Draco 20 - Fra daycruiser til jolle

[Komodo]

Og der fant jeg Knude sitt svar fra hans egen tråd   Limer det inn her:

 

 

Støpebord: Jeg sparklet opp skjøtene men siden platene ikke hadde fals så fulgte sparkelen med på de tre fire første produktene. For mye bevegelse ved av forming. Deretter ble det maskeringskunst tape over skjøten. Da slipper gelcoaten fra tapen siden voksen kommer oppå tapen. Vi vokset tapen etter hvert støp og hele plata etter 4-5 støp. Slippmiddel brukes kun om det har blitt utført reparasjonsarbeid i forma eller om forma har mange knekker eller lite slipp. Før første støp bør det vokses minst fire lag på en ny form eller støpebord. Om det er brukt sandpapir er det tryggest å ha litt slipp middel akkurat over det partiet. ( kun første støp) Overbygg sidene er også støpt på plateform uten at jeg har brukt slippmiddel i det hele tatt.
Håper du kan bruke noe av dette.

 

Tolker det som at en glassplate trenger fire strøk voks, men ikke slippmiddel. Så da forsøker jeg det

[Sjøvind]

Sikkert kjent stoff, men kom over denne av Amble under gårsdagens googling: http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/amble-secondary-bonding-støp-på-støp

[Komodo]

Hei igjen Fortego!

 

Leste innlegget dit en gang til nå, og lurer på om vi snakker forbi hverandre...

 

Tror jeg har misforstått når det gjelder lag. Tror jeg la inn den kommentaren med tanke på selve akterspeilet, ikke stiverne. Tenker du da på avstivningsskottene i motorkassa, eller stringerene under dørken i selve båten?  Har selv brukt fire lag på stivere av samme type, og det har gått helt fint, og limer du dørken til stiverne, så trenger du ikke mere på toppen av stiverne heller. Når du nevner dørken så lurer jeg igjen på om du tenker på stringerene i båten, eller om du er i motorkassa? Selve akterspeilet ville jeg derimot brukt en del mer. Vet ikke hva du har fra før av, betyr det egentlig noe? Akterspeilet var jo syltynt etter at jeg rev ut innsiden og det vasstrukne treverket. Kun yttersiden sto igjen, og der var det ikke mange lag! Men det var jo også en helt annen konstruksjon men totalt, så ville jeg minimum hatt 10-12 lag pluss plate. Når du sier totalt, mener du da antall lag med matte i akterspeilet på begge sider av kjernen sammenlagt, eller mener du 10-12 lag på hver side av kjernen?

[Trønderbygger]

Er dette samme type som du har valgt å bygge selvlensende jolle av ??

 

https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=91547177

[Knude]

Hei. Ser du lurer litt på laminatet i påbyggskassa. Litt avhengi av hvordan du gjør og hardhet på kjerne.

Et normalt opplegg for dette vil bli:

Sider og bunn. Coat - 1 lag 450 GR. csm - 4 lag 600 GR csm ....så divinycell. På innsiden 3 lag 600gr. Csm

Akterspeilet : Coat. 1lag 450 GR. csm så 5 lag 600 GR. Csm. Så divinycell .... så 5 lag 600 GR csm på innsiden.

 

Har jeg forstått det riktig så skal delene lages på glass form. Når dette støpes i sammen så er det viktig at ytter siden blir hel ( samme antall lag. Så kjerne. Og til slutt innerstøp. Ser på en skisse at du ikke tenker å ha kjerne i innvendig hjørne. Lim inn en strimmel der også.

I tillegg er det vanelig å legge strimler i kjøl. En fem seks lag i tillegg. Det samme i hjørner bak.

Når dette skal støpes fast i båten er stor avtrapping på gammelt skrog viktig. Tenk også at du skal ha samme styrke her.

Stivere bør få minst det samme som du har brukt innvendig. Kneplater mot ny akterspeilet bør få noe mer.

Går ut i fra at du skal lage en sparkel plugg der motorboltene kommer. ?

 

Dette ble litt synsing ut i fra andre laminatoppsett jeg har laget tidligere.

 

Lykke til med valget

 

Knude

[Fortego]

Knude og jeg er som vanlig enige!

[Krimart]

Sikkert kjent stoff, men kom over denne av Amble under gårsdagens googling: http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/amble-secondary-bonding-støp-på-støp

Jeg bet meg da merke i følgende avsnitt: (sitat) "For dem som gjør plastarbeidet på båten sin selv, og som kanskje skal støpe inn braketter for innfesting av utstyr, eller fikse på annet som forutsetter "påstøping" av noen lag matte i en litt aldrende farkost, kan det være verd å tenke på at dette er "sekundærlaminering". Da kan det altså ikke regnes med at nye lag med fiberarmert polyester gror sammen med det opprinnelige laminatet til "hel ved". Da må sammenføyningen heller ses på som en form for "liming", og jobben må planlegges deretter. Polyester har ikke spesielt gode egenskaper som lim. Derfor altså anbefalingen om å bruke rause dimensjoner på flatene som skal sammenføyes. Belastningene i limflaten kan med fordel fordeles på et større areal"

 

Videre står det noe om å lime med epoxy eller andre lim-masser

 

 

komodo: hvordan forholder du deg til dette, er planen å støpe motorkassen på,skroget eller lage en kasse som du senere bolter og limer fast?

