Draco 20 - Fra daycruiser til jolle

[Komodo]

Hebbe og ivar: Jeg gjør som dere foreslår og borer et par hull til. Da kan jeg trekke fram styreslanger på styrbord side, og de andre kablene på babord side. Tror det blir penest og mest smidig. Bore et par hull til er fort gjort, det står ikke på. Det blir et hull mellom kassa og "båten" som da ikke blir brukt, der kan jeg bare skru på et blindlokk, ikke noe problem 

 

Bergsholmen skrev On 11/18/2017 at 11.01:

Er ikke sikker hydroscand vil presse ein annen slange en sin egen, spesielt siden den skal stå på styring.

Men det finnes overganger, hvilken fittings og størrelse er det på slangene?

Jeg er ganske sikker på at Sleipner brukte Hydroscand som "hoffleverandør" på slanger og fittings, i hvert fall tidligere. De slangene jeg har liggende er merket med Sleipner, så de kommer nok fra Hydroscand. Men nå pleier jeg  i utgangspunktet å bruke Industrihydraulikk i Fredrikstad til slike ting. Der er det aldri noe problem å stikke innom med små og store problemer til båten. Det er ikke alle proffbutikker som er like lette å ha med å gjøre med slike ting. Man må bare sørge for å ha med kontanter da de ikke tar kort. Mange ganger som jeg har vært der og fått hjelp til småting som de ikke engang har giddet å ta betalt!

 

Overganger finnes nok, men jeg har mest lyst til å få presset på riktige koblinger på slangene. De koblingene som står på er Sleipners originale, men det er svartstål, så det vil ruste. De har svivelmutter med konus og O-ring, og har dimensjonen M16x1,5. På rattpumpene bruker de 1/4" BSP. 

 

Slanger

 

 

 

Koblingene på slangene ser slik ut

 

 

 

 

Sitat

Alternativt kan du nok demontere ansatsen på sylinderen å bytte den med ansats som har rette koblinger i forhold til slangene.

Har du et bilde av styresylinger og slange koblinger så kan eg se?

Det er selvsagt en mulighet, men det burde ikke være noe problem å få tak i fittings med ORFS 9/16-18 UNF.  

 

Koblingene på sylinderen ser slik ut. Ved å løsne på kontramutteren kan de vris 360 grader avhengig av hvor slangene skal gå. Bruker man i tillegg albue har man alle muligheter-

 

 

 

 

 

Jeg hadde også ei Sleipner rattpumpe liggende, så jeg får se hva jeg bruker av dette. Tror jeg må koble dette opp og se hva som virker. Den "Kinapumpa" som jeg fikk med styringa jeg kjøpte virker litt "plastic-fantastic". Bare vekta i seg selv tilsier at det ikke er verdens beste saker. 

 

 

På sleipnerpumpa har jeg også mulighet til å velge om slangene skal gå rett ut eller rett ned. På kinapumpa er det bare to uttak.

 

Noen som har vært borti disse pumpene?

 

 

----------------------

 

Fikk også levert tilbake gjennomføringene til selvlensing i dørken og plukket med meg noen andre. Får se om jeg kan få noe fornuftig ut av disse. Ser for meg å kappe av slangestussen, og sveise den rett på gjengepartiet på albuen. Det fine med disse gjennomføringene er jo også at de er koniske i flensen, så de vil flukte med dørken. Da er det lettere å få ut siste skvett med vann  

 

 

Men nå er det mer bursdagskjøring, så skal jeg ned å ta opp jolla og ei samleteine. Ikke godt å få gjort noe fornuftig her i huset....

 

 

 

Fikk også rasket med meg denne kule gjennomføringen for styreslanger. Blank og gild 

 

[Bergsholmen]

Det er samme albuene på styresylinder som eg har på min, ville nok og gjort som du sier å fått presset på riktige fittings i syrefast.

Vertfall vis det som du sier ikke er syrefaste fra før av.

Denne sleipnerslangen skal ikke være noe problem å presse på ny tenker eg, men det får dei som skal gjøre det bestemme.

 

Den andre koblingen på sleipner pumpa er ein metrisk LL10 som og er veldig vanlig hyllevare?

[ivar]

"Pompe LS" mener jeg er et kjent merke...? 

[Teerex]

Joda LS er en stor produsent av hydrauliske styringer.

 

 

[Komodo]

Hmm, se der ja, det var jeg ikke klar over   Tror jeg kobler opp begge pumpene og tester før jeg bestemmer meg hvilken jeg skal bruke. LS pumpa har Ø110 boring, mens Sleipnerpumpa skal ha Ø120, så de går ikke helt om hverandre.

