Batteri isolator, defekt?

[Joltus]

Har en slik:

http://store.alternatorparts.com/index.aspx/ImageGallery/Index?productId=2244
 

Kommentar fra moderator: Linken er feil, antar at det dreier seg om en av disse.

I båten. Trodde denne skulle hindre at forbrukerne bruker av startbatteriet.

Nå har det seg slik at eg sliter med forbruksbatteriet, mistenker at dette er defekt. Eg klarer sjeldent å fyre igang wallas og selv kjøleskuffen stoppet etter kort tid sist. Eg har en biltema lader eg har brukt for å prøve å lade, men den kommer bare med feilmelding etter en stund tilkoblet. Batteriet får lading fra dynamo og den får også lading i starten med biltema laderen.

Så, når eg var ute sist så testet eg litt. Og det rare er at når eg slo på startbatteri bryteren så steig spenningen. Kjøleskuffen begynte å gå og eg fikk faktisk start på wallas.

Med en gang eg kun hadde forbruksbryteren innkoblet gikk ikke dette.

Så er ikke det litt snodig? Skulle ikke den isolatoren egentlig forhindret dette?

[Fantino]

Den skulle forhindret det ja, så sant den er riktig koplet opp. Hvis du klarer å kjøre en forbruker med forbruksbatteri fraslått og startbatteri påslått så er det enten 'gjennomslag' i isolatoren eller en feilkopling et sted. Er ikke uvanlig at en eller annen tjuvkopling danner 'bro' mellom kretsene. Og dieselvarmer går ofte via egen bryter slik at den ikke skal bli slått av mens den kjøler seg ned.

 

Har erfart at det kan være tricky å måle om isolator er gåen - foretrekker å teste den med noe som trekker litt strøm. Hvis du tar av kabel _inn_ på isolator og kopler feks en 12V lyskaster (noe som trekker litt strøm) på inn-bolten og til jord så skal det ikke være liv i denne lampen selv om et eller begge batterier er påslått. Om den består denne testen kan du sette på spenningsmåling på forbrukskretsen slik du gjorde med kun start påslått, og ta ut en og en sikring for om mulig å finne ut hvor strømmen 'går over' (dvs når spenning forsvinner). Husk evt enkeltstående sikringer på ledning på ettermontert utstyr.

 

Dette kan nok testes på en enklere måte også, men da hadde det vært en fordel med en skisse eller i alle fall noen bilder av hvilke hovedkabler som går hvor på isolator/hovedbrytere/dynamo.

[Joltus]

Eg ser på Gps at spenningen den får stiger når eg slår på hovedbryter.

 

Har ikke testet hvordan ting oppfører seg når forbruksbryter er av.

Men gps slår seg hvertfall ikke på før forbruk er innkoblet.

Redigert 31.August.2016 av Joltus (see edit history)

[Per Erik Løvdal]

Hvis du har et multimeter med diodefunksjon er det lett å teste. Se http://en-us.fluke.com/training/training-library/test-tools/digital-multimeters/how-to-test-diodes-using-a-digital-multimeter.html

 

Koble rød probe på der ledning fra dynamo kommer inn og svart på der ledning fra batteri er koblet inn. Multimeteret skal vise 0,5-0,6 volt. Andre veien skal det være OL (open loop)

[oberst1]

Har du målt spenning på forbruksbatteriet? Hvis jeg forsto dette rett kan det også være defekt batteri...

[StorStas]

Joltus, har du noen store forbrukere (type vinsj el.l.) koblet til forbruksbanken? I så fall bør du være litt forsiktig, til du har funnet ut av dette.  Høres ut som forbruksbanken din er kaputt, og med den overledningen så risikerer du å serve alt av forbruk fra startbatteriet.  Hvis årsaken skulle vise seg å være en feilkoblet tynn kabel og ikke skilledioden, så kan du fort risikere å svi av den aktuelle kabelen (eller enda verre sette fyr på noe), hvis du belaster den for mye.

[hegra]

Er det snakk om volvo penta motor ?

I så fall skyter jeg fra hofta og tipper hva som kan være koblet feil.