[Komodo]

Hei alle, og takk for svar og innspill

 

 

Sikkert kjent stoff, men kom over denne av Amble under gårsdagens googling: http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/amble-secondary-bonding-støp-på-støp

Takk for den linken, interessant å lese! Nå var det vel ikke så mye nytt, men greit å få understreket en del ting. Særlig dette med å støpe på gammel polyester. Stikkord må være god rengjøring, slipe godt og rufse opp gammelt underlag, og støpe på så stort areal som mulig.

 

 

Er dette samme type som du har valgt å bygge selvlensende jolle av ?

https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=91547177

Stemmer det. Denne var kanskje litt enklere i utførelsen, men til gjengjeld så ble han jo ferdig

 

 

 

Takk for gode råd nok en gang Knude! Jeg legger inn noen spørsmål og kommentarer i sitatet.

Hei. Ser du lurer litt på laminatet i påbyggskassa. Litt avhengi av hvordan du gjør og hardhet på kjerne.

Har kjøpt en plate med 40mm H80 og 20mm H60 til resten (dørk, sider i kasse osv.)

Et normalt opplegg for dette vil bli:
Sider og bunn. Coat - 1 lag 450 GR. csm - 4 lag 600 GR csm ....så divinycell. På innsiden 3 lag 600gr. Csm
Akterspeilet : Coat. 1lag 450 GR. csm så 5 lag 600 GR. Csm. Så divinycell .... så 5 lag 600 GR csm på innsiden.

Veldig bra! Da legger jeg opp til dette som et utgangspunkt. Tilbakemelding fra Fortego tidligere er at 40mm H60 til speil er snaut, så jeg øker nok laminattykkelsen i speilet noe.

Har jeg forstått det riktig så skal delene lages på glass form. Når dette støpes i sammen så er det viktig at ytter siden blir hel ( samme antall lag. Så kjerne. Og til slutt innerstøp. Ser på en skisse at du ikke tenker å ha kjerne i innvendig hjørne. Lim inn en strimmel der også.
I tillegg er det vanelig å legge strimler i kjøl. En fem seks lag i tillegg. Det samme i hjørner bak.

Sammenføyningen av kassa er etter ide fra Fortego. Jeg hadde sett for meg å la kjernen gå helt ut i kanten før sammenføyning, men det er kanskje ikke praktisk mulig? Dette ble diskutert i innlegg nr. 271 og utover. Se også mitt spørsmål i innlegg nr. 280 ang. dette.

Når dette skal støpes fast i båten er stor avtrapping på gammelt skrog viktig. Tenk også at du skal ha samme styrke her.
Stivere bør få minst det samme som du har brukt innvendig. Kneplater mot ny akterspeilet bør få noe mer.

Avstivningsskottene i kassa vil jo ta opp det meste av kreftene mot skroget, så de er viktige. Det blir rikelig med glassfiber på dem også! Men du nevner kneplater, ser du for deg at jeg bør ha kneplater i tillegg til det jeg har tegnet inn? Og i tilfelle hvor?

Går ut i fra at du skal lage en sparkel plugg der motorboltene kommer. ?

Ja. Det blir å fjerne kjernen i et område rundt hvert skruehull og fylle opp med sparkel. Har god erfaring med å blande sparkel nå etter å ha sparklet opp alle radier og steglister i skroget

 

 

Jeg bet meg da merke i følgende avsnitt: (sitat) "For dem som gjør plastarbeidet på båten sin selv, og som kanskje skal støpe inn braketter for innfesting av utstyr, eller fikse på annet som forutsetter "påstøping" av noen lag matte i en litt aldrende farkost, kan det være verd å tenke på at dette er "sekundærlaminering". Da kan det altså ikke regnes med at nye lag med fiberarmert polyester gror sammen med det opprinnelige laminatet til "hel ved". Da må sammenføyningen heller ses på som en form for "liming", og jobben må planlegges deretter. Polyester har ikke spesielt gode egenskaper som lim. Derfor altså anbefalingen om å bruke rause dimensjoner på flatene som skal sammenføyes. Belastningene i limflaten kan med fordel fordeles på et større areal"

Videre står det noe om å lime med epoxy eller andre lim-masser


komodo: hvordan forholder du deg til dette, er planen å støpe motorkassen på,skroget eller lage en kasse som du senere bolter og limer fast?

Takk for at du løfter det spørsmålet Krimart!