 

[Komodo]

Det har ikke vært den helt store framdriften her i helgen, men har allikevel fått svidd av noen timer på jolleprosjektet 

 

Først ut var modifisering av gjennomføringene til selvlensingen. Begynte med å kappe av slangestussen.

 

 

Så var egentlig planen å sveise slangenippelen på bendet, men jeg fant ut at det var like greit å bare slipe av gjengene, da passet slangen perfekt 

 

 

Og litt prøvemontering. Oppdaget da at det ble litt konflikt med bendet og skilleskottet framover. Dersom jeg tar benken på 50cm blir det trangt med plass for å få skrudd bendet på gjennomføringen. Mulig jeg drar benken et par centimeter bakover for å få litt mer plass til gjennomføringen.

 

 

Så var det å bore noen flere hull. Jeg vil ha trekkerørene bak og inn i det midterste skottet, da får jeg adkomst til montasje og trekking gjennom luka som jeg skal lage i det gamle akterspeilet. I tillegg til et ekstra hull i speilet på babord side måtte jeg derfor ha to hull i skilleskottene i kassa. Disse ville jeg ha i en veldig skrå vinkel på skottet slik at jeg får lagt rørene i pene radier. De tykkeste plastrørene er dessuten vanvittig stive og uhåndterlige, særlig nå som det er kaldt. Nesten så de må varmes opp som ei fenderlist for å få buksert dem på plass.

 

Første utfordring med å bore så skrå hull med Ø60 hullsag er at man ikke får styring med senterboret pga vinkelen. Jeg bytter derfor ut det originale korte senterboret med et lengre. Dette er 1/4" bor, og det nærmeste jeg fant i farta var et 6,3 bor. Slipte også et flatt parti som set-skruen treffer.

 

Så er det bare å begynne å bore. Neste utfordring er at veggtykkelsen på 50mm og den skrå vinkelen gir et hull som blir bort i mot 200mm. Det tar derfor ikke lang tid før man bunner hullsaga.

 

Jeg tar da en vinkelsliper og kapper vekk den ytterste delen. Tok også rettsliperen og slipte meg litt inn i godset for å få enda litt skråere vinkel.

 

Fordel å bruke en kappeskive som er litt velbrukt slik at diameteren er liten. Da kommer man litt bedre til.

 

Etterhvert vil chucken på drillen tørne i hullet, da er det kjekt med denne forlengeren som ligger i hullsagsettet.

 

Nesten gjennom....

 

Og endelighar man to fine og avlange hull   Til slutt gikk jeg over med rettsliper og slipehylse og tok alle grader, så ble alle hull forseglet med epoxy. Limte også inn to rustfrie rørstusser nederst i skilleskottene. Da har jeg muligheten til å sette inn gummipropper ved en senere anledning om det blir behov.

 

Prøvemontering av trekkerør

 

Men etter en slik støvjobb blir man tørst 

 

Og sulten 

 

 

 

 

[Sjøvind]

Komodo skrev 45 minutter siden:

Dersom jeg tar benken på 50cm blir det trangt med plass for å få skrudd bendet på gjennomføringen. Mulig jeg drar benken et par centimeter bakover for å få litt mer plass til gjennomføringen.

 

Du har sikkert tenkt på det, men om du skrår det forre skottet i benken innover så får du mer dørkplass mens du beholder sitteplassen. Blir bedre å sitte også

Redigert 19.November.2017 av Sjøvind (see edit history)

[ivar]

tenkte akkurat det samme, evt ha loddrett skott og sitteflate som stikker litt ut over kanter. 

 

ellers så syns jeg komodo har vært så flink at han kan ønske/bevilge seg litt nytt og fancy verktøy til jul 

 

https://www.dinside.no/bolig/motorsag-paret-med-stikksag-og-andre-verktoynyheter/68815160

[Komodo]

Sjøvind: Det var et godt forslag, det skal jeg vurdere!  Eneste ulempen er at jeg skal ha adkomst gjennom benken til under dørken. På denne måten blir det litt trangere å komme ned. 

 

Ivar: Grønn Bosch er ikke min favoritt. Dessuten, hvis jeg kommer hjem med en drill til nå så må jeg bygge på garasjen... 

[ivar]

hehe, ser den 

[Komodo]

Neste ut blir å begynne på dørken. Det er jo en jobb jeg lenge har sett fram til å kunne begynne på, så det blir jo gøy 

 

Men det er kaldt om dagen, så litt ekstra varme må til. På slutten av vinteren i fjor begynte dieselvarmeren å tulle igjen, så den trengte en service. Plukket ut dysa, og den så slik ut. Trolig på grunn av alle mislykkede startforsøk.