Monteringsanvisning til batteriisolator sier sikkert at man skal koble fra dynamoens ladekabel ved startmotor og flytte denne over til isolatorens inngang. Gjør man det på en del VP motorer oppdager man at nøkkel, startinnslag og instrumenter blir strømløst og altså ingen start. Det er fordi nevnte motorer henter strøm til nøkkel fra dynamoens B + kontakt og ikke fra starterens store + kontakt som er mest vanlig. Altså, den originale ladekabelen er også strømkabel til nøkkel. I sin frustrasjon over at det ikke lenger var strøm til nøkkel kan montøren ha satt ladekabel tilbake igjen, og bare strekt en ekstra ladeledning fra B+ på dynamo og til isolatorens inngang.

Følgene skjer da : Forbruksbatteri vil være isolert fra start, men når du slår på hovedbryter til start går strømmen fra startbatteri til startmotorens store + kontakt, videre i den originale ladekabelen til B + på dynamo, og så til isolatorens inngang via ekstra ladekabel, og dermed får forbruksbatteriet strøm fra startbatteri. 

 

Hva gjør du : Sjekk at det bare er  en kabel (ladekabel) på dynamoens B+ kontakt. Er det tre kabler skal ladekabel som går til isolator stå på. De to andre tas av og kobles sammen, isoleres, og strippses fast et trygt sted i motorrommet. Det er slik VP beskriver hvordan det skal gjøres om en slik isolator monteres, men det er det ikke alle produsenter av batteriisolator sier noe om.

 

OBS. Det kan være en gul ledning i tillegg til de tre på B + som går inn i dynamo. Dette er da en  senseledning som føler ladespenning og den bør du finne ut hvor skal kobles til på isolatoren, eller kanskje dette er innebygd i isolatoren.

 

Som sagt gjelder dette en del VP motorer, men mulig det kan gjelde andre merker også. Og igjen det er et skudd fra hofta dette så du må sjekke nøye før du gjør noe. 

[Joltus]

Mercury utenbords.

 

Skal sjekke diodene. Var på vei i dag, men fikk regn på meg, så gidda ikke.

 

Kun kjøleskuff og wallas av tunge ting på forbruk.

 

Ingenting på forbruk virker når bare startbryter er innkoblet.

 

Planen nå er å kjøpe meg en god lader, dette skal eg ha uansett, og montere denne. Se om den kan guffe det litt opp. Så har svigerfar noen batterier liggende som eg kan bytte til. Men de får eg nok ikke før eg evt kan få testet med ny lader

 

Det som er rart er at isolatoren skiller tydeligvis kretsene, men allikevel så stiger spenningen både på forbruksbatteriet og ute i forbrukskretsen når eg slår over start. Og eg hører det også. Wallas får mer futt i vifta og kjøleskuffen virker ikke i det hele tatt uten startbatteriet innkoblet. For lav spenning.

[hegra]

Utenbords, javel, men det svekker ikke teorien min, for jeg er ikke så sikker på om den som monterte dette har hatt mot til å skru under lokket på en slik hvis det ikke er en 4 hk da  . Som sagt, går den originale ladekabel til ett eller annet sted som har forbindelse med startbatteri, og det gjør den vel også på en utenbordsmotor, og ikke er flyttet , så er det neppe noe galt med skillediode, men altså feilkoblet og med akkurat samme virkning som jeg beskrev i innlegg 7. Det hadde vært enklere med et spenningsstyrt rele for da slipper man å skru på motoren, men skilledioder har sine fordeler.

Nå er det mange eksperter på utenbordsmotorer her på forumet, men de hadde nok satt pris på opplysninger om årsmodell og størrelse.

 

Med skillediode er det så enkelt at det skal ikke være strøm på inngangen når motor står stille, selv om begge hovedbrytere er på. Den strømmen vil da forsvinne inn på det batteriet som har lavere spenning enn det det er på inngang. Hadde forbruksbatteriet ditt vært bedre enn startbatteri ville du ikke opplevd det du gjør nå, men det er jo svært sjelden at forbruk har høyere spenning enn start. Trolig har du også ulik ladespenning på batteriene da det ene lades direkte, mens det andre lades via dioden som gjør at spenningen der blir lavere.

[Joltus]

Mercury verado 200 seks sylindre på en 07 modell uttern d66

 

Dette oppsettet er nok originalt fra leverandør.