 

Dette har vært diskutert tidligere, og jeg hadde vel egentlig slått meg til ro med å kun laminere fast kassa. Jeg stilte et spørsmål om hva som er vanlig metode for å feste slike kasser, men fikk vel egentlig ikke så mange klare svar på det. Men som Fortego nevner da så blir det jo så stort areal at det ikke bør by på noe problem. Ref skisse over. Men som du ser over her så foreslår også Dieselfan å lage noen stag mot eksisterende speil, en løsning som jeg også har grublet litt på og ikke slått helt fra meg. Utfordringen er kollisjon med den litte "motorbrønnen" som blir der de øverste boltene til påhengeren kommer. Mer om det siden, jeg skal prøve å lage skisser på et par alternativer og legge inn.

 

Ellers så er hele akterspeilet slipt rent. Før faststøping av kassa kommer jeg til å støpe et lag med 450g matte samme dag over hele speilet. Når jeg da støper kassa fast blir påstøpet mot "grønn støp". Det var planen min. Men det er klart, et par stag for sikkerhetsskyld er jo også mulig. Også mulig å støpe litt ekstra mange lag mellom avstivningsskott og speil slik at det danner en flens, og skru mot speil som ekstra sikring.

[Komodo]

Da takker jeg for gode råd med laminattykkelser i kassa, og så er det på tide å fintenke litt på utformingen av kassa.

 

Jeg har allerede fått mange gode råd, og skjønner jo at uansett hva jeg velger av løsninger så blir det et kompromiss. Utenfor her jeg bor kan det være ganske rufsete sjø på høsten, så jeg ønsker jo gode sjøegenskaper. På den annen side er det stor fordel med en båt som ligger stabilt, har god bæring i hekken, og ikke er rank når jeg bruker den til dykking eller skal ligge og trekke teiner. Jeg tror jeg kommer til å gå for Dieselfans forslag om å støpe på klosser som blir som "faste trimplan" på sidene.

 

Jeg ser jo også nå at det ikke blir så lett å få den fasongen jeg først så for meg pga skrogets geometri i hekken. For å redusere rankheten tenkte jeg også at kassa godt kan ha litt flatere vinkel enn skroget. Jeg har tegnet inn noen merker med tusj på skroget. På bildet under har jeg tegnet over disse merkene med blå streker. Kommentarer mottas med takk

 

 

 

Til sammenligning legger jeg inn et bilde av hekken på en Øien (eller om det er en Sting). Når jeg ser på det bildet så kunne jeg kanskje hatt enda buttere vinkel? Jeg tenker da på stabilitet.

 

 

Så er det bredden på disse klossene. Her kommer to skisser som alternativer. Først en brei:

 

 

Så en litt smalere:

 

 

Det er også et spørsmål hvor langt bakover disse klossene skal gå. I prinsippet kan jeg jo dra dem helt bak til det nye akterspeilet. Her har jeg skissert to alternativer.

 

Første alternativ er ca halvparten av kassas lengde. Regner med å lage kassa 80cm lang (slik at jeg er sikker på å få tiltet motoren helt). Her er forøvrig kassa tegnet parallellt med skroget.

 

Så en skisse hvor klossene er noe kortere. Her har jeg latt kassa gå litt opp bakover.

Den øverste skråstreken er "minimotorbrønnen" som jeg snakket om. Klossene er tegnet med skarpt hjørne, og etter tips fra Dieselfan er det tenkt å sparkle opp en slippvinkel til slutt.

 

Ut fra det øverste bildet vil avstanden fra bunn av kassa til bunn av skroget bli ca 14cm. Sånn sett trenger ikke kassa å peke oppover for å oppnå slipp, derav den første skissen av kassa som går parallellt. Utfordringen blir jo at siden kassa og skroget har ulike vinkler så blir det mindre slipp jo lenger ut i sidene man kommer. Noe av dette blir imidlertid eliminert av disse klossene som går et stykke bakover.

 

Mye å passe på her altså   Noen tanker rundt dette?

[dieselfan]

Tankene kommer (husk å si ifra når det blir for mye...)   

• Omrisset av kassa ser ut til å passe knallbra
• Ville gått for de brede klossene
• Tror den lengste varianten av klossene vil gi deg de beste egenskapene
• Mener at stag/trekkstenger med distansehylser plassert omtrent som på bildet ditt nedenfor vil styrke konstruksjonen din vesentlig og gi deg bedre marginer. Dermed blir det mindre kritisk hvor mange lag du velger. Den innstøpte tverrbjelken på innsiden av opprinnelig akterspeil "skriker" jo etter å bli brukt som innfesting for strekkstenger.... Ikke mye arbeid, lite vekt og massse styrke 

?  Kommer deleveggene i kassa der jeg har tegnet de stiplede linjene ?

 

[TimJ]

Hvorfor lager du ikke denne kassen slik jeg lager min badeplattform? Som en hel løs del, som limes og voktes fast med kraftige bolter?