 

Skrapte vekk alt sot, demonterte og blåste rent, og filte opp hullet i dysa med slikt rensesett som man bruker på skjærebrennere. Mer skulle det ikke til, så knallet den i gang. Men det varte ikke lenge før den stoppet, så nå har jeg hatt ute dysa tre ganger og blåst rent. Kan egentlig ikke forstå helt hva som er problemet. Jeg hadde også koblet til en helt ren plasttank med ren diesel og sugde rett fra den. Den stoppet allikevel etter ca 15 minutter. Men sist nå kan det virke som og det går bedre. Kjørte den da til det ble passe varmt og stoppet den, så mulig det er bra nå. Føler uansett at jeg ikke kan stole helt på den greia der.

 

Før jeg begynte på dørken måtte jeg få klamret på plass alle trekkerørene. Det var en sabla jobb, for de tykkeste rørene var nesten stive som avløpsrør i kulda. 10 minutter med varm luft og 20KW løste det problemet  

 

 

Men det hadde allikevel ikke skadet med en hjelpende hånd når jeg skulle få dem på plass  Her er jobben gjort og rørene klamret.

 

 

Så var det å begynne å lage maler til dørken. For å tilpasse platene mot skroget brukte jeg et triks Rytteren kom med i sin tråd. Grovskjærer plata, og taper med maskeringstape inn mot skroget, da får man en perfekt profil uten alt for mye saging og sliping. Siden denne malen blir stor og skal tåle litt håndtering la jeg denne oppå en annen finerplate som jeg skjærte til for å få riktig fasong.

 

 

Bestemte meg for å flytte benken 20mm bakover for å få plass til gjennomføringene til selvlensingen. Jeg får da 400mm klaring mellom dørk og akterspeil i bunn av benken bak. Jeg la opp planker som simulerte enden på dørken og toppen på benken og krabbet nedi. Det var faktisk ikke noe problem å nå mannlokket på tanken selv om det er 400mm til fram til tanken. Så da blir det sånn.

 

 

Malen begynner å ta form.

 

 

Rundt alle rør som kommer opp boret jeg ut hull i mindre biter og skrudde fast. Jeg ønsker å fuge det tett der rørene kommer gjennom dørken, så jeg vil ikke ha større hull enn nødvendig. Den største utfordringen med det er at det er håpløst å få disse rørene til å komme loddrett opp.

 

Men en ting trenger jeg innspill fra dere på her nå: Hvor nøye skal jeg være med tilpassingen mot skroget? Bør jeg sette av noen millimeter til klaring? Det blir jo krise hvis det blir for trangt slik at det blir kollisjon når jeg skal montere dørken.

 

 

 

Her er en skisse av hvordan jeg har tenkt å gjøre det. Det skraverte er divinycellen i dørken. Den er avrundet med R=10 i underkant, og påstøpt glassfiber fra undersiden og opp kanten. Så har jeg tegnet inn en liten klaring mellom påstøpet og skroget. Hva tenker dere om dette? Denne skissen er slik det blir aktenfor midten, men forover blir det jo noe annerledes. Det er skroget skråere, så der har jeg tenkt at dørken skal få anlegg mot skroget i tillegg til stringerene (bildet over).

 

 

Noen som har synspunkter på dette med klaring mot skroget? 

 

 

[Jakob T]

Går fint med litt klaring,bruker å sparkle klaringen med divilette,eller fibersparkel da blir det større kontaktflate mellom skrog og dekk.blir også lettere å lage fin hulkil mellom skrog og dekk

[Komodo]

Ja, ved nærmere ettertanke er det jo bare idiotisk å ha det trangt der. Utenfor stringeren blir det jo et overheng på ca 10cm, og det vil jo kun henge i innstøpningen mot skroget. Framover derimot, der skroget er skrått, ønsker jeg å ha kontakt slik at dørken får understøtting. Der blir det litt mer knot. 

 

Men en annen ting jeg glemte å nevne i stad. For at dørken skal bli hel ved har jeg tenkt å lime sammen platene til en stor plate før jeg støper på undersiden. Hva tror dere om det?  Ser at andre har limt inn en og en plate, men da blir det jo brudd i laminatet på undersiden. 

 

 

[Komodo]

Tilpassing av maler fortsetter....

