Draco 20 - Fra daycruiser til jolle

[VegJoh]

Komodo skrev for 4 timer siden:

 

Vil forøvrig rette en stor takk til @VegJoh  som stilte opp med briljant IT-kunnskap og hacket seg inn på pcèn min gjennom bios. Hadde prestert å endre passord for pålogging, og surret bort det nye passordet. Ikke akkurat gjort på fem minutter å løse det problemet der, men takket være VegJoh`s eminente IT-kunnskaper var det mulig å etablere en ny bruker i bios og endre passord på opprinnelig administrator fra bakveien 

 

Var ikke helt slik at vi opprettet en bruker via Bios, men vi var en tur innom der også for å omgå noen sperrer ? 

 

Nå som du har tilgang til pc'en din igjen, forventer vi hyppigere oppdateringer og flere fine bilder fra prosjektet ???

[Bitteliten]

Lurte litt på dette med bruker i bios ja ?

 

herlig å se skuta på vannet  gratulerer ???

[Komodo]

Takk for den presiseringen VegJoh, det er da dere skjønner hvor lite jeg forstår av dette   

 

Krimart skrev 1 time siden:

Hm... er du sikker på at det er nok? får du en brottsjø som fyller båten er det vel greit å ha en båt som tømmes raskt? 

Tenker du på dørkens høyde over vannet?

[ivar]

vil tro det er dim. på lensinga...? 

[Krimart]

9 hours ago, Komodo said:

 

Tenker du på dørkens høyde over vannet?

 for caffelatte båtene er det jo bare regnvann som skal lenses bort, mens en båt som skal brukes utaskjærs i litt røffere vær på høsten burde kunne lense unna mye vann raskt- om en bølge bryter og fyller båten mener jeg. Mulig det ikke er et veldig aktuelt scenario men ..?

[Bitteliten]

kan en løsning være å montere "spygatt" alla det Targa har på sine båter?

[Komodo]

Du har absolutt et poeng der Krimart. I forhold til andre selvlensende joller jeg har tittet på legger jeg opp til dobbelt så stor kapasitet, så jeg mente det burde holde. Jeg legger jo inn to gjennomføringer i dørken på 1" pluss at jeg går opp til 5/4" i lensingen ut. Det mest vanlige på selvlensende joller er vel en stk. 1". Jeg hører at mange av de som driver med leppefisk bruker å sette inn 1 1/2" slik at de kan spyle ut rester av tang og småkrabbe. Men lensekapasiteten har jeg ikke hørt at er knapp. 

 

 @Bitteliten : Spygatt er jo selvsagt best, men da ville jeg vel gjerne hatt større klaring mot vannlinja slik at det ikke slår inn. Slik det er nå kan jeg også stenge ventilen på selvlensinga dersom jeg skulle ha så mye folk bak at jeg får vann inn.

[Ø'en]

Forstår jeg det rett så har du 5 cm fra dørk til sjø. Dette har du målt når båten ligger stille i ro med flatt hav. Er du ute i vær som denne brottsjøen kan komme i så er allerede de 5 cm fribord under vannflaten lenge før brottsjøen kommer.Du blir ikke kvitt overvann om selvlensingen ligger under vann :) Da hadde jeg heller montert en kraftig lensepumpe før jeg hadde laget noen flere hull.

[Komodo]

Bra forslag! Tror jeg skal følge det rådet og legge opp en kraftig lensepumpe bak i tillegg til selvlensingen. Det vil også bli lensepumpe under dørken samt bak i kassa til motoren for sikkerhetsskyld.

 

Jeg har dessverre ikke hatt tid til å jobbe noe mer med prosjektet siden testingen på lørdag. Får satse på å få gjort litt i helgen 

Redigert 12.Januar.2018 av Komodo (see edit history)

[Lunde14]

Kikket lit på den selvlensinga du monterer, vist jeg forstår deg rett så har du en ventil i akterspeilet med et T stykke og slange opp til styrbord og babor side. Slik jeg ser det når du bare har 5 cm klaring så vil det da bli vann på dekket i båten vist du står bak på styrbord eller babor side, dette vil du jo også få vist du setter en kasse med lit tunge garn eller annet utstyr i en av sidene. Dette vil jo da bare forværre seg når det begynner og komme vann in, jeg ville heller gått for en løsning med vannet rett ut av siden men krysset slangene slik at slangen fra babord dekk side gikk ut gjennom styrbord skuteside over vann og motsatt fra andre siden.