Jeg støper fast boltene som er sveiset fast til store syrefaste plater.

Lim: her har wurth ett kraftig epoxy lim med 1-2mm glassbiter i. Dette brukes til liming av bilkarosseri, så det er veldig sterkt og tåler mye flex og strekk.

Gjør du som jeg beskriver, kan du feks bruke 8-10 M10-12 bolter fordelt over hele akterspeilet samt bruke tannsparkel og fordele lim over hele overflaten på kassen før dette monteres sammen.

Dette burde tåle veldig mye juling, tror laminatgulv og divinycell gir seg lenge før bolter og lim.

Samt at det da er enklere å konstruere kassen løst.... mindre jobb og like bra løsning i mine øyne....

[ivar]

jeg tror også det burde gå bra som dieselfan foreslår.

 

Men ser for meg det kan være kjekt å ha litt å justere på, om egenskapene ikke blir helt som ønsket..

dvs mulighet for å lage klossene mindre , evt finjustere vinkel ved å slipe ned eller sparkle opp. 

 

En annen ting å passe på, mulig det har vært nevnt før er at det kan bli dragsug i hulrommet under kassa, mellom klossene når du skal i plan.

 

 

Tankene kommer (husk å si ifra når det blir for mye...)   

• Omrisset av kassa ser ut til å passe knallbra
• Ville gått for de brede klossene
• Tror den lengste varianten av klossene vil gi deg de beste egenskapene

[Komodo]

Tankene kommer (husk å si ifra når det blir for mye...)   

Ingen fare, det er bare å pøse på  Hvis ikke hadde jeg ikke spurt her inne   

• Omrisset av kassa ser ut til å passe knallbra
• Ville gått for de brede klossene
• Tror den lengste varianten av klossene vil gi deg de beste egenskapene
• Mener at stag/trekkstenger med distansehylser plassert omtrent som på bildet ditt nedenfor vil styrke konstruksjonen din vesentlig og gi deg bedre marginer. Dermed blir det mindre kritisk hvor mange lag du velger. Den innstøpte tverrbjelken på innsiden av opprinnelig akterspeil "skriker" jo etter å bli brukt som innfesting for strekkstenger.... Ikke mye arbeid, lite vekt og massse styrke 

Stag er på tenkestadiet. Hvis jeg går for det blir det et rør med innsveiset boss med innvendige gjenger på hver side og skruer hva hver side og inn (skal legge inn skisse).

 

?  Kommer deleveggene i kassa der jeg har tegnet de stiplede linjene ?

Ja, det blir skjæring. Avstivningsveggene i kassa har jeg tenkt at skal flukte med stringerene i båten. Er ikke det fornuftig? (Tenker overføring av krefter på en linje for å unngå bøyemoment i det gamle speilet). På den annen side. Hvis jeg plasserer skilleskottene med mindre avstand blir det nesten ikke bøyemoment i det nye akterspeilet. Jo nærmere skottene kommer motorboltene, jo mindre bøyemoment. Men da vil skottene treffe det gamle speilet innenfor stringerene, så da må jeg kanskje ha en solid vange der. (Det ble mye greier, får legge inn en skisse så dere skjønner hva jeg mener).

 

 

 

 

Hvorfor lager du ikke denne kassen slik jeg lager min badeplattform? Som en hel løs del, som limes og voktes fast med kraftige bolter?

Jeg støper fast boltene som er sveiset fast til store syrefaste plater.

Lim: her har wurth ett kraftig epoxy lim med 1-2mm glassbiter i. Dette brukes til liming av bilkarosseri, så det er veldig sterkt og tåler mye flex og strekk.

Gjør du som jeg beskriver, kan du feks bruke 8-10 M10-12 bolter fordelt over hele akterspeilet samt bruke tannsparkel og fordele lim over hele overflaten på kassen før dette monteres sammen.

Dette burde tåle veldig mye juling, tror laminatgulv og divinycell gir seg lenge før bolter og lim.

Samt at det da er enklere å konstruere kassen løst.... mindre jobb og like bra løsning i mine øyne....

Jeg har ikke noe godt svar på det Tim, annet enn at dette ble drøftet tidligere i tråden, og ut fra argumentene da bestemte jeg meg for å støpe den fast. Det blir et stort areal vet du, kommer til å støpe over hele det gamle akterspeilet.

 

Når det gjelder liming bolting som du foreslår er jeg helt sikker på at det blir solid. Med store (og tilstrekkelig tykke) plater/skiver bør det holde lenge med M8. Heller en fordel å ha flere skruer og tettere avstand. Styrken i en M12 skrue hadde holdt alene, i dette tilfellet hvor det er snakk om å skru sammen plast/komposittdeler er det like mye snakk om å fordele kreftene.

 

For min del tror jeg utfordringen ville vært å tilpasse formen på kassa mot speilet. Det er ingenting som er rett der, det krommer alle veier. I tillegg er det to forskjellige vinkler der. Forslaget til Fortego med å lage ei ramme av lekter og tilpasse maler blir nok det enkleste for meg (tror jeg).