Har lenge vurdert en BEP DVSR istedet for denne isolatoren. Da vil jo som du sier ladespenningen øke til forbruk...

Redigert 1.September.2016 av Joltus (see edit history)

[oberst1]

Så, når eg var ute sist så testet eg litt. Og det rare er at når eg slo på startbatteri bryteren så steig spenningen. Kjøleskuffen begynte å gå og eg fikk faktisk start på wallas.

 

Med en gang eg kun hadde forbruksbryteren innkoblet gikk ikke dette.

 

Så er ikke det litt snodig? Skulle ikke den isolatoren egentlig forhindret dette?

 

Blir kanskje irrelevant med din skillediode, men scenario du beskriver over trenger ikke være rart, et eksempel:

 

Hadde en Nidelv med to like batterier og BEP DVSR skillediode. Begge batterier er da i utgangspunktet med i forbruksbanken så lenge spenningen er høy nok (12,8V). Dette synker jo og det ene batteriet kobles fra forbruk under denne spenningen for å sikre startkapasitet til motor. Da står det ene batteriet igjen til forbruk. Det jeg siktet til var at dersom det batteriet er defekt synker spenningen fort og utstyr som varmer og kjøl stopper. Kobler du da manuelt inn det andre batteriet vil spenningen til forbruk øke og dermed fungerer alt igjen...en liten stund. Så forbruksbatteriet kan være enkel årsak. Vet ikke om du har målt hvilespenning på hvert batteri?

[hegra]

Et BEP DVSR er vel et rele og ikke skillediode. Og selv om forbruksbatteri er defekt skal skillediode  forhindre at det får strøm fra start. Det gjør også VSR så lenge motor ikke er i gang, da spenningen nesten omgående synker under 12,7 volt så snart selv små forbrukere blir slått på. Det kan nok skje et kort øyeblikk hvis motor nettopp har vært i gang da batterispenningen er høyere enn normal hvilespenning ei lita stund.

Skillediode har jo den fordelen at batteriene er helt adskilt, bare ladestrøm kommer inn, mens VSR kobler batteriene sammen når spenningen er høy nok.

Redigert 1.September.2016 av hegra (see edit history)

[oberst1]

Er sikkert riktig det, definisjon på diode eller relé. Poenget var hvis jeg ikke misforsto Joltus at dette har jeg selv opplevd uten at noe var feil i mitt tilfelle. Kun batteriet på forbrukssiden som hadde en defekt celle. Batterispenning er jo det første og enkleste å måle.

 

Selv i nåværende båt med VSR holder startbatteriet seg i noen timer før den kobler seg ut fra forbruk. Hadde jeg hatt den bryteren Joltus tydeligvis har, ville jeg kunne koble inn startbatteriet igjen når spenning blir for lav for varmer eller kjøl. Da hadde jo de startet, men startbatteriet tappes hurtig. Et slikt scenario jeg forsto og siktet til.

[Fantino]

<>Det jeg siktet til var at dersom det batteriet er defekt synker spenningen fort og utstyr som varmer og kjøl stopper. Kobler du da manuelt inn det andre batteriet vil spenningen til forbruk øke og dermed fungerer alt igjen...en liten stund. Så forbruksbatteriet kan være enkel årsak. Vet ikke om du har målt hvilespenning på hvert batteri?

Dette mener jeg ikke skal være mulig så lenge DVSR er korrekt oppkoplet. Antar da at du med 'manuelt' mener å slå på hovedbryter start og at spenningen da stiger. I så fall er kretsene sammenkoplet så lenge start er innkoplet og da har du i grunn ingen nytte av skillereleet..

 

Uansett så oppfordrer jeg Joltus til å ta noen bilder!

[hegra]

oberst 1 : Batterispenning er jo det første og enkleste å måle.

 

Joda, men det har lite med feil på anlegget og gjøre. Han er klar over at batteri er dårlig, men spørsmålet fra TS var altså om batteriisolator da kan slippe strøm fra start til forbruk. Det skal ikke skje når et slikt anlegg er riktig koblet, hvis vi her snakker om skillediode, og heller ikke med VSR, fordi det er svært få som opplever over 12,7 volt når man slår på forbrukere uten motor i gang.

