Draco 20 - Fra daycruiser til jolle

[dieselfan]

Sjøvind skrev for 3 timer siden:

"De" anbefaler at trimplan monteres noen cm innenfor chine på sidene. Mulig det blir annerledes med skiene dine, de blir kanskje mer som en del av skroget.

 

På denne hummerraceren blir klossene/skiene som skrog.

Viktig at ikke skrogbredden øker mot avslutningen.

[Komodo]

Bitteliten skrev for 1 time siden:

250 hk du skulle ha på den båten etter all duken du har lagt på?

Ahh, ikke begynn å snakke om det, da får jeg bare vondt i magen  Jeg er smertelig klar over at vekta begynner å bli mer enn hva jeg opprinnelig ønsket, så det blir spennende å se om den vil fungere med hundrehesteren. 150 hesteren er jo en sekser med et helt annet sylindervolum, og jeg begynner å få en følelse av at den hadde passet bedre på båten. 

 

Dieselfan:

Ja, jeg har jo også tenkt at det blir som en forlengelse. De vil ikke få full bredde av skroget. Jeg lar klossene flukte med yttersiden av kassa, så da vil de gå ca 20mm inn fra yttersiden av chine (nå har jeg utvidet mitt aktive ordforråd med ett ord ser dere  ) 

[Komodo]

ivar skrev for 1 time siden:

hadde sikkert holdt med 200 hk 

 

http://www.mby.com/gear/oxe-200hp-diesel-outboard-engine-tested-51194/2

Skulle gjerne hatt den bakpå ja! I likhet med dieselfan så er jeg også diesel-fan  

 

Men så var det prisen da (skrekk!)   

https://www.finn.no/boat/motor/ad.html?finnkode=87942763

 

Denne derimot er mer realistisk 

https://www.finn.no/boat/motor/ad.html?finnkode=102557510 

 

3 liter sylindervolum, men jeg husket litt feil, det er visst en 4-er. Men den frister 

 

Redigert 12.September.2017 av Komodo (see edit history)

[ivar]

s..tan , bortimot en halv mill?  

 

fra annonsen: 

Sitat

Om du har behov for motoroverhalinger - www.motroas.com

 

leste feil - trodde det sto motorras.com 

[Komodo]

Første lag med XPS er tilpasset og limt på. Brukte fortykket epoxy som lim. 

 

Måtte slipe vekk litt mer gelcoat. Angret som en hund på at jeg brukte gelcoat på de bunnplatene. 

 

En støvgenerator av rang ?  

 

Litt kreativ klamring måtte til for å fiksere platene med press. 

 

Så litt sparkling. 

 



Hva gjør man når man støter på dette?

 

Det begynte med en moset steglist som jeg slipte helt vekk på et parti,  men når jeg sliper videre så ser jeg jo at det fortsetter med luft videre hele veien der steglista ikke er skadet. Dette er jo rett og slett slurv fra produsenten. Men hvis jeg skal slipe vekk halve steglista rundt hele båten blir jeg jo aldri ferdig!  

 

Hva gjør man? Satse på at det blir tett med epoxyprimer? 

[dieselfan]

Komodo skrev 1 time siden:



Hva gjør man når man støter på dette?

 

Da gjør du som du har gjort hele veien...

Dette representerer "ikke akseptabel kvalitet" og her finner du en god løsning.

 

Er det mulig å borre hull inn i steget med 10cm mellomrom og koble til vacuum og suge epoxy inn i hulrommene ?

Mye tid å spare på å slippe å røre ytre form ?

[Sjøvind]

Nå vet jeg ikke hvor gammel båten er, men den har vel holdt 30-40 år med slurvete laminering og luft i steglistene. Ikke slip vekk der steglistene er noenlunde intakte er mitt råd. Blir litt som med renovering av gamle hus; et sted må man stoppe. Men pass på at du får tettet alle småhull før priming.

 

Når det gjelder trimplan har jeg forstått det slik at disse skal monteres flere cm innenfor chine/flatt parti. Men det gjelder nok aktive trimplan som er ment å tiltes ned osv.

Redigert 12.September.2017 av Sjøvind (see edit history)

[Komodo]

Hmm, sprikende råd  ja ja, da får jeg sove litt på saken. 