 

 

jeg tror også det burde gå bra som dieselfan foreslår.

Siden dere er så samstemte går jeg for den utformingen (så sant ingen høylytte protester oppstår  )

 

Men ser for meg det kan være kjekt å ha litt å justere på, om egenskapene ikke blir helt som ønsket..

dvs mulighet for å lage klossene mindre , evt finjustere vinkel ved å slipe ned eller sparkle opp. 

Det blir fullt mulig. De klossene vil være skumkjerner som blir støpt rundt og sparklet. Altså ingen styrkefunksjon, og ingen tetthet mot båten.

 

En annen ting å passe på, mulig det har vært nevnt før er at det kan bli dragsug i hulrommet under kassa, mellom klossene når du skal i plan.

Det er et poeng, men hvordan skal jeg unngå det? Ser at Nordkapp har lagt inn en hulkil bak der. Kanskje det er for å unngå et slikt dragsug? (Tror jeg har et bilde av den hulkilen her en plass...)

 

 

Ellers er det ikke mye å rapportere om herfra når det gjelder framdrift. Jeg har fått ryddet litt i garasjen og lagt vinduet opp på høvelbenken på en provisorisk ramme. Har også vasket det og gått over med formvoks to ganger. Det var faktisk litt jobb. Det er et gammelt vindu, så når jeg begynte med voksen kom alle små malingsprikker osv. fram, men nå er det helt blankt   Satser på å legge to lag til med voks i morgen, så er det klart for å støpe plater.

 

 

Fikk også vokset en liten glassplate som jeg skal gjøre et prøvestøp på. Maskerte en firkant og la på et godt lag gelcoat, så i morgen blir det å legge et lag med matte. Blir spennede å se om det slipper med kun to omganger med voks og kort tid mellom  

 

 

Har også målt og tegnet litt på akterspeilet. Tror jeg skal gjøre en liten sparklejobb på det før jeg lager ramma til motorkassa. Det er ganske mange porer og luftbobler i støpen, så han har nok vært litt skjev i skøytene han som har rullet ut det skroget der

 

 

Disse kryr det av. Her har det tydeligvis blitt luftbobler mellom gelcoat og første lag som ikke er rullet ut. Tipper polyesteren har gellet før han har rekt å rulle ut all luft. Enten det eller så var det lunsj

 

 

Her er det tydelig luft i andre lag. Sliper jeg litt i det lyse partiet kommer jeg rett inn i ei luftboble.

 

 

Fant også ut at jeg skulle legge på litt mer forsterkninger på stringerene, så da røk det et par timer der også. Jeg skal ha adkomst til tanken bakfra gjennom benken akter, derfor er det ikke et helt skott bakerst. Tenkte derfor at de små platene bør være litt ekstra solide. Det samme med stringerene i benken. Her kommer det ikke noe dørk oppå, så her mangler på en måte flensen i H-bjelken. La på to lag til her også.

 

 

Skilleskottene måler ca 58-59mm, så det stemmer brukbart at hvert lag bygger en millimeter.

 

 

Har forøvrig plundret litt med dieselvarmeren. Den har en tendens til å stoppe når den føler for det selv. Her om dagen koblet jeg til en separat tank og satte ved siden av, koblet den da direkte uten filter. Det virket som om det var det som skulle til, for bare den fikk opp diesel så knallet den i gang med det samme. Det kan virke som om den er ekstremt var på ren diesel. I følge leverandøren var det veldig viktig å bruke originale filter. De som har papirinnsats gir for mye sugemotstand, og da vil den ikke gå. Jeg tror det bare er et ejektorsug som henter opp diesel. Den har ingen pumpe.

 

 

Men nå blir det vel snart litt varmere i lufta, så da blir den vel overflødig.

[ivar]

 

 

Men ser for meg det kan være kjekt å ha litt å justere på, om egenskapene ikke blir helt som ønsket..

dvs mulighet for å lage klossene mindre , evt finjustere vinkel ved å slipe ned eller sparkle opp.

Det blir fullt mulig. De klossene vil være skumkjerner som blir støpt rundt og sparklet. Altså ingen styrkefunksjon, og ingen tetthet mot båten.

 

En annen ting å passe på, mulig det har vært nevnt før er at det kan bli dragsug i hulrommet under kassa, mellom klossene når du skal i plan.

Det er et poeng, men hvordan skal jeg unngå det? Ser at Nordkapp har lagt inn en hulkil bak der. Kanskje det er for å unngå et slikt dragsug? (Tror jeg har et bilde av den hulkilen her en plass...)