[Kyrholmen]

Vann renner jo ikke oppover, så det er ikke derfor slangene skal krysses -det er for at vannet ikke skal komme inn ved krenging. Slik er det på alle lukkede seilbåtcockpit jeg har sett ihvertfall ;) 

 

[Komodo]

Lunde14 skrev for 2 timer siden:

, jeg ville heller gått for en løsning med vannet rett ut av siden men krysset slangene slik at slangen fra babord dekk side gikk ut gjennom styrbord skuteside over vann og motsatt fra andre siden.

Slett ikke noe dårlig forslag, det skal jeg vurdere! Nå er jo riktignok testen jeg gjorde utført med mye last, så det blir nok mer klaring i praksis. Jeg har jo også muligheten til å stenge ventilen ut. Det er jo eventuelt ikke noe problem å legge om til en slik løsning. Ulempen er at jeg må lage en annen løsning på å få luft ut under kassa. Lensingen ut bak hadde jo to funksjoner.

[Ø'en]

Klarer ikke helt å se dette for meg at det skal fungere i praksis. Du skal sikkert ha teinehaleren på styrbord når en haler så blir båten styrbord skjev. Med teinetauet du haler ombord så følger det med en del vann likt med teinene og det vannet legger seg i styrbord side mer vann mer skjev båt og stigningen til babord utløp blir større. Hvor når skal det vannet renne ut på babord ? :) 

 

Redigert 12.Januar.2018 av Ø'en (see edit history)

[Komodo]

Uansett hvordan jeg legger dreneringen tror jeg ikke det der blir helt krise. Hvis det blir et problem at det kommer inn vann når båten krenger kan jeg alltids stenge krana ved gjennomføringen i speilet, og åpne når båten ligger normalt rett. Det er jo også fullt mulig å legge om dreneringen på et senere tidspunkt.

 

De siste par ukene har fritiden blitt brukt til dykking istedenfor båtbygging. Moro å få opp dykkeaktiviteten igjen, men selvfølgelig kjedelig å ikke komme videre med jolla. 

 

I går gjorde jeg en hederlig innsats på å få i gang byggtørka. Sist jeg brukte den startet den og gikk ca 10-15 minutter, men så stoppet den igjen. I går startet den bare så vidt, og stoppet igjen med en gang (ca 2-3 sekunder). Den tente hver gang, men sendte bare ut en røykdott og stoppet. Fant derfor fram servicesettet (som jeg ikke byttet første gang), og byttet dyse og gummislanger. Oppdaget at gummislangene var morkne, så jeg håpet egentlig at feilen var der. Særlig luftslangen til ejektordysa var veldig dårlig. Men selv med nye deler gikk det like dårlig. To sekunder og en røykdott, så stoppet den. 

 

Noen som har peil på hva feilen kan være? Jeg er avhengig av varme for å støpe dørken, så jeg tenker jeg får hive den i bilen og kjøre inn til Oslo og få tatt en service på den. Men jeg er rimelig sikker på at det ikke er dieseldysa eller tett filter som er problemet denne gangen    

[Smiley]

Jeg har ingen råd basert på erfaring, kun google, men.... Drivstoffet til varmeren din har sikkert vært nevnt flere ganger allerede (?), men ser etter googling at fellesnevneren for løsning på tilsvarende problemer har vært å bytte ut diesel med parafin. Særlig ved lave temperaturer.

[Komodo]

Takk for tips! Men allerede ved 0 grader? Tror jeg skal gjøre et nytt forsøk i ettermiddag. Tenkte at jeg kan nappe av slangen til ejektorlufta og blåse i den. Det kan jo ikke være rare lufttrykket som skal til for å blåse inn diesel, men hvis det er tett et eller annet sted slik at den ikke får ejektortrykket så vil den jo miste dieselen med en gang.