 

Fikk prøvd meg så vidt på å sparkle litt på steglistene også. Slipte opp noen store hakk og la i selvkomponert polyestersparkel. Inspirert av rådene lenger opp brukte jeg glassfiberstrimler som forskaling og glattet ut med alurulla og noen plastbiter som jeg hadde skjært ut av en spylervæskekanne. Det fungerte faktisk ganske bra 

 

 

Det ser kanskje litt ille ut på bildene, men jeg tror det skal spare meg for mye sliping.

 

Fant også fram litt saker for å slipe radiene med. Kom på at jeg hadde en vinkeldrill liggende som jeg aldri har brukt før (kjøpte den for at den sikkert var kjekk å ha  ) Har litt tro på at den kan være kjekk til slipehylser og den lamellrondellen som står i. Den fant jeg på Jula her om dagen, vi får se om det blir noe greie på.

 

Redigert 12.September.2017 av Komodo (see edit history)

[Krimart]

Ingenting er bedre en "kjekt å ha" -ting som endelig kom til nytte?  Men er vel litt skeptisk til varigheten til disse sliperondellene? 

 

[ivar]

lamellrondellen burde kunne funke greit, men de 2 andre rondellen mistenker jeg kommer til å gå fulle temmelig fort..

[Bølgende blå]

Sitat

Fant også fram litt saker for å slipe radiene med. Kom på at jeg hadde en vinkeldrill liggende som jeg aldri har brukt før (kjøpte den for at den sikkert var kjekk å ha  ) Har litt tro på at den kan være kjekk til slipehylser og den lamellrondellen som står i. Den fant jeg på Jula her om dagen, vi får se om det blir noe greie på.

 

 

 

 

Vær for all del oppmerksom på at slike "gummikjerneslipehylser", eller hvordan de enn benevnes, kan tygge seg gjennom glassfiber på så å si null komma niks. Ble svært overrasket da jeg benyttet en slik til å tilpasse en gjennomføring for noen år tilbake. Effekten i praksis avhenger selvsagt av hvordan girhuset på drillen som brukes er giret (og hvor kraftig motorisert maskinen er). Påmontert en normalgiret -og motorisert drill, med tomgangsturtall på i underkant av 3000 omdreininger pr. minutt, er slike regelrett brutale. Vinkeldriller er gjerne noe lavere giret og har ofte mindre motor, markedsført mot skru -og montørbruk som de gjerne er,  men kjører en på med full guffe, kan de nok likevel jafse i seg mer enn du tror, raskere enn du ønsker.

 

Lamellsliperondeller er en annen historie, lamellene har en iboende fjærende effekt og de er mye "snillere" mot emnet, og gir dermed et atskillig større slingringsmonn, spesielt i håndholdte operasjoner.   

 

Små vinkeldriller er forøvrig ikke arbeidshester som er laget for å motstå kontinuerlig bruk over lengre tid, men egentlig presisjonsmaskiner for atskillig mer delikat innendørs montørbruk en glassfiberslipearbeid. Og ta en slik drill ut i renoveringsteltet, blir som vel nærmest som å ro på lofotfiske med en Suvi 460, eller legge utpå langseilas med en  A-jolle, -for å spisse det.     

 

 

[Komodo]

Takk for omtanken  Slipehylser har jeg brukt mye av, så jeg er godt kjent med hvordan de avvirker. Jeg har nok jobbet såpass mye med  håndverktøy at jeg skal klare å føle meg fram uten å gnage meg gjennom båten. Vinkeldrillen er forøvrig ikke en puslete skrudrill for montasje, men en ganske robust DeWalt drill med borchuck. Jeg må nok bare prøve meg litt fram og se hva som funker for å få tilbake fasongen på steglistene etter sparkling.

[Komodo]

Fikk gjort en kjapp test av slipehylsene og lamellrondellen i stad, og kan bekrefte at begge fungerte utmerket, så de vil spare meg for mye knot og pussing for hånd   Slipehylsa var fin til å gjevne ut kuler og få vekk sparkel der det var for høyt, og lamellrondellen var perfekt for å jevne ut radiene og få en pen overgang etterpå. Testet kun kort og kun med vinkeldrillen. Den er ganske kraftig, og tung og fin å holde for å få jevne og fine bevegelser. Men den hadde maks turtall på 1100, og det kunne gjerne vært litt høyere. Ser at rondellen var oppgitt med maks 20.000 rpm, så jeg tror jeg tester den i rettsliperen hvis tangen passer. Jeg får dure innom Jula og kjøpe en til med litt mindre diameter så jeg har litt å veksle med. Den største slipehylsa jeg hadde var ca 55mm i dia. Det var litt knapt, for da kom ikke gearhuset på drillen helt klar. Får se om jeg tar meg tid til å lage en større, fant et par fine tips på youtube 

 

 

 

[Komodo]

Noen bilder er jo alltid populært 

 

Resultat etter grovsliping med slipehylsa. Det var lett å bevege den i et jevnt mønster for å jevne ut kuler og ujevnheter, men radien blir bare riktig på et sted i buen slik at det lett blir en kant over og under.