Jeg har mest tro på feilkobling et sted, og det kan jo ha skjedd hos produsent også. Da det er først når hovedbryter til start settes på at dette skjer, betyr det at det ganske sikkert er spenning på diodens inngang, noe det altså ikke skal være før motor er i gang. Hadde det vært feil på selve dioden så hadde vel strømmen vandret mellom batteriene også når begge hovedbrytere er av.

[Joltus]

Eg har sjekket og testet isolatoren ihht til manualen. Eneste eg ikke har sjekket er når motor går. Men det er irrelevant siden det eg opplever skjer når motor står.

 

Alle målinger både med spenning og diodesjekker tilsier ok isolator.

 

Eg tenker at hadde der vært feilkobling ville eg klart å slå på forbruks utstyr uten med kun å ha på startbryter. Det gjør eg altså ikke.

 

Det er stor forskjell på spenningene på batteriene. Start oppladet er over 13v,det batteriet eg mistenker får eg bare feilmelding etter noen timer når eg prøver å lade, det har i overkant av 10volt. Har bestilt med ny lader så eg skal se ka den kan få til.... (skal montere fast lading så det ble bare litt fremskyndet.

 

Kan det hende at når eg kobler til startbatteriet så vil spenningen inn mot forbruk øke selv om man ikke får noe strøm den veien? Bare et skudd i blinde... Det vil jo legge seg spenning over dioden i sperreretning. Men den burde jo falle umiddelbart når det kreves strøm fra utstyret...?

 

Mye snakk om DVSR, men det er vel egentlig lite interressant her da eg ikke har det i båten. DVSR skiller heller ikke batteriene men kobler ut ene når spenningen er under en grense. Helt annen funksjonalitet enn isolatoren....

 

Ka vil du ha bilder av? Det er egentlig like enkelt å se i manualen da der er slik det er koblet....

 

https://drive.google.com/file/d/0B6h23k8PUty7WEJ0VmlVY2tULUE/view?usp=drivesdk

Redigert 1.September.2016 av Joltus (see edit history)

[Fantino]

<>Hadde det vært feil på selve dioden så hadde vel strømmen vandret mellom batteriene også når begge hovedbrytere er av.

Her tenker jeg motsatt, da jeg normalt ville koplet batteri hovedbryter slik at batteriet ikke har noen forbindelse når bryter er av. Det er derfor jeg maser om bilder eller skisse, da det er vanskelig å fastslå hva som er mulig og ikke når vi har ulike 'skisser' i våre respektive hoder...

[Joltus]

Skal prøve å tegne en skisse.

[StorStas]

Joltus, utifra symptomene du beskrev tidligere og forbruksbatteriets "forfatning" så må det være en reell bro mellom startbatteriet og forbrukskretsen som du opplever her.  Og ikke bare "skyggespenning".  Både wallasen i oppstart og kjøleskuffen trekker en del A tilsammen, og når begge to reagerer på den måten så må de ha fått tilført mer strøm fra startbatteriet.  Men startbatteriet leverer tilsynelatende ikke noe strøm til forbrukskretsen når forbruks-bryteren er av.  Det betyr vel at den strømlekkasjen må gå fra "forbrukssiden" av start-bryteren, til batterisiden av forbruks-bryteren.  Og på batterisiden av forbruksbryteren kan det vel ikke være så mange tilkoblede kabler utover den som går til forbruks-bryteren. Er det flere kabler tilkoblet forbruksbatteriet? I så fall er de gode kandidater for en nærmere sjekk.

 

Ellers, det er vel ingen sjanse for at du kan ha blitt lurt av den biltemaladeren?  At den har startet å lade omtrent samtidig med at du drev og testet dette (dårlig kontakt el.l.)?  I så fall kan jo forbrukskretsen ha fått tilført strøm derfra.

[Komodo]

Skillediode har jo den fordelen at batteriene er helt adskilt, bare ladestrøm kommer inn, mens VSR kobler batteriene sammen når spenningen er høy nok.

Og fordelen med det er at?

 

Ellers enig i at det lukter feilkobling lang vei.

[Komodo]

,det batteriet eg mistenker får eg bare feilmelding etter noen timer når eg prøver å lade, det har i overkant av 10volt.