[Morten1989]

Mener på at vi hadde samme problemet som du har med Dieselbrenneren, og da var det dritt ifra tanken som var problemet, (noe vi forsåvidt visste kom til og skje, da vi fyrte med diesel som var dull av dieseldyr) 

 

Vi rengjorde tanken, og hos oss var det sil i tanken som var tett pluss at filteret til brenneren var tett. Da ble det og som du forteller bare en dott med røyk.

 

 

[Komodo]

Etter mye om og men fikk fikk jeg endelig i gang byggtørka i går. Etter en telefon til Cial i Larvik som forhandler dette merket fikk jeg noen tips som jeg forsøkte meg på. Ut fra symptomene mente han 90% sikkert på at det var dieseltilførsel som var problemet. Som nevnt tidligere har denne modellen ikke dieselpumpe. I bakkant av viftemotoren sitter det en lamellkompressor som lager et luftrykk. Det er dette lufttrykket som brukes for å suge opp diesel ved hjelp av ejektorprinsippet. Et av tipsene hans var at lamellene kan sette seg, og at de dermed ikke klarer å bygge opp lufttrykk.

 

Her er kompressoren demontert.

 

Dette tipset slo imidlertid ikke inn. Når jeg turnet vifta ramlet lamellene ut av egen vekt, så de gikk helt fritt. Tipset var ellers å rengjøre med bremserens e.l. og kjenne at de går fritt. 

 

Neste tips var magnetventilen som åpner/stenger for diesel til dysa. Denne skulle være mulig å demontere, samt at det sitter en liten sil foran ventilen. Ikke uvanlig at disse silene var tette sa han. Dersom kompressoren begynner å bli slitt kan det dessuten være et problem at den ikke klarer å bygge opp nok trykk til å suge opp dieselen godt nok. Det som kunne gjøres da var å ta vekk magnetventilen og gjøre en omkobling i styreenhetboksen. Omkoblingen vil gjøre at magnetventilen kobles ut, og at vifta ikke vil etterkjøle brennkammeret for hver gang man stopper brenneren. Men som han sa; det er bedre å få i gang brenneren hvis den ikke virker, enn at brennkammeret skal ha lang levetid. 

 

Som et midlertidig forsøk, og etter å ha studert koblingsskjemaet for det elektriske, gjorde jeg en test av en mellomløsning. Jeg skrudde av magnetventilen og skrudde en nippel rett i dysa. Magnetventilen vil da fremdeles få spenning fra styreenheten, men den vil ikke ligge og strupe hvis problemet ligger der. Utfordringen med denne løsningen er at all diesel renner tilbake til tanken slik at det blir luft i systemet. Men etter x-antall startforsøk knallet den i gang, og det var ingen hosting og harking, selv etter en times drift eller mer. Konklusjonen så langt er da at problemet ligger i dieseltilførselen. Men om det kun er noe feil med magnetventilen, eller om det er en sum av sugemotstand på dieselsiden fra flere faktorer vet jeg jo ikke. I tillegg kan det jo også være at kompressoren ikke gir nok luft. Hadde jeg visst hvor mye trykk og flow kompressoren skal gi hadde det jo vært lettere å feilsøke. Får ta en telefon til på mandag.

 

 

Neste punkt på lista var å montere bensintanken. Ettersom jeg hadde fylt den med vann i forbindelse med sjøsettingen måtte jeg imidlertid åpne og tørke den først. Først skrudde jeg av mannlokket og tørket ut det jeg kom til med ei fille, deretter helte jeg på en halv kanne med rødsprit.

 

Rødspriten fungerer som en kondensfjerner. Den tar effektivt opp alle vanndråper som ligger på platene på innsiden. Med rødspriten på tanken prøvde jeg etter beste evne å "riste" tanken slik at jeg fikk skyllet alle flater innvendig. Det er jo alltids litt slipestøv osv. inni en slik ny tank fra produksjonen. Litt sveiseperler, slagg osv. 