 

regna me det kom til å bli som du beskriver :) 

 

en måte å ungå dette suget på er å legge inn lufting , feks et passende flexrør 

[Komodo]

Fikk også vokset en liten glassplate som jeg skal gjøre et prøvestøp på. Maskerte en firkant og la på et godt lag gelcoat, så i morgen blir det å legge et lag med matte. Blir spennede å se om det slipper med kun to omganger med voks og kort tid mellom  

 

 

Gikk innom garasjen for å se på gelcoaten som jeg malte på i går. Har jo alltid hørt at gelcoat ikke herder i luft, men denne hadde blitt knallhard og helt glatt!

 

Er det noe galt med gelcoaten, eller er dette vanlig? Gelcoaten hadde da herdet fra i går kveld til i formiddag. Har det gått for lang tid før støping? Må jeg slipe overflaten før jeg støper på den?

 

Nå er dette bare en test så det betyr ingenting, men jeg vil nødig tabbe meg ut på platene til motorkassa.

Redigert 24.Mars.2017 av Komodo (see edit history)

[ivar]

.. er det ikke etterhvert noen år siden Byggplast & båtutstyr byttet navn til SeaSea? 

(eller heter det fortsatt det i sverige?) 

Redigert 24.Mars.2017 av ivar (see edit history)

[Selco Racing]

Tipper du har hatt i for mye herder, eller for høy temp, eller både og. Vanskelig med så små mengder.

Prøv en gang til. Sjekk jevnlig. Vær nøyaktig.

[Komodo]

Hadde i 1,5% herder, så det skulle ikke være for mye. Målte opp med ml sprøyte. Temperaturen i garasjen var stabilt 25 grader, så den skulle også være grei. Boksen er merket med 2016, så den skulle ikke være gammel heller.

 

Men jeg tror egentlig det er greit. Vasket over med aceton, da ble den klebrig med en gang. Nå har den fått seg et lag med 450 g matte, så da får vi se i morgen om avformingen går greit. Det er jo egentlig det jeg ville teste før jeg går løs på de store platene. Men jeg vil jo nødig få en dårlig fobindelse mellom gelcoat og polyester heller! Er den tiden viktig?

 

[Komodo]

Ser at jeg skrev litt feil over. Temperaturen i garasjen er 15 grader, ikke 25!

Kan ellers melde om at støpetesten slapp glassplata veldig lett (to strøk voks, ikke slippmiddel). Tok bare tak i papiret og løftet det av glassplata. Jeg avformet bare noen timer etter å ha støpt med polyester.
 

Det er kanskje ikke mulig å se på dette bildet, men i rett lys ser man tydelig fibrene fra glassfibermatta gjennom gelcoaten. Regner med at det er fordi jeg kun la et lag gelgoat, og at jeg rullet litt godt mot glassplata. Det var egentlig en effekt jeg aldri har hørt om eller tenkt på. Av den grunn kan det jo være greit å legge to strøk gelcoat i forma uansett.

Etterpå var det greit å renskjære kantene med kniv. Sikkert greit å gjøre det med det samme før laminatet blir helt ferdigherdet.
 

Deretter vokset jeg over på nytt og la et nytt prøvestøp. Denne gangen uten gelcoat, kun polyester og et lag 450g rett på glassplata. Årsaken til denne testen er at jeg har sett noen er usikre på om det er lurt å støpe med polyester rett i forma uten å bruke gelcoat. Så da får vi se i morgen om det går greit å avforme det

Ellers kan jeg tipse om en meget enkel og grundig forklart guide til rep av skrogskader (tipset stod på baksiden av gelcoat boksen ) http://guider.fiberfix.se/ Se bort fra skrivefeil, gjentagelser og manglende HMS. Kanskje ikke heeelt imponert over finnishen heller men...

Redigert 25.Mars.2017 av Komodo (see edit history)

[Sjøvind]

Synes framdriften er meget bra! Og interessant med bilder, oppdateringer, forsøk og planer for videre framdrift. Skal bli gøy å se dørken komme på. Og at "motorkassa" tar form. Når det gjelder den har du fått gode innspill her synes jeg. Har gjort meg noen tanker jeg også

 

Ang design har jeg ikke noen innspill annet enn at jeg ikke hadde turt å endre for mye på opprinnelig undervannsskrogform (det gjør du vel heller ikke). Kanskje kunne den vært litt smalere, både estetisk og for å få større anleggsflate for utvendig laminering.

 

Jeg har også tenkt som TimJ at det kunne vært smart å støpe den ferdig fortløpende ("grønn støp") for så og bolte/lime den fast. Men ser jo at det ville blitt utfordrende å tilpasse den til akterspeilet (evt kunne du brukt akterspeilet som loddrett støpebord).

 

Ofte blir løsningen en kombinasjon av flere alternative forslag. Hva med å støpe bunn, akterspeil (i kassa), sider og avstivningsskott med polyester i ro og mak, for så senere å lime/laminere den fast i akterspeilet med epoksy? Det burde gi god binding mot opprinnelig akterspeil.

