Draco 20 - Fra daycruiser til jolle

[Komodo]

250 l, ja da blir det nok to gode driller også ?  Prøvde å ringe deg, du får bare slå på tråden ?

 

Ellers har jeg endelig fått limt inn tanken 

 

 

Hadde også besøk av en snekker for å drøfte litt løsninger. Det blir å lage en ramme av 1,5" x 6" som jeg legger oppå båten. Det blir et engangs arbeisbord for å tilpasse dørken og støpe fra undersiden. Så hvis ingen kommer opp med noen bedre ideer får jeg ta en tur på Byggern i morgen og handle inn litt materialer. 

[Kaskazi]

Bitteliten, jeg fikk Industri Lambertseter til å lage en rustfri tank for meg. Gode erfaringer. 

[Komodo]

Ettermiddagens innsats ble å vaske rent i alle rom med salmiakkvann, samt mattslipe rundt hele kanten der dørken skal støpes inn mot skroget og toppen av stringerne. Jeg har hele tiden vært nøye på å bruke engangstrekk på skoene og holde det rent i båten, men da den skulle sjøsettes for test av vannlinje ble det en del søle og dritt fra traktorloddene jeg brukte som vekter. Har antagelig også klart å få noe oljeklin ombord. I morgen (om jeg rekker da...) blir det å vaske med aceton og lage det midlertidige arbeidsbordet for å støpe plata til dørken. Må også fuge tett rundt alle trekkrør som jeg har boret og ført gjennom stringerne.

 

Men før dørken skal på er det en liten ting jeg må fikse. Av sikkerhetsgrunner vil jeg ha flest mulig adskilte vanntette skott under dørken. Det finnes jo (noen få) eksempler på slike joller som har "revnet" og gått rett ned. Skjer det i en kald årstid ligger man tynt an! 

 

For at det skal bli tett skott mellom senterskottene og styrbord skott må jeg ha et tetting i stringeren der jeg har spart ut for tankpåfylling og lufting. Se bilde under.

 

Jeg har tatt opp akkurat det før, men ikke klart å bestemme meg for hvordan jeg løser problemet. Dieselfan kom med et forslag om å tette med "brannmasse". Men jeg vet ikke hva brannmasse er for noe, ei heller hvor man får tak i det. Det skal jo ikke mye til, det er jo bare for at vannet ikke skal renne rett gjennom. De forslagene jeg sitter med i hodet akkurat nå er

• Tape på en papp fra hver side som forskaling
• Blande epoxy og glassballonger og fylle opp
• Evt. fylle opp med fugemasse

Fugemasse er kanskje det beste da den er en aning fleksibel? 

Det blir mange slike små "nøtter" når man skal bygge sin egen båt. Forslag mottas med takk 

[Sjøvind]

Sikkert lurt at tetningen er litt fleksibel, men tror du får problemer med gjennomherdingen hvis du bruker fugemasse. Blir vel en ganske massiv klump.

[Bitteliten]

Hva med en skikkelig klump med Butyl? Det herder aldri - og er veldig formbart - også i store klumper.

 

Det brukes feks for å gasstette batterikasser der kabler går inn/ut av kassene

[tkb]

Branntettemasse får du som støpemasse, skum eller på tube. Brukes f.eks der kabler går igjennom vegg. 

Vil tro støpemasse passer fint her.

[Ventus]

FIWA Firemastic eller noe; noe skikkelig klin men brukes det offshore er det godt nok i fritidsbåt. Men sikkert altfor dyrt ;)

 

http://www.csdsystems.co.nz/csd-products/csd-fiwa-sealant

[StorStas]

Er kanskje allerede tenkt på, men hva med å skjære til en kloss i noe vannfast materiale, som passer noenlunde og med litt klaring.  Og så lime den klossen fast med tetningsmasse.

 

[tkb]

God ide!

[Komodo]

Ja, den spesielle branntettingsmassen blir vel litt dyr og vanskelig å få tak i. Butyl er et godt forslag! Men jeg gjør nok allikevel som StorStas foreslår. Det kommer ut tre rør på en liten plass, så det blir å sage til noen småbiter av divinycell eller XPS og lime fast med fugemasse. Må jo også fuge fast alle trekkrør som går gjennom skott, ellers mister jeg de separate oppdriftskammerene. 