 

 

 

Endelig rundt hele 

 

 

Etter litt nærmere tankevirksomhet tror jeg at jeg allikevel vil lage luker til de to fremre rommene under dørken. Ettersom båten allikevel ikke kom på vannet til hummersesongen er det kanskje like greit å gjøre litt ekstra ut av noen slike detaljer. Jeg har tenkt mye på hvordan det er best å løse disse lukene, og har kommet fram til at det blir mer jobb totalt å lage dette i etterkant, og i tillegg vanskeligere å få til en god løsning. Det er jo selvsagt ikke vanskelig å sage et hull og skru på ei plate, men jeg vil ha en løsning som er 100% tett samt solid. Grublet også litt på om jeg skal sette inn en luke i skottet bakover mot det tredje rommet. Det blir jo litt mer knot, og jeg er usikker på om jeg får bruk for den lagringsplassen. Den blir jo heller ikke like tilgjengelig. Til orientering så vil altså styrekonsollen nesten dekke dette tredje rommet.

 

 

Slik tenkte jeg å løse lukene. Fordelen med å ta ut hullet før dørken støpes inn er at jeg kan runde av kanten og støpe opp en kant fra undersiden. Løsningen innebærer jo at jeg får en snublekant på dørken, men en nedfelt løsning med drenering blir alt for mye jobb på en slik "one-of" båt. På denne måten bør jeg kunne klare å få det helt tett med en god pakning oppi luka, og det blir lett å spyle dørken og holde det rent. 

 

 

Jeg vil også ha en liten luke i dørken inne i styrekonsollen for å ha tilkomst til tankmåleren. Her blir det jo i utgangspunktet tørt, så her blir det en enklere løsning med skrudd luke. Denne skal jeg jo i utgangspunktet ikke bruke heller.

 

 

Her har jeg skrudd av "fothvilerkassa" i styrekonsollen slik at man ser inn. Det er her jeg vil ha luke ned til tanken. Her vil alle rør til kabeltrekking og påfylling komme opp, og det blir også her jeg plasserer batteriet. Så dette blir på en måte et teknisk rom. De andre rommene i styrekonsollen vil bli tilgjengelige til lagring av diverse småting.

 

[Snikende skeptik]

Liker fremdriften og positiviteten din på dette prosjektet selv om målet ble skjøvet litt unna.

 

Angående snublekanten, er det mulig å lage denne såpass høy at du kan legge dobbelt dørk der og avslutte denne ved starten av kosollen? Se for deg at du har teak dørk rundt lukene og bak til konsollen, men at denne er laget i glassfiber eller lignende med drenering under/ gjennom. og mulig å lett demontere for renhold? F eks limt fast med silikon på tre punkter som er tilgjengelige for en gitarstreng å kutte vekk.

[Komodo]

Takk for det Olsen83  

 

Joda, det blir jo litt kamp med å holde motivasjonen oppe etter så lang tid. Denne jolla skulle jo vært på vannet for en evighet siden 

 

Forlaget ditt om dobbel dørk er aldeles ikke dumt   En mulighet er jo å lime en ekstra plate med 20mm divinycell på dørken rundt lukene fra styrekonsollen og framover. Det gir meg jo en snublekant videre fram, men da har jeg mulighet til å få drenering på siden av lukene og bakover, og jeg kan laminere fra doblingsplatene og rett mot skroget. Det forutsetter at jeg har nok divinycell, men absolutt verd å tenke på.

[Krimart]

Angående sammenliming av plater er jeg helt enig, lim sammen og laminer en hel plate. Du kan også vurdrere å laminere i skjøtene og legge de bevisst i mellom ribbene i bunnen, så får du stringers for ekstra stivhet. Men hel plate ja. 

Angående luker: har du vurdert ferdige luker som for dårlige siden du velger å,lage de selv?

[Komodo]

Krimart skrev for 3 timer siden:

Du kan også vurdrere å laminere i skjøtene og legge de bevisst i mellom ribbene i bunnen, så får du stringers for ekstra stivhet. Men hel plate ja.

Takk for de betraktningene Krimart! Ja, det var det jeg tenkte. Lime sammen platene butt-i-butt og laminere over en remse med duk i skjøten. Hvis jeg bruker 300g roving så spiller det kanskje ikke så stor rolle om skjøtene treffer stringerne heller. Et lag med 300g roving bygger bare noen få tiendels millimeter. Det blir nødvenidgvis en del skjøter også, så det blir vel litt leit å ikke treffe stringerne i det hele tatt.

 

Krimart skrev for 3 timer siden:

Angående luker: har du vurdert ferdige luker som for dårlige siden du velger å,lage de selv?