 

Når det gjelder stag synes jeg det ville vært betryggende å ha det om det var mitt prosjekt. Men jeg ville festet de uavhengig av motorboltene, for ikke å forkludre evt justering av motorhøyde senere. Du skal vel ha en aluplate eller noe utenpå nytt akterspeil, da kunne du forankre stagene i den? To oppe og to nede bør ta opp mye av kreftene fra motoren. Får du to diagonalt i tillegg (fra ca nedre motorfester til høyest mulig på opprinnelig akterspeil) får du jo tatt opp mye av vekten også.

[Komodo]

Hei Sjøvind, og takk for gode innspill

Synes framdriften er meget bra! Og interessant med bilder, oppdateringer, forsøk og planer for videre framdrift.

 

Hva med å støpe bunn, akterspeil (i kassa), sider og avstivningsskott med polyester i ro og mak, for så senere å lime/laminere den fast i akterspeilet med epoksy? Det burde gi god binding mot opprinnelig akterspeil.

 

Når det gjelder stag synes jeg det ville vært betryggende å ha det om det var mitt prosjekt. Men jeg ville festet de uavhengig av motorboltene, for ikke å forkludre evt justering av motorhøyde senere. Du skal vel ha en aluplate eller noe utenpå nytt akterspeil, da kunne du forankre stagene i den?

 

Når det gjelder framdriften deler jeg ikke helt det synet. Hadde sett for meg at dette skulle gå fortere, men det er hele tiden utfordringer som må løses når man mangler konkrete erfaringer. Heldigvis har jeg fått mange gode tips og god hjelp i denne tråden

 

Løsningen du foreslår med å støpe ferdig kassa og så laminere den fast med epoxy har jeg også tenkt på. Med tanke på at epoxy hefter sterkere til gammel polyester er jo det verd å vurdere. Men det har tidligere kommet innspill på at det bør holde lenge å støpe fast med polyester, så jeg har ikke bestemt meg ennå. Husk at det blir et stort areal! Som nevnt ser jeg for meg å støpte et lag med matte over hele akterspeilet, og så støpe fast kassa straks det første laget har herdet. Jeg får da utnyttet hele arealet på aktesrspeilet, og all påstøp blir "hel ved".

 

Jeg er også litt i tenkeboksen angående stag. I tilfelle blir det nok bare to stag, og de blir øverst. Årsaken er at når man gir gass vil påhengeren forårsake et bøyemoment i akterspeilet som gir strekkrefter øverst i speilet og trykkrefter nederst. Så slik jeg ser det er det kun innfestningen høyt oppe som blir kritisk. Vekt av motoren tror jeg blir peanøtter i forhold til dimensjonene på kassa, så det er jeg ikke bekymret for. Usikkerhetsmomentet slik jeg ser det er hvilke og hvor store krefter som kan opptre når det er mye sjø og det blir hopping og landing i ulike vinkler og situasjoner.

 

----------------------

 

Ellers så har jeg som smått kommet i gang med motorkassa. Jeg ser jo nå at det blir ikke gjort på fem miuntter det der heller. Hadde jeg sveiset meg en brakett i stål hadde den nok vært ferdig på den tiden jeg bruker på å tenke på å støpe

 

Litt skisser og måling i garasjen. Som vi ser av skissen er det to ulike vinkler på aktespeilet. Der gjorde jeg en liten tabbe skulle det vise seg...

 

 

Først ut er å lage ei ramme som skal danne kassa. Lekter i 2"2" tilpasses og limes mot akterspeilet med fugemasse. Planen er å skjære vekk ramma med fein sag før jeg støper fast kassa.

 

 

En 2"3" ble skjært i 10 grader begge veier fra senter. Dette for at bunnplatene skal få en fin flate å "nestes" mot ved montering av platene.

 

 

Ramma begynner å ta form. Motoren vil komme der vateret ligger. Når jeg kom så langt så ser jeg jo at dette vil bli litt ruvende....

 

 

Mye improvisering for å få tilpasset alle vinkler. Bunn av kassa legger jeg i 4,5 grader.

 

 

Lekter tilpasses i alle mulige vinkler. Alle lekter er skjært ut av en skeiv 2"8" som ble lagt til side ved bygging av veranda i fjor. Her kaster vi ingenting

 

 

Men så slo det meg at jeg skulle sjekke hva som er vanlig vinkel på akterspeil for båter med påhenger. Jeg hadde egentlig bestemt meg for å beholde vinkelen fra eksisterende akterspeil, men jo mer jeg tittet på det, jo mer syntes jeg at den vinkelen hadde alt for mye overheng (se første bilde). Et søk på nettet ga meg ingen svar. 95% av alle treff var en eller annen tråd på Baatplassen, men jeg fant ingen steder hvor anbefalt vinkel for akterspeil var oppgitt. Jeg satt meg derfor i bilen og kjørte ned i ei båthavn og målte på litt forskjellige båter som stod på land. Målingene bekreftet antagelsen, vinkelen måtte rettes opp en god del.