 

Skulle selvsagt vært ferdig med dette nå, men så var det en kompis som trengte litt hjelp til å dreie noen biter. Litt dumt, for nå har det plutselig gått fra +3 til -5 grader ute, og kaldere skal det bli. Ser de melder -10, og det er jo ikke så ofte vi har her ute på øyene. Når det blir under 0 og litt vind blir det for kaldt til å støpe, selv med byggtørka. Teltet er jo uisolert, og det er langt fra tett. Men fuge litt og slike småting kan jeg jo gjøre, så får jeg gjøre så klart som mulig til støping når mildværet kommer tilbake 

[Bitteliten]

Fordelen med butyl er at den 

1) er fleksibel

2) kan fjernes

 

Utfordringen er at den kan sige litt slik at man må etterse innimellom.

[Gunga Din]

De gamle Maxi-båtene, rutene der, satt i butyl, bare for att de skulle kunne flekse litt

[Komodo]

Her blir dekket støpt over, så her blir det ikke mulighet til å komme til for vedlikehold. Butyl er derfor uegnet.

 

Uansett, jobben er nå gjort. Det ble omtrent som StorStas foreslo. Tilpasset flere små biter 40mm divinycell med stikksag og limte sammen med rikelige mengder fugemasse. 

 

 

Siden det ble litt omprioriteringer av gjøremålene fikk jeg ikke begynt på dette før i ettermiddag. Da jeg gikk ut var gradestokken nede i minus 8, og i tillegg var det frisk vind. Var derfor spent på om jeg skulle få til noen varmegrader i teltet. Byggtørka er imidlertid helt rå når den først starter, så det gikk ikke lange tiden før jeg måtte begynne å kaste plagg etter plagg. Allikevel rant svetten. Når jeg ga meg var temperaturen mellom 15 og 22 grader målt ved teltduken. Fikk vasket med aceton og fuget rundt trekkrørene også, så da er det klart for å snekre et arbeidsbord til dørken 

 

Ei saa peittää

 

Redigert 2.Februar.2018 av Komodo (see edit history)

[Joltus]

Komodo skrev for 9 timer siden:

 

Ei saa peittää

 

 

Bringer fram mange minner om doturer :p

[Komodo]

Mer feilsøking på byggtørka.

Sist forsøk var å skru av magnetbryteren til dieseltilførselen. Erfaringen var da at den var lei å starte siden drivstoffet rant tilbake til tank, men den gikk feilfritt. 

 

Neste eksperiment var å måle ejektortrykket fra kompressoren. Etter en kort telefon til Cial fikk jeg greie på at det var bare å skru vekk en blidplugg i dekselet bak og montere på et manometer der. Trykket husket han ikke, men det skulle ligge på 0,32 eller 0,62 bar trodde han. Trykket skulle imidlertid stå på merkeskiltet på brenneren fortalte han. På nettet fant jeg en (kort og dårlig) vedlikeholdsmanual for min brenner, som er en utgått modell. Der står det at trykket skal være 0,5 bar. Gikk så ut og tittet på merkeskiltet på brenneren, og det sier 0,42 bar 

 

Her er manometer koblet til.  Den andre nippelen med mutter er en trykkbegrensningsventil som man kan justere trykket på. Ved å holde for det lille hullet i nippelen overstyrer man trykkbegrensningen, med den følge at kompressoren vil bygge opp et høyere trykk og suge mer diesel.

 

Det store manometeret var opprinnelig et nøyaktig og fint manometer, men i løpet av vinteren har det skjedd et eller annet, og nå står pila på 0,15 bar i utgangspunktet. Lånte meg derfor et manometer til fra et vacuumtestsett, men det var ikke av den spesielt nøyaktige sorten. Får kjøpe meg et nytt. 

Begge instrumentene samsvarte imidlertid brukbart, så testen var grei. Når brenneren brummer i gang spratt manometeret rett opp i ca 0,4 bar. For moro skyld forsøkte jeg å justere litt på trykkbegrensningsventilen, og maks trykk jeg fikk var 0,7 bar. Da gikk det imidlertid kort tid før brenneren stoppet, så da var nok blandingen alt for fet. Ved å skru trykket ned under 0,4 bar stoppet den også. 

