 

 

Knude skrev 21 minutes ago:

Hei. Fine paneler du produserer. Ser også ut som elcoaten ble fin. Fort å få krymp eller krokodille når temperaturen varierer .

Om jeg ser riktig så er den biaxen du har fått i hus en 300 +300    Da er csm laget 300 GR. Den er fin å lage laminat av , men ikke som første lag etter gelcoat. Mange laminat spesifikasjoner  har et lag 450gr. Csm som starter etter utherdet  lag. Når du legger biax vått i vått så er det tenkt at csm alltid er ned. Mange velger å snu siste laget med csm opp for en finere overflate men om du har csm så avslutter man helst med det som synlig overflate .

Takk for skryt forresten, det er alltid hyggelig  

 

Det jeg tenker på her er dette du skriver med CSM ned. Nå er det jo ikke CSM i denne matta, betyr det at jeg ikke bør støpe et laminat kun  av rovingmatte? Bør man bruke CSM under og over? Lurer også på om man kan legge to lag av denne tykke rovingmatta på hverandre, eller bør det være CSM mellom de to lagene i tilfelle?

[Krimart]

Jeg forstår ikke helt behovet for å ha CMS i det hele tatt hvis du kan støpe med biaksial duk og det ikke er noen vanskelige hjørner etc. 

Men gjør et prøvestøp først. Min erfaring med denne duken - med epoxy- er at det kan være krevende å få god gjennomfukting når man ikke vakumstøper. Ser for meg at det kan være enda mer krevende med en tixotrop polyester ?

 

En annen ting m.h.t innfesting av kassen: med tanke på artikkelen om at ny polyester ikke fester godt til gammel polyester (dvs. det blir ikke "hel ved" som når man støper på fersk polyester), hadde det vært meg ville jeg nok satset på lage ferdig kassen og  så lime med epoxy (eller et annet egnet lim) og bolte den fast til det gamle akterspeilet.

[Komodo]

Krimart skrev 55 minutes ago:

Jeg forstår ikke helt behovet for å ha CMS i det hele tatt hvis du kan støpe med biaksial duk og det ikke er noen vanskelige hjørner etc. 

Men gjør et prøvestøp først. 

Takk! Det var det jeg forsøkte å få svar på her nå! Årsaken til at jeg spør er at jeg har oppfattet det slik at man skal starte og slutte med CSM, og da lurer jeg på om det er noen grunn til det. Når det gjelder prøvestøp så tenker jeg at det har en begrenset effekt om man ikke får gjort en labtest av resultatet? Det vil jo alltids se bra ut...

Jeg er fremdeles spent på om flere har noen meninger om dette.

 

 Min erfaring med denne duken - med epoxy- er at det kan være krevende å få god gjennomfukting når man ikke vakumstøper. Ser for meg at det kan være enda mer krevende med en tixotrop polyester ?

Egentlig ikke. Den er faktisk meget enkel å fukte med polyester. Legger man den på en våt CSM matte suger den lett opp resin og blir fuktet. Tixotropisk er en ting, men husk styreninnholdet i polyesteren også!

 

En annen ting m.h.t innfesting av kassen: med tanke på artikkelen om at ny polyester ikke fester godt til gammel polyester (dvs. det blir ikke "hel ved" som når man støper på fersk polyester), hadde det vært meg ville jeg nok satset på lage ferdig kassen og  så lime med epoxy (eller et annet egnet lim) og bolte den fast til det gamle akterspeilet.

Det vil bli vurdert, har ikke landet helt på det der ennå. Men husk at så og si hele arealet av akterspeilet vil bli brukt som innfestning ved laminering. Dersom jeg skal lime med epoxy bør jeg vel også unngå å forsterke akterspeilet fra utsiden med polyester og matte først, hvis ikke vil jeg jo få det svake punktet der. Mye å tenke på her gitt 

[Knude]

Hei igjen. Ja så feil kan man ta. Jeg trodde det var en kombi matte med pålimt csm.

uansett:

Der jeg kommer fra brukes det alltid en tynn csm som starter før sydd matte. Så kan du legge så mange lag sydd vått i vått. Avsluttes for fin overflate med csm. Dette i følge beskrivelser fra Formax som produserer mange av disse mattene.

Bør heller ikke brukes nærme gelcoaten .... minst et lag 600 i mellom da for å unngå fibertegninger på utsiden. Det fine er at du normalt får en høyere glassprosent. Mindre vekt og et sterkere laminat.

Håper dette klaret opp forvirringen som jeg stelte til.