 

Her har jeg streket opp vinkelen på to forskjellige båter, en Uttern (med Merc. påmontert forøvrig), og en Nordkapp Avant 620. Speilet på Nordkappen var det retteste av alle jeg målte, og det lå på ca 78-79 grader. Speilet på Uttern var ca 77 grader. Vinkelen jeg hadde tenkt å bruke var 72,5 grader, så der får jeg gjøre en endring.

 

 

Her holder jeg vateret i 72,5 grader, altså det jeg hadde tenkt å ha.

 

 

Og her holder jeg vateret i 77 grader.

 

 

Jeg er litt redd for at jeg ikke får tiltet motoren helt ut av vannet om jeg ikke retter opp vinkelen litt, så her blir det en liten endring.

 

Det som er dritt er at alle lekter er limt og skrudd, samt alle vinkler er tilpasset så langt. Lekta i bakkant vil derfor blir feil. Det enkleste er å kappe bort lekta i bakkant og la hele kassa bli 50mm kortere. Det jeg er litt redd for er at motordekselet skal ta i fenderlista når jeg tilter opp motoren. Opprinnelig hadde jeg tenkt å lage kassa 750mm lang, men gitt opp til 800 (som bildet viser), men det er helt ute i siden. På midten blir det noe mindre siden akterspeilet buer svakt.

 

 

Ellers har jeg fått lagt to lag med gelgoat og et lag 450g matte på plata som skal bli akterspeil. Når den har herdet blir det å avforme og legge den på arbeidsbenken før videre støping. Tenker at jeg støper de neste lagene vått-i-vått og legger på divinycell med litt vekter på, og støper ferdig laminatet på innsiden når dette har herdet.

 

I et forsøk på å holde glassprosenten oppe blandet jeg litt i underkant av anbefalt polyestermengde. Veide matta til 480 gram, og blandet opp 800g polyester. Det gikk greit å fordele polyesteren, og matta ble fint bløytet opp. Men jeg fikk liksom ikke den gode surklelyden når matta var utrullet. Det er kanskje greit å bruke litt raust med polyester i det første laget? I de neste lagene hvor det blir vått-i-vått synes jeg det er lettere å få høy glassprosent. Da pakker på en måte fibrene seg slik at man får ned polyesterforbruket. Det er to ting jeg tenker på her: Styrke og vekt. Jeg vil jo ha sterkest mulig laminat i akterspeilet, og da skal man jo ha høy glassprosent. Med for mye bruk av polyester vil også kassa bli uforholdsmessig tung. Hvis jeg følger anbefalt laminatopplegg fra Knude lenger opp ser jeg jo at kassa kommer til å veie litt.

 

Fant også ei 5mm plate i sjøvannsbestandig aluminium som jeg tenkte kan bli grei å bruke på akterspeilet. Knekker jeg den over kanten i 90 grader vil jo den også stive litt.

 

 

Det var det for denne gang, så får vi se om vi får til noe til uka

[Sjøvind]

Tidsmessig er vel tenking og forsøk like viktig for at resultatet skal bli bra som det som blir gjort fysisk. Så jeg synes fortsatt at progresjonen er meget bra?

 

Jeg har litt erfaring fra bruk av båt, men lite og ingenting fra eierskap og design. Så må understreke at mine innspill er amatørens. Dermed har jeg vel en hang til å tenke overdimensjonering. Slik du bygger "motorkassa" blir den jo like sterk som akterdelen av en hvilken som helst påhengsmotorbåt, så stag er kanskje overflødig. Det svake punktet blir vel sammenføyningen av kassa og skroget.

 

Vinkel på akterspeil så er det vel sjelden et problem at man ikke får trimmet motoren nok ned, så så lenge du får motoren opp av vannet er vel vinkelen bra.

[ivar]

Vinkel på akterspeil så er det vel sjelden et problem at man ikke får trimmet motoren nok ned, så så lenge du får motoren opp av vannet er vel vinkelen bra.

 

5-6 grader feil vil jo ta mye av motorens trimområde (som er mye mindre enn "tiltområdet") , så greit å holde seg innen noenlunde standard verdier

[dieselfan]

dieselfan, skrev den 23 Mar 2017 - 19:14:

?  Kommer deleveggene i kassa der jeg har tegnet de stiplede linjene ?

Ja, det blir skjæring. Avstivningsveggene i kassa har jeg tenkt at skal flukte med stringerene i båten. Er ikke det fornuftig? (Tenker overføring av krefter på en linje for å unngå bøyemoment i det gamle speilet). 

Det var akkurat slik jeg håpet du hadde tenkt å gjøre det....         edit pga klippe-lime problemer

Redigert 27.Mars.2017 av dieselfan (see edit history)

[Komodo]

 

Det var akkurat slik jeg håpet du hadde tenkt å gjøre det....

 

 

Hva mener du nå? I sitatet har jeg skissert to ulike løsninger