 

Så, etter et par dager dukket denne røveren opp i postkassa, og Komodo ble 650 riksdaler fattigere

 

Neste test var da å montere den nye magnetventilen og sjekke om problemet ble løst med den. Litt styr å skru de greiene fram og tilbake, for man må plukke fra hverandre dysa, fjerne alle rester av locktite, blåse og vaske rent osv. slik at man ikke verken risikerer dritt i dysa eller lekkasje etter montering.

 

Brenneren startet faktisk på første forsøket, men den gikk ikke lenge. Forsøkte flere ganger, men det stoppet etter kun få sekunder. Denne gangen så jeg imidlertid at dieselen ble stående i filteret, så det var tydelig at ventilen både åpnet og lukket. Med manometerene montert forsøkte jeg så å holde litt over hullet i trykkbegrensningsventilen, og da gikk den uten å stoppe! Hurra, endelig så det ut til at jeg hadde funnet feilen   Konklusjonen ble at magnetventilen gir en strømningsmotstand i dieseltilførselen til tross for at den er i orden. Når jeg så forsøkte å justere opp trykket til litt over 0,5 bar gikk den helt fin, og start og stoppsekvensene gikk som de skulle  Løsningen på trykkfallsproblemet tror jeg blir å bytte ut magnetventilen fra 1/8" til 1/4". Da får man såpass mye større åpning i ventilen at den ikke bør strupe nevneverdig.

 

Jeg har brukt mange timer på å skru og banne over den varmeren, men nå ser det endelig ut til at den fungerer som den skal. Det som irriterer meg litt er at jeg ikke har fått bedre tips og informasjon om dette fra leverandøren, særlig siden de ikke har noen servicemann nærmere enn Larvik. Det eneste de hang seg opp i var ren diesel og bytte filter. Alle delene jeg har kjøpt har egentlig vært helt unødvendig, alt fra filter, dyser, pakninger, og magnetventil. Jeg hadde jo presisert på telefon at varmeren var så og si ubrukt, knapt kjørt en hel tank siden ny. Så enten har de litt dårlig greie på hva de selger, eller så vil de gjerne selge litt deler man ikke trenger 

 

Har også fått kommet litt i gang med dørkplatene, men det får bli i morgen 

 

[alphaman]

så mange timer du har kastet bort på den brennern håper dørken smetter på plass da

[Komodo]

Ja, litt surt det der   Som om ikke det var nok, nå som jeg trodde alt var bare fryd og gammen-  har akkurat hatt en økt til der ute med å sette sammen dørkplatene nå. For å få opp litt herdetemperatur satte jeg i gang varmeren igjen. Det måtte sikkert 7-8 forsøk til før den gikk som den skulle, men da virket alt bra. Men etter en time eller halvannen stoppet den igjen... Nå som magnetventilen er montert kjørte den utluftingssyklus som normalt når den stoppet, men den skulle jo ikke stoppet! Startet den igjen etter ca 15 minutter, også da måtte jeg gjøre flere forsøk før den startet. Og denne gangen gikk den bare kort tid før den stoppet igjen, kanskje 15-20 minutter, sukk   Hadde jeg ikke vært så gjerrig når jeg kjøpte den varmeren hadde jeg gått for en helt ny istedet, da kunne jeg i hvert fall reklamert...

[Komodo]

Så var det dørken.

 

Begynte med å bygge opp et midlertidig arbeidsbord over skroget som skissert tidligere. Brukte 2x4" til dette samt noe materialrester jeg hadde liggende. 

 

Deretter dro jeg byggeplast over slik at det ikke skal bli polyestersøl ned i båten.

 

 

 

Så la jeg malen på bordet og bygget opp en forhøyning av lekter på høykant over bjelkene. Dette fordi jeg skal støpe hele undersiden av dørken, og samtidig ned langs endeflaten på platene. For å få til det må jeg ha litt klaring fra arbeidsbordet. 

