Rustbeskyttelse av stålbåt under vann

[BØstrøm]

Jeg skal behandle stålbåten min under vann. Fra Jotun har jeg fått en spekk, som sier sandblåsing, for så å viderebehandle med Jotamastic 2 komponent epoxyprimer med høyt innhold av zink. 

I arbeidet med å hente inn priser på utførelse(nesten umulig, da jeg ikke skal kjøpe masse nytt utstyr som kan monteres), vil ett firma i Polen varmforzinke skroget under vann. Er dette mulig? Jeg trodde at varmforzinking innebar dypping i varmt bad. Finnes det andre metoder? Er dette isåfall å anbefale fremfor epoxyprimeren?

[succes 42 1980]

Carboline di leverer 2 komponent epoxymaling i 25 liter spann di har mange typer du kan gå inn på carboline.no og se produktene deres di levere maling til olje og skips industrin og prisene var hyglige betalte 2500 for 25 liter og det var nåk til 2 strøk

[BØstrøm]

Takk for tipset, selvom det ikke var svar på spørsmålet mitt. Billigere en Jotamastic ser jeg, selvom jeg driver malebutikk, og handler rett fra Farveringen.

[Hulda]

Jotun har meget høy pris. Jeg kjøpte en del fra International i Bergen, langt bedre priser. Sjekk også priser hos Star Maling og Lakk i Drammen/ Lier. De mener jeg har 2-komp epoxy fra et eller annet amerikansk foretak. Ikke bruk sink-rik maling. Bruk tykt lag med epoxymaling.

 

Når det gjelder galvanisering, er dette et produkt som sprayes på etter at skroget er sandblåst. En elektrisk prosess, der det er en lysbue som smelter/forstøver sink, og elektrisk potesialforskjell som trekker sinkstøvet til objektet, du får sjekke nærmere på nettet. Det kan neppe kalles 'varmgalvanisering'. Disse prosessene dukker opp som 'fantastisk nyvinning' fra tid til annen, for så å dabbe av igjen. Motiva sprayet en del skrog på denne måten. Blant annet var argumentet at malingskader ikke rustet (over vann) og at maling satt fantastisk godt. Nedsiden er kanskje at det er utfordrende å male sink og at malingen sitter fantastisk godt over tid.

 

Etter 15 år i sjøen er Hulda rustfri under vann. Sandblåst og malt med 2-komp Inter. Ikke for mye anoder for å ta seg av feil i malingbelegget.

 

Et verft som blåser og maler mener jeg er Lyckans Varv (eller noe slikt) i Lysekil. De har blant annet de forskjellige kablefergene i Bohuslän på kundelisten. Tar også privatbåter.

[BØstrøm]

Takk for utfyllende svar, men hva mener du med at nedsiden er at det er utfordrene å male sink. og at malingen sitter fantastisk godt over tid?

[POL]

Undervannsskroget kan sandblåses for deretter å bli påsprøytet smeltet zink. Dette kalles metallisering. Dette må igjen behandles med maling/epoxy/bunnstoff slik at zinken ikke blir tært bort på lik linje med zinkanoder.

Dette er en metode som blir brukt på større fartøyer for eksempel fiskefartøy, da fortrinnsvis på skutesider/dekk o.l. overvanns, men jeg vet at det også har blitt gjort undervanns.

Kanskje det er det polske firmaet mener med varmgalvanisering.

[POL]

OBS. Ser at Hulda postet innlegg mens jeg skrev.

[Roger jo]

 

I arbeidet med å hente inn priser på utførelse(nesten umulig, da jeg ikke skal kjøpe masse nytt utstyr som kan monteres), vil ett firma i Polen varmforzinke skroget under vann. Er dette mulig? Jeg trodde at varmforzinking innebar dypping i varmt bad. Finnes det andre metoder? Er dette isåfall å anbefale fremfor epoxyprimeren?

Kan det være under vannlinjen på land. var borti metoden på 70 tallet, det ble sandblåst først må være rent.

• Sprøyteforzinking: zink i form av tråd eller pulver mates inn i en pistol hvor det smeltes med gassflamme eller lysbue. Den smeltede zinken sprøytes på ståloverflaten ved hjelp av trykkluft. Metoden er brukbar for større konstruksjoner med ikke altfor komplisert form. Metoden er også egnet for reparasjoner av zinkbelegget på varmforzinkede deler når dette er skadet ved mekanisk påvirkning eller sveising.
•  
• Varmforzinking: stålgjenstanden dyppes i smeltet zink og får et belegg av jernzinklegeringer og ren zink på overflaten. Dette er den mest bruke forzinkingsmetoden.

I dag er det mye stålsand som brukes for å få ru overflate.  Roughness 80 Ry  ( stålgrit.) når min ble blåst. 

 

For sent jeg og.

Redigert 15.Oktober.2016 av roger-jo (see edit history)

[Hulda]

Dere må nok være kjappere, gutta -:)

[Bjoove]

Ut fra tidligere erfaringer med overflatebehandling, vil jeg tro Jotun Spec dekker det du er ute etter.