 

Med lamellrondellen var det lett å glatte ut resten buen mot skroget. 

 

 

Fikk også gjort litt mer på klossene/skia. Brukte et baufilblad til å skjære bort kanten som stakk over bunn. Litt knot, men det ble en grei bue.

 

For å slipe vekk resten av XPSèn lagde jeg denne treklossen. Det er en 2"4" som jeg rundet av med to ullike buer. Så la jeg et K40 papir i hele lengden og slipte til XPS-klossen fluktet med bunn. Denne kan også komme til nytte til finpuss på steglistene der sliperondellene ikke passer helt. Testet litt og det funket fint. Skulle bare ha fått satt fast papiret, men da må jeg ha et breiere papir. Det jeg hadde var 120mm bredt og rakk ikke over begge radiene, så det var leit å holde på plass.

 

Til slutt smurte jeg på et raust lag epxoy og limte på neste lag med XPS plater. 

 

Det var det jeg rakk før jeg måtte hjelpe en kompis med et annet båterlatert problem...

[TimJ]

Mulig jeg ikke helt skjønner noen ting her nå, men hva er poenget med de klossene du limer på? Hvorfor ikke bruke trimflaps feks?

[Komodo]

Ahh, Tim da, nå er du helt på jordet her ?   Klossene blir en forlengelse av skroget som også skal gi oppdrift og stabilitet. Det hadde dessuten blitt litt knot å montere trimflaps under der. Og tenk deg å få viklet teinetau rundt trimflaps som sitter under den kassa mens man driver mot brenningene (grøss og gru) 

[Lady E]

Du er god, fantastisk prosjekt det her.

[Komodo]

Mange takk for det Lady E! Men selvskading og idioti er vel beskrivelser som muligens passer bedre 

 

Men nå trenger jeg tips fra ekspertisen!!!! Dieselfan og andre som har peil på dette med planende båter og trimflaps:

 

Den bakerste delen av bunn i klossenes bredde, altså ca 40cm, endrer seg ganske mye. Ytterst på chine er skroget så og si helt rettlinjet, men innover mot kjølen er skroget noe konkavt. Uten å ha greie på det tipper jeg at denne fasongen skal hjelpe båten opp i plan? 

 

Det jeg er usikker på nå er hvilken fasong jeg skal lage på klossene i det området. Dersom jeg fortsetter med denne buen er jeg stygt redd for at båten vil overplane kraftig. Ytterst er det jo ikke noe problem, der følger jeg bare en rett linje. Jeg skal forsøke å illustrere det med noen bilder.

 

 

Bilde 1: Her har jeg nummerert sonene fra ytterst på chine og inn mot der klossen ender.

 

 

Bilde 2: Når jeg tilpasset den underste XPS plata la jeg an et rettholt på det bakerste partiet på skroget. Klossen flukter da fint hele veien fra sone 1 til 4. Her ligger vateret på sone 2, og linja er så langt grei.

 

 

Bilde 3: Jo nærmere kjølen jeg kommer, jo mer krummer skroget seg konkavt. Den lilla XPS plata er skjært og slipt i linje med den gule og de ytterste 10-15 centimeterene av skroget, men når jeg trekker vateret framover danner det seg en glipe under vateret på midten.

 

Bilde 4: Her er glipen enda større.

 

Bilde 5: Her med et lengre rettholt. Ytterst på chine er det greit, her er skroget rettlinjet.

 

Bilde 6: Og her ser man tydeligere hvordan skroget krummer.

 

Bilde 7: Og tilsvarende bilde fra sone 4. Legger jeg rettholtet enda lenger fram blir glipen enda større, helt fram til at skroget begynner å bue oppover igjen.

 

Så kommer spørsmålet:

Hvordan bør jeg utforme klossene for å få nytte av dem, men ikke overplaning eller andre problemer?

[ivar]

Hmm , hadde en liten mistanke om at dette kunne bli litt vrient her med krumminger alle veier.   Dette er syns jeg er vanskelig, og skulle vel allerhelst vært kjørt noen beregninger på...  ? 