 

Så var det å grovkappe divinycellplater. Som nevnt tidligere i tråden (ja, den begynner å bli lang nå ) bruker jeg 20mm H60 kvalitet til dette. Jeg måtte skjøte sammen fire biter for at det skulle bli stort nok. Siden hver plate er smalere enn dørken er brei valgte jeg å ta dem på tvers. Alle snittflater ble så mettet med to strøk polyester før de ble limt sammen. Hadde egentlig bare tenkt å gi dem et strøk, men siden 2 dl ble alt for mye rakk det til to strøk 

 

Det neste var å lime sammen platene. Det var litt styr, for jeg måtte stemple dem fast i enden slik at de ikke skulle forskyve seg. Ville ha et svakt press. Så måtte jeg legge på noen bord med vekter for å klemme alt plant. Alle slike plater har en svak bue, og det kan jeg jo ikke ha når jeg skal skjøte dem. Til slutt klipte jeg til noen lapper av glassfiberduk på 5x10cm som jeg la over skjøtene for å forsterke. Vi jo nødig at platene skal knekke fra hverandre innen jeg får støpt og renskjært ferdig. Så det vi ser nå blir oversiden av dørken.

 

Men med en utetemperatur på ca -1 må jeg jo ha noe varme i herdeprosessen. Byggtørka på 25kw kan ikke stå å gå i timesvis, så jeg dro over litt plast og satt to vifteovner under.

 

Ikke lenge etter var temperaturen bra og vel så det, så da kunne jeg sette ned ovnen på det minste. 

 

Så får vi se i morgen om dette holder. 

 

Så et spørsmål til forsamlingen:

Hva er den beste framgangsmåten når man skal laminere rett på divinycell. Er det bare å mette platene med polyester og legge på duk, eller bør man prime med et strøk polyester først? Og i tilfelle, bør dette primerstrøket herde, eller holder det med at det begynner å gelle?

 

[TimJ]

Hei, 

Du kjemper på det er bra:-)

 

Jeg pleier å prime divinycell først, lar det herde litt, så nytt strøk med polyester og så duk osv....

[Knude]

I følge Diab er fasit at du primer med polyester som skal begynne å gelle før du går i gang med laminering. Jeg bruker den prosedyre på store paneler....... Småtteri blir bare fuktet godt før første omgang med fiber.  

[Krimart]

11 hours ago, Komodo said:

 

Så et spørsmål til forsamlingen:

Hva er den beste framgangsmåten når man skal laminere rett på divinycell. Er det bare å mette platene med polyester og legge på duk, eller bør man prime med et strøk polyester først? Og i tilfelle, bør dette primerstrøket herde, eller holder det med at det begynner å gelle?

 

 

Igjen; er megaimponert over hva du får til. 

Jeg har ikke prøvd polyester på divinyell (duk eller csm?) men laminering av epoxy/duk på styrofoam laminerer jeg rett på, dvs ikke noe priming. Legger duken på, heller over epoxy og arbeider den inn i duken med en tapetsparkel. Det er slik jeg ser det tre grunner:  du ønsker ikke noe lag med resin uten fiberforsterkning, det er bare ekstra vekt. Videre blir duken lettere å plassere når du legger den på en tørr skumflate, ikke noe problem med at det klistrer og skape stress om du prøver å legge duk på en resin på vei til å herde. Tredje grunnen er at skummet suger bort en del overskuddsresin, slik at laminatet blir bedre enn om man laminerer på en mettet (eller herdet) skumflate. 

 

[TimJ]

Krimart skrev 15 minutter siden:

 

Igjen; er megaimponert over hva du får til. 

Jeg har ikke prøvd polyester på divinyell (duk eller csm?) men laminering av epoxy/duk på styrofoam laminerer jeg rett på, dvs ikke noe priming. Legger duken på, heller over epoxy og arbeider den inn i duken med en tapetsparkel. Det er slik jeg ser det tre grunner:  du ønsker ikke noe lag med resin uten fiberforsterkning, det er bare ekstra vekt. Videre blir duken lettere å plassere når du legger den på en tørr skumflate, ikke noe problem med at det klistrer og skape stress om du prøver å legge duk på en resin på vei til å herde. Tredje grunnen er at skummet suger bort en del overskuddsresin, slik at laminatet blir bedre enn om man laminerer på en mettet (eller herdet) skumflate. 

 

Hele poenget er at du ikke ønsker det du beskriver på slutten, at platen suger til seg resin, da kan man fort få steder med for lite resin.

Diab, som Knude sier, sier man skal prime overflaten først, så den er mettet og ikke suger til seg mer enn bitte litt av neste runde.

 

Jeg har gjort dette hver gang jeg har jobbet med Divinycell, dog har jeg brukt epoxy, og det er fungert kjempe bra.

Spesielt hvis du lar første strøk herde til det geller.