 

Etter å ha tappet ut rødspriten og tørket vekk det jeg kom til brukte jeg en vifteovn for å tørke opp. Forsøkte å sniffe litt over påfyllingsrøret, og det var god sprtitdunst der ja! Slik fikk den stå et par tre timer før jeg atter monterte mannlokket.

 

I bunn av tanken har jeg sveiset inn ei muffe for å kunne drenere ut evt. smuss og vann. Dette er ikke iht. standarden som gjelder for CE-merking, men jeg ville ha det allikevel. Jeg stoler nok på meg selv til at jeg vet at jeg får dette tett, så jeg er ikke redd for lekkasjer her. Til formålet hadde jeg kjøpt en 1/4" kuleventil på SeaSea. Jeg fikk ikke tak i syrefast ventil i den dimensjonen, så det ble en forniklet messingventil. Etter å ha prøvemontert fikk jeg imidlertid ikke helt "godfølelsen" for den ventilen, så den ble plukket vekk. En telefon til en kompis som driver rørleggerfirma løste problemet. Han hadde syrefast 1/4" ventil i PN83 industrikvalitet, så det ble den istedet. Satte så på et manometer og trykksatte tanken med pressluft til 0,25 bar, så da får vi se i morgen om fittings og mannlokk er tett. Det blir for dumt å lime fast tanken, støpe inn dørken, og deretter finne ut at en eller annen dings legger ørlite grann. Har vært borti lignende situasjoner før, og det er ekstremt irriterende!

 

 

Fikk også gjort ferdig modifiseringen av gummipluggene som skal brukes mellom evt. skott som skal være tett.

Her er delene prefabrikert

 

Skivene fikk to sveiseperler for at de ikke skal slure mot gummien når jeg trekker til

 

Og montert. Til slutt blir det å stuke gjengene litt på tuppen av skruen slik at jeg skiva ikke kan ramle av. Hvis jeg får ånden over meg får de en runde på poleringsmaskinen også. Greit nok at de blir sittende usynlig til under dørken, men det er jo lite som gir mer glede enn å ha høyglanspolerte syrefaste komponenter rundt om kring i båten   (Enig NilsPils?)

 

Redigert 27.Januar.2018 av Komodo (see edit history)

[Komodo]

Billig båtbutikkventil ble byttet ut med proff syrefast 

 

 

Trykket har holdt seg stabilt over natten, så da har montering av fittings og mannlokk vært vellykket 

 

 

Det neste nå blir å lime inn tanken med fugemasse. Hva tror forsamlingen, er denne fra Biltema god nok, eller bør jeg vente med den jobben til i morgen så jeg får kjøpt inn et proft produkt? ? 

 

 

 

[Selco Racing]

Fugemasse fra Biltema holder til dommedag,

men hvorfor ikke bare stroppe tanken fast.

Tanken tar du med til neste prosjekt,

og da blir det enklere uten en masse fugemasse.

[Sjøvind]

Neste prosjekt? Denne båten vil holde til dommedag

[Komodo]

Kaare Draco: da går jeg for klisset fra BT. Joda, har tenkt på å stroppe jeg også, samt at det har vært foreslått tidligere. Men siden dørken blir støpt over tanken liker jeg ikke tanken på at stroppingen løsner. På neste prosjekt blir det ny tank. Kostnaden er omtrent som en batteridrill ?

[Bitteliten]

Hvor får du lagd tank?  Jeg skal ha inn en ekstra dieseltank på 200-250liter ?

[Komodo]

Hei Bitteliten! I utgangspunket er jeg kompetent til å gjøre slik selv, men for å få til slikt på en effektivt måte må man ha tilgang på et plateverksted med saks, kantpresse, materialer osv. Men jeg har fremdeles litt kontakter i den bransjen også. 

[Bitteliten]

Ok takk ?. Hva tenker du en 250liters tank i syrefast bør koste?  Formen blir relativ rektangulær. Må lages etter mal

Redigert 28.Januar.2018 av Bitteliten (see edit history)