Tja... Det har jo kommet opp noen forslag på luker tidligere i tråden, men tenkte du på noe spesielt? Disse ABS lukene til å skru rett i skott synes jeg blir litt spedt. Det ble linket til en aluluke da temaet med luker var oppe sist, men den tror jeg kostet 13-14 båtlapper, så to slike blir rimelig uaktuelt for å si det mildt. Skal jo også ha to luker i siderommene på motorkassa. Luka må være helt tett og solid, i tillegg skal jo målene passe sånn nogenlunde. Ser for meg at en åpning på 50 x 50 cm blir passelig.

[ivar]

syns heller ikke disse abs lukene inngir all verdens tillit for å montere i dørken.  Da kan du like godt gjøre det selv , så får du det sånn du vil ha det 

[Jakob T]

På Coastlineren er det bare ei luke foran konsollen, den er nedfelt i dekket,prøver å legge til bilde.

Kan ta flere bilder i neste uke om ønskelig 

[Krimart]

Ja jeg tenkte på plastluker. Mener jeg har sett noen som i følge reklamen skal være mer solide og kan momteres i dørken til rundt 2lapper, men finner det ikke i farten... 

[Komodo]

Jacob T: Den luka du viser bilde av der er jo det ideelle. Men som jeg skriver lenger opp, den måten å lage en nedfelt luke blir for omstendig når man ikke har former. Det var derfor jeg tenkte å ta til takke med en luke som blir en sparkekant 

 

Krimart: Jeg har jo også tenkt å lage luka av plast, men armert herdeplast er jo noe annet enn termoplast da 

På Sportling har de valgt denne løsningen. Den liker jeg ikke. Jeg har også tenkt å bruke slike luker i styrekonsollen osv., men ikke steder man kan gå eller sitte. En dykker med utstyr veier fort 150 kg. Termoplast blir sprøtt når det er kaldt....

[Krimart]

Jeg fant de jeg tenkte på: Bomar, visstnok i Polykarbonat

https://www.telmo.no/formstopt-lavprofil-inspeksjonluker-

 

De har også aluminiumsluker

https://www.telmo.no/rektangular-stopt-aluminums-luke

MEN kjenner ikke disse selv så jeg vet ikke om de duger. 

 

Enig i at så langt er erfaringene med de fleste plastluker er at de sprekker fort. 

 

Ellers er jo termoplastene mangesidige, Dyneema er som kjent høymolelylær polyetylen, Arcema har nå en type termoplast de armerer med vakuminjeksjon, brukt i deres mini 650 feks. Se her (slå på undertekst). 

 

Redigert 25.November.2017 av Krimart (see edit history)

[Trulte37]

Jeg monterte disse lukene i polykarbonat fra Bomar som Krimart linker til. Valgte den største runde varianten for å montere i dekket på sjarken.

Vurderte  disse som en mellomting mellom de svindyre av aluminium og billig skvip i sprø plast. Trengte luker for å komme til mannhullet i dieseltanken og bedre tilgang til batteripolene.

Plasseringen av disse lukene på dekket er utsatt. 5 kg søkker smeller ned på de under trekking av fiskeredskap året rundt. På vinterturer da snø og is ikke tiner på motorluka beholder disse lukene den lille fleksibiliteten som de trenger for å ikke sprekke. For de er ikke spesielt kraftige og man kjenner at de svikter litt når man trår på de, så kvalitetsfølelsen er ikke fantastisk og de utgjør utvilsomt to relativt svake punkt på dekket, men de sprekker nok ikke så lett.

[Komodo]

Fine de lukene der Krimart! Men når det blir litt størrelse på dem så blir også prisen ganske høy. 

 

 

 

 

Som Trulte 37 skriver så blir dette et svakt ledd i konstruksjonen, så da lar jeg like godt være. Aluvarianten er sikkert mer enn solid nok, men til den prisen blir det rett og slett for dyrt. 

 

Tittet litt på den videolinken også. Armert termoplast er i og for seg ikke noe nytt, men jeg har ikke sett det brukt på denne måten før, så det var veldig interessant! Det kommer fram at det var en variant av akryl, og det ser ut som om armeringen er karbonmatter. Det blir sikkert kjempesolid, ikke minst mer slagfast enn polyester/epoxy. Noe de også gjør et poeng ut av i materialtesten de så vidt har klippet inn. Det blir jo nesten litt som å karbonarmere en Steady. Ulempen med disse rotasjonsstøpte båtene som Steady og Pioner er jo at termoplasten de er laget av (PE) har veldig lave fasthetsegenskaper og at de dermed må være veldig tykke i godset.