Når jeg bruker epoxy venter jeg nesten en time mellom hvert strøk med epoxy, også første gang, da føler jeg det blir en solid flate hvor man ikke flytter på duken underveis, samtidig som kjemisk binding blir helt kanon.

[Krimart]

21 minutes ago, TimJ said:

Hele poenget er at du ikke ønsker det du beskriver på slutten, at platen suger til seg resin, da kan man fort få steder med for lite resin.

Diab, som Knude sier, sier man skal prime overflaten først, så den er mettet og ikke suger til seg mer enn bitte litt av neste runde.

 

Jeg har gjort dette hver gang jeg har jobbet med Divinycell, dog har jeg brukt epoxy, og det er fungert kjempe bra.

Spesielt hvis du lar første strøk herde til det geller.

Når jeg bruker epoxy venter jeg nesten en time mellom hvert strøk med epoxy, også første gang, da føler jeg det blir en solid flate hvor man ikke flytter på duken underveis, samtidig som kjemisk binding blir helt kanon.

 

Vel hvis du primer og lar det herde har du jo et sjikt som ikke bidrar nevneverdig til styrke. Etter min mening, bare ekstra vekt. At skummet suger resin må jo bare være en fordel, bedre binding og mindre overskuddsresin. Det man ikke vil ha er luftlommer, så så lenge man passer på det blir laminatet best med akkurat nok metning av duken og så lite som mulig overskuddsresin. Det er en grunn at proffene bruker vakuminjeksjon (og da legges vel alt tørt før resin injiseres).  Men som sagt, min erfaring er epoxy/duk på styrofoam. CSM/Polyester på Divinycell er noe annet. 

[Komodo]

Krimart skrev for 1 time siden:

Igjen; er megaimponert over hva du får til. 

Mange takk for det Krimart! Men det er nok ikke så mye framdrift å skryte av nå om dagen. På grunn av utetemperaturen blir det litt tungvindt jobbing, men jeg forsøker å få til noe slik at det ikke stopper helt opp.

 

Takker også så mye for nyttige betraktninger karer!

 

Husker ikke hvem som sa det, men jeg tror det var Åge Grevlingen i et tidligere innlegg. "Undersiden av dørken er ikke stedet for meg å eksperimentere", det gjelder for meg også   Tror derfor ikke at jeg tar noen sjanser her, men går for prosedyrene Diab foreskriver.

 

Det er liten tvil om at man får god heft bare ved å mette platene med polyester og legge på duk, men spørsmålet her er hva som er best. Ved å mette overflateporene med resin og la det gelle vil man sikre at det er resin inn i porene i plata. Dersom man legger på en glassfibermatte før dette er gellet risikerer man at matta suger opp resin fra porene. Polyesteren vil da bare få binding mot snittet i plata, ikke inn i porene. Når du legger på duk og epoxy har du nok noe mer kontroll med resinmengden. Når du ser at duken blir transparent og strukturen i divinycellen kommer fram kan man dra av overflødig resin med gummisparkelen som du sier. Legger man polyester og CSM går ikke det. Skal man mette så man er sikker i et strøk så kan det bli vanskelig å holde glassprosenten oppe. Men som du sier, vakuuminjeksjon er vel uten tvil den beste metoden.

[Åge Grevlingen]

Komodo skrev 1 time siden:

 jeg tror det var Åge Grevlingen i et tidligere innlegg. "Undersiden av dørken er ikke stedet for meg å eksperimentere", det gjelder for meg også   Tror derfor ikke at jeg tar noen sjanser her, men går for prosedyrene Diab foreskriver.

Grevlingen sier så mye rart.

 

Etter boka skal nok all sandwich vakuumeres, for å sikre optimal utnyttelse av styrke- og material-egenskaper.

Noe av problemet ditt er nok at du bruker eksklusive materialer, men billige metoder.

Jeg har tidligere rullet rett på uten priming uten at jeg har merket problemer, men aldri i dørken.

Det er jo katastrofe for styrken, om laminatet slipper på undersiden.

.

Det er lite ekstraarbeid å prime om du er rask og støper på nyherdet prime.

Slik at du legger laminat i intervallet mellom gelling og behov for pussing.

Tror ikke jeg ville lagt på matte i gelprosessen.

 

Gjør som ekspertene ovenfor og produsenten anbefaler.

Redigert 10.Februar.2018 av Åge Grevlingen (see edit history)