Det batteriet kan du slutte å mistenke. Bare sørg for at lading er på stell før du setter inn et nytt , ellers blir det ikke gammelt.

Redigert 1.September.2016 av Komodo (see edit history)

[Joltus]

Hvorfor kan eg slutte å mistenke det da Komodo?

 

Eg lader med en 8A lader. Har to identiske batterier på start og forbruk. Start lades helt fint opp, forbruk kommer med feilmelding etter noen timer. (Lurer her på om det er fordi laderen sier det tar for lang tid å lade opp. Derfor skal eg prøve en større lader for å se.

 

Så hvordan kan du konkludere at batteri er ok basert på denne informasjonen?

Redigert 2.September.2016 av Joltus (see edit history)

[Joltus]

Joltus, utifra symptomene du beskrev tidligere og forbruksbatteriets "forfatning" så må det være en reell bro mellom startbatteriet og forbrukskretsen som du opplever her.  Og ikke bare "skyggespenning".  Både wallasen i oppstart og kjøleskuffen trekker en del A tilsammen, og når begge to reagerer på den måten så må de ha fått tilført mer strøm fra startbatteriet.  Men startbatteriet leverer tilsynelatende ikke noe strøm til forbrukskretsen når forbruks-bryteren er av.  Det betyr vel at den strømlekkasjen må gå fra "forbrukssiden" av start-bryteren, til batterisiden av forbruks-bryteren.  Og på batterisiden av forbruksbryteren kan det vel ikke være så mange tilkoblede kabler utover den som går til forbruks-bryteren. Er det flere kabler tilkoblet forbruksbatteriet? I så fall er de gode kandidater for en nærmere sjekk.

 

Ellers, det er vel ingen sjanse for at du kan ha blitt lurt av den biltemaladeren?  At den har startet å lade omtrent samtidig med at du drev og testet dette (dårlig kontakt el.l.)?  I så fall kan jo forbrukskretsen ha fått tilført strøm derfra.

Skal som sagt se om eg klarer å tegne opp en skisse. Er ikke så mange ting der nede nei...

 

Tviler på at laderen har lurt meg nei, låg i uthavn og eg har ikke laderen tilkoblet til vanlig heller :)

[Joltus]

Jeg har mest tro på feilkobling et sted, og det kan jo ha skjedd hos produsent også. Da det er først når hovedbryter til start settes på at dette skjer, betyr det at det ganske sikkert er spenning på diodens inngang, noe det altså ikke skal være før motor er i gang. Hadde det vært feil på selve dioden så hadde vel strømmen vandret mellom batteriene også når begge hovedbrytere er av.

Eg har aldri koblet noe her. Eneste eg har koblet til er GPS alarm rett på pluss og minus på forbruksbatteriet. Så her må ha vært gærnt i lange tider...

 

Det eneste som er koblet utenom bryter på startbatteriet er lensepumpe så vidt eg kan se.

 

Ellers er alt tilkoblet på andre siden av bryterene...

 

Det er det du skriver her som for meg blir litt vanskelig å forstå. For hvis det var en feilkobling, altså en ledning som kobler sammen startbatteriet med forbrukssiden så skulle vel ting da ha fungert med kun startbryter innkoblet? Det gjør det da altså ikke.... Men som nevnt så hører eg på wallas at spenning stiger, kjøleskuffen virker, og gps sier at spenningen er høyere. 

Redigert 2.September.2016 av Joltus (see edit history)

[oberst1]

Hvorfor kan eg slutte å mistenke det da Komodo?

 

Eg lader med en 8A lader. Har to identiske batterier på start og forbruk. Start lades helt fint opp, forbruk kommer med feilmelding etter noen timer. (Lurer her på om det er fordi laderen sier det tar for lang tid å lade opp. Derfor skal eg prøve en større lader for å se.

 

Så hvordan kan du konkludere at batteri er ok basert på denne informasjonen?

 

Kanskje motsatt? Batteriet hadde 10V sa du...batteriet er nok ferdig uavhengig av evt feilkobling. Forbruk kommer med feil etter noen timer sier du, er vel laderen som sier ifra; batteriet er defekt...

Har jeg opplevd 10V på et bly/syre batteri kjøper jeg nytt, ikke noe å spare på...