Utfordringen er å få primet stålet etter sandblåsningen så for som mulig, og under riktig luftfuktighet og temp.

Dette legger hele grunnlaget for hvor godt malingssytemet bli, og da følgelig sluttresultatet.

Sjekk også Hempel angående malingssystem.

Lykke til.

[Roger jo]

Utfordringen er å få primet stålet etter sandblåsningen så for som mulig, og under riktig luftfuktighet og temp.

Sjekk også Hempel angående malingssystem.

Lykke til.

Redigert 15.Oktober.2016 av roger-jo (see edit history)

[BØstrøm]

Forzinkingen var ganske dyrt(over 20 000,-) så hvis dette er unødvendig, er det endel å spare.

[joshua]

Et verft som blåser og maler mener jeg er Lyckans Varv (eller noe slikt) i Lysekil. De har blant annet de forskjellige kablefergene i Bohuslän på kundelisten. Tar også privatbåter.

Du tänker på Fridhems varv i Lysekil.

[Hulda]

Akkurat, det er hva jeg mente. De blåser til spec. og maler med høytrykksprøyte.

[adeneo]

For rust er det sandblåsing og to-komponent epoxy som gjelder, for eksempel Intershield 300 eller lignende.

Varmforzinking involverer jo i så fall å dyppe hele båten i et bad med zink som holder rundt 500 grader, og det virker nesten umulig å få til, og måtte vel føre til skader dersom båten er innredet osv.?

[finnarne]

Sjekk ARP 662 SG fra nortrade. Bruker den på bilene, og har god erfaring. Nortrade har sikkert en anbefaling vedr videre behandling.

http://www.nortrade.no/mobile.aspx?pageid=87877

[Komodo]

Varmforzinking involverer jo i så fall å dyppe hele båten i et bad med zink som holder rundt 500 grader, og det virker nesten umulig å få til, og måtte vel føre til skader dersom båten er innredet osv.?

Riktig det adeneo, men sprøyting av sink som blir beskrevet over er også en termisk prosess hvor sinkpulveret smelter og binder seg til ståloverflaten som en loddeforbindelse. Denne prosessen må ikke blandes med  å male på sinkpulver der sinken bindes kjemisk til stålet med en maling. Denne metoden blir jo også brukt til reparasjon av aksler som har slitespor mm. hvor man legger på et lag med f.eks. bronse.

 

Når det gjelder hva som egner seg best under vannlinja på en stålbåt melder jeg meg ut, der er det vel greit å støtte seg litt til empirisk materiale fra bransjen.

 

 

 

Takk for utfyllende svar, men hva mener du med at nedsiden er at det er utfordrene å male sink. og at malingen sitter fantastisk godt over tid?

Lurer også på hva det ligger i dette. Ser liksom ikke ulempen med at malingen sitter godt over tid?

[Hulda]

Utfordringen er å male før oksidskikt etablerer seg. Eller å finne en fungerende primer som etser vekk oksidet. Og når man får en skade i malingen, bør man vel reparere malingskaden før oksidet krabber inn under frisk maling og løfter denne av. Og så videre. Min erfaring begrenser seg til fabrikanters maling av anoder, som heller ikke alltid er noen suksess. Veldig mye datt av, og vi måtte slipe og male på nytt.

[BØstrøm]

Mener du(Hulda) med "maling av anoder" å male med sinkrik primer? Skriver du egentlig at nedsiden er at det er utfordrende å male med sinkrik primer, men at det sitter godt over tid hvis man unngår oksidasjon? Jeg leser jo alt du skriver med stor interesse, men nå føler jeg at du, enten skriver litt fort, eller at jeg er dummere enn jeg trodde. 

Ellers så har jeg med interesse lest ett annet innlegg Hulda kom med, hvor malingen flasset av pga for mye anoder. Husker dessverre ikke hvilken tråd, da det er ett par år siden.  Dette er jo viktig for meg nå. Hvis nær sagt hele skroget blir hermetisk lukket, vil jo behovet for anoder avta betraktelig skulle jeg tro, og vil jeg da risikere at malingen flasser av? Nå hører det med til historien at jeg har hatt rustskade punktvis i båten, og måttet bytte noen stålplater. Særlig i kjettingkassen fremme, samt 2 stuerom under dekk akter. Men dette er bare fra innsiden, som følgeskade av at det er tæret hull i disse kassen, og har ligget vann ca. over propellen/under køya bak. Platene jeg da har byttet har vært fine, men punkttæret med knappenålstore hull, eller groper/nesten hull.

[POL]

Hvorfor maler en over zinkanoder?

Det betyr jo å "ødelegge" effekten til anodene.

[Hulda]

Maling av anoder gjøres for å begrense strømtettheten (eller energien som anodene avgir, for å uttrykke det på en annen måte). Altså P=R*I². Mesteparten av strømmen går gjennom anodefestene, men det går også strøm gjennom vannet mellom baksiden av anoden og til stålet (omgivelsene). Derfor 'ødelegger' man effekten. Eller heller, man begrenser effekten, passiverer noe av energien. For mye strøm kan forrykke, kjøre, overspenningskurven ut av passiv- og til aktiv tilstand. Men dette gidder jeg ikke å forklare i detaljer. Også fordi jeg har glemt mer enn jeg noen gang har lært. Og nå skal jeg pusse opp toalettet, ikke lese meg opp for å skrive her. Tro det jeg skriver, eller la det være.

 

For mye anoder, da får man for mange A/m², vil gi en slags 'osmose-effekt' på malinglaget. Dette kommer sannsynligvis av at ingen maling er helt tett. Så om man sinker undervannskroget, så kan man vurdere effekten av å male over.

 

Stålbåter ruster ikke fra utsiden under vann. De ruster fra innsiden. Sa man i gamledager. Og det sannheten står seg vel enda.

[Ingar]

Forzinkingen var ganske dyrt(over 20 000,-)

 

Hvis du mener metallisering så synes jeg det var rimelig, rart at det ikke er mer vanlig. Har knapt vært nevnt på forumet.

Metallisering brukes på dykkerflasker siden det ikke medfører temperatur som kan påvirke stålets herding.

Ut fra min erfaring gir det bra beskyttelse.

[POL]

Enig med Ingar. Prisen du har fått synes jeg er rimelig.

Har selv tidligere vært eier av fiskebåt i stål (60fot) der vi sandblåste og metalliserte dekk,rekker kaising osv. Deretter grunnet og malt med 2 - komponent . Dette satt veldig godt selv på steder som var utsatt for slitasje. Det som er veldig viktig, og som har vært påpekt av andre også, er at metalliseringen må påføres umiddelbart etter blåsing for å unngå at det bare stålet blir påvirket av luftfuktighet o.l.

[HansH]

Hei.

Det er skrevet mye fornuftig her og jeg skal prøve å gi noen fagråd basert på industristandarder, NORSOK M-501 osv. (har FROSIO-sertifikat Level III, så jeg står inne for dette.)

 

1) Metallisering av skroget under vann med zink er selvsagt veldig bra hvis du har råd. Særdeles viktig da med blåserensing først, samt å sjekke at du også har god ruhet etter påføring av zink. (ideelt ca 80 µm for å få feste for epoksy-maling). Varmgalvanisering av et skrog er selvsagt umulig.

2) Gitt at du kanskje dropper metallisering, så er den korrekte behandlingen av stål under vannlinjen samt i sprutsonen å finne i NORSOK M-501, system 7a (sprutsone) og 7b (under vann). Dette er basert på 40-50 års erfaring i off-shorenæringen hvor gigantene i industrien har testet ut dette og kommet opp med systemanbefalinger for oss. Disse norske anbefalingene er nå blitt bransjenormer over hele verden.

3) Den enkle anbefalingen er da:

a.    Blåserensing (også kalt sandblåsing) til Medium ruhet dvs ca 50-85 µm og med renhet til minst Sa 2 ½.

b.    Maling under vannlinjen med to-komponent epoksy, 2 strøk hver på minst 175 µm, (sum minst 350 µm tørrfilmtykkelse). I sprutsonen anbefales tykkere system, dvs typisk 2x300 µm tørrfilm. Du skal altså ikke bruke zinkrik epoksyprimer verken i sprutsone eller under vann. Maling påføres primært med høytrykkssprøyte for å bygge god tykkelse pr strøk.

c.    Maling må påføres kortest mulig tid etter blåserensing og før korrosjon har begynt. Temperatur må være minst 3 grader over duggpunkt.

 

Antall og størrelser på anoder er et eget fag og følg Huldas utmerkede råd over om å ikke overdrive størrelse.

 

I hovedsak er basis-epoksymalingen fra industrigigantene nokså lik. Den har ofte betegnelse epoksy mastic. Mastic er en type tilsetning av kvae fra trær ved Middelhavet. Andre tilsetninger som glass- og aluminiumsflak brukes også, men altså ikke zink så lenge du er under vann.

Til slutt: For eventuelle overtroiske eiere av plastbåter. Anti-pestmaling finnes ikke. Kun epoksymaling. Enhver epoksymaling har vil gi samme tetting av bunnen og motvirke eventuell plastpest.

[Komodo]

Gode faktabaserte råd dette HansH! Burde sette en stopper for en del synsing

 

Men når det gjelder påføringen; mener å ha hørt (fra andre FROSIO eksperter) at første strøk med fordel kan påføres med pensel for å få jobbet malingen bedre inn i porene på stålet. Kommentar til det? Jeg skjønner imidlertid at det blir en utfordring å få dekket hele skroget innen det er dannet et oksidsjikt på stålet.

Redigert 16.Oktober.2016 av Komodo (see edit history)