[Komodo]

Ja, det ble en liten nøtt det der... Dersom jeg fortsetter krumningen er jeg rimelig sikker på at det blir overplaning. Dersom jeg retter ut linja er jeg redd det blir en kul i i det partiet der klossen begynner...  

 

Alle betraktninger og forslag er velkomne 

[StåleK]

Et skudd fra hofta herifra. Meeeeen jeg trodde du skulle la det være en markert spalte mellom originalt skrog og kassa. Noe alla et steppeskrog som slipper inn luft for å unngå at kassa bak suger seg fast i vannet. Dette hadde jo vært usedvanlig morsomt om du hadde fått lagd en 3D scanning av og kjørt i et analyseverktøy.

 

[Komodo]

Jeg har også tenkt på å lage en slik spalte, men slo det fra meg rett og slett for å forenkle. 

 

Jeg har tittet og tenkt litt mer nå, og tror rett og slett jeg må prøve å tenke litt mer tredimensjonalt og dobbeltkrumme flater. 

 

Når jeg står bak og sikter fram tenker jeg at jeg må forsøke å følge linjene til skroget og steglistene slik at vannstrømmen følger naturlig uten at jeg lager en brems. 

 

Vet ikke om disse bildene hjelper noe. 

 

 

 

 

 



 

[ivar]

Komodo skrev for 2 timer siden:

 

Det jeg er usikker på nå er hvilken fasong jeg skal lage på klossene i det området. Dersom jeg fortsetter med denne buen er jeg stygt redd for at båten vil overplane kraftig. Ytterst er det jo ikke noe problem, der følger jeg bare en rett linje. Jeg skal forsøke å illustrere det med noen bilder.

 

Bilde 5: Her med et lengre rettholt. Ytterst på chine er det greit, her er skroget rettlinjet.

 

 

 

ytterst kan nok også skape trøbbel selv om den er rett - se hvordan den skrår nedover i forhold til kjøllinja.  Det vil også skape mer løft bakover

litt teori her: 
http://web.archive.org/web/20101005175404/http://acbs-bslol.com/Porthole/VBottom.htm

[dieselfan]

Steglister:  Imponerende sliping  og utvikling av slipeteknikker 

 

Sone 2: Her er skroget nøytralt og du beholder linjen

 

Sone 3: Du ønsker ikke et konkavt skrog. Er skroget slik fra dag en (iht til forma ? ) eller er dette et resultat av modifiseringer av stringere ved de mange reparasjonene det har vært igjennom ? vi diskuterte dette om bruk av rettholt under bunnen ifm de nye stringerne.  Dersom ikke skroget er designet slik ville jeg seriøst vurdert å sparkle det opp for å fjerne cup'ingen, den er ikke god for noe...

 

Sone 4: Som sone 3.

 

Sone 5: (steglist) dette er det utrolig mange artige muligheter, jeg kommer med noen forslag senere (trenger tid til å tegne og forklare)

 

Sone 0: (overgang mellom bunn og skrogside) 

• anbefaler å avslutte skrogside med negativ vinkel til samme høyde som du vil stoffe. Hensikten er å holde mest mulig av sidene på klossene/skiene tørre... dette vil også virke positivt i sving i høy hastighet.
• anbefaler å avslutte bunnen også med negativ vinkel eller ved å støpe/lime inn en syrefast platebit for å få et skarpt hjørne og negativ vinkel.

Klosser/ski endeavsluttning: er ikke helt sikker på hvordan du planlegger den avsluttingen, vil bare oppfordre til negativ avslutting ( vel vitenede om det ikke blir meg som skal sloss med duken rundt alle de negative kantene...)  

 

Ivar: Dette skroget bærer på shine, ikke på kjøl. Selv med 145hk bensin har du full kontakt på hele bredden av vått areal. Det klarer ikke å klatre opp på siste steglist. Om Komodo velger å la klossene/skiene falle av og følge kjøllinjen vil man 

 

Redigert 14.September.2017 av dieselfan (see edit history)

[ivar]

Sitat

Ivar: Dette skroget bærer på shine, ikke på kjøl. Selv med 145hk bensin har du full kontakt på hele bredden av vått areal. Det klarer ikke å klatre opp på siste steglist. Om Komodo velger å la klossene/skiene falle av og følge kjøllinjen vil man 

 

det stemmer nok, jeg er bare usikker på hvordan det vil arte seg når det skal forlenges.