Bytte fra Bly til LiFePo4 batterier

[dennrick]

Denne fornærmelsen fra @VannTro må nesten besvares: Det var bra. Jeg ler. Good comeback

[Joerg Becker]

dennrick skrev 7 minutter siden:

Ser kaldt ut der. Alt er jo frosset hvitt

VannTro vet dette.
Men ser du nøye etter da ser du at han er ganske glad i motoren sin.
Der ligger nemlig noe hjemmeheklet pledd over motoren, så får han det ganske så koselig han også.

J. 

[VannTro]

Hehe....slik jeg er stilt i kveld burde jeg hatt Iveco 

 

Redigert: Det var nok dessverre bare et "stjålet" bilde fra Seaboard Marine. En Amerikansk Cummins forhandler med veldig mer enn gjennomsnittlig interesse for det de driver med. Ta en liten "scroll" nedover denne siden deres: https://www.sbmar.com/tonys-tips/

Ikke mange som er så levende opptatt av det de driver med (bortsett fra @Joerg Becker da  ) 

Redigert 14.April.2018 av VannTro (see edit history)

[VannTro]

Seaboard Marine har til og med produsert en egen vannpumpe til Cummins motorer fordi de mener originalene fra Sherwood ikke holder mål 

(noe de for øvrig har helt rett i)

[Komodo]

VannTro skrev for 2 timer siden:

Det er 2 flatreimer på denne motoren.

...

 

Litt usikker på hvordan man benytter laser for å sjekke dette,

Du trenger ikke laser for å rette reimskiver til gummireimer. Det fikser du med en stållinjal eller et rettholt. Det eneste du må være obs på er godstykkelsen på flensen på reimskivene, der kan du bli lurt. 

 

Flatreim gikk forresten av moten på -50 tallet eller deromkring. Reima du har heter Poly-V reim, eller multi-V reim. Ofte forkortet til "multireim" av bilfolk. Betegnelsen kommer av de mange V-sporene i reimprofilen, kontra V-reim som bare har en V i profilen.

[Hulda]

Komodo skrev for 7 timer siden:

Du trenger ikke laser for å rette reimskiver til gummireimer. Det fikser du med en stållinjal eller et rettholt. Det eneste du må være obs på er godstykkelsen på flensen på reimskivene, der kan du bli lurt. 

 

Flatreim gikk forresten av moten på -50 tallet eller deromkring. Reima du har heter Poly-V reim, eller multi-V reim. Ofte forkortet til "multireim" av bilfolk. Betegnelsen kommer av de mange V-sporene i reimprofilen, kontra V-reim som bare har en V i profilen.

 

Jepp, sånn er det. Hulda har Delco 12SI 69 A på enkel 1/2 inch kilerem, og lader like mye/mer enn deg. Grunnen til dårlig resultat og støv er for slakk rem og/eller at det trekker skjevt. Noe du enkelt fikser selv. Men du bør absolutt gjøre noe med det før hele reima bare flæpper av. Den SI-betegnelsen på Delco betyr bare at den har intern spenningsregulator. Jörg setter den enkelt ut av spill, om du skal ha en mer intelligent regulator. For det skal Delco ha, det er ikke mye vett i originalregulatoren.

[Joerg Becker]

Komodo skrev for 10 timer siden:

Du trenger ikke laser for å rette reimskiver til gummireimer. Det fikser du med en stållinjal eller et rettholt. Det eneste du må være obs på er godstykkelsen på flensen på reimskivene, der kan du bli lurt. 

 

Flatreim gikk forresten av moten på -50 tallet eller deromkring. Reima du har heter Poly-V reim, eller multi-V reim. Ofte forkortet til "multireim" av bilfolk. Betegnelsen kommer av de mange V-sporene i reimprofilen, kontra V-reim som bare har en V i profilen.

...da var onkel Komodo ganske så streng med oss, VannTro, og med rett ang. betegnelsene.
Jeg må vel skjerpe meg og ikke være så sløv igjen.

 

Men, Komodo.
Nå sier jeg jo ikke at alle skal springe og handle egen laser, dette er tull for engangs bruk.

Men jeg ser forskjellen og hevder derfor allikevel at metoden med linjal fort fører til feil og at å bruke laser er både tydelig enklere, raskere,

og ikke minst mere presis siden man nesten må se dobbelt (pga. noe) hvis man skal feile med det verktøyet.



Jørg
 

 

[Komodo]

Ja, viktig å ha begrepene på plass her Jörg 

 

Når det gjelder laserverktøyet så vil jeg anbefale alle "gadgedfreaks" å skaffe seg en slik. Tipper det gir en god dose eierglede å ha den i verktøykassa   Hvis du driver med oppretting er det nok også litt tid å spare på å bruke en slik. Men jeg gir meg ikke på at linjal og rettholt er mer en godt nok for å rett opp reimskiver  

 

Når det kommer til reimskiver på dynamo så er vel heller saken at 99,9% av alle som bytter reim kun strammer reima, og sjekker aldri at den løper og flukter med det drivende hjulet. På vår Yanmar 4LHA har vi en Hitachi 80A som er omtalt her inne mange ganger før, f.eks. av Lotus ifm. ombygging til PDAR. Den har originalt en reimskive som består av to pressede tynnplater som er skrudd mot hverandre. Jeg reduserte reimslitasjen på vår båt til nærmest null ved å dreie meg ei ny skive  (som har et mer riktig spor), og rette opp dynamoen i forhold til reimskiva på veiva.

[VannTro]

Tenker jeg tar en stål-linjal i første omgang for å sjekke at ting ikke er ute av stilling. Når jeg ser på fronten så er det jo bare dynamoen som kan være skjevt skrudd på, skjønt den er jo bolt-on den også og strammingen av reima skjer med eget fjærbelastet strammehjul.

Jeg vil tippe et skifte av strammehjulet m/fjær kan skje kan hjelpe og er synderen.

 

[Joerg Becker]

Det er nok også det jeg sier, Komodo.
For å bruke dette bare av og til er det for dyrt.

Men forskjellen dykker senest opp når en skal arbeide under trange forhold.
En slik drøm av noe dansesal som f.eks. VannTro eier er nok de absolutt færreste som har,
mens man flest ikke en gang kan se på skivene fra hvilken side som helst uten å rive halve båten i stykker.

Med laseren kan jeg t.o.m. bruke en speil, om nødvendig, for å sjekke hvor laserpunktet havner,
og må bare huske på at jeg ser speilvendt mens det fortsatt er absolutt presis.

 

En slik gadget som du kaller det har nok en stor verdi for oss som jobber regelmessig under trange forhold,
ikke minst siden den ikke krever plass i gadgetkassen heller.

Så, kanskje vi har litt forskjellig grunnlag for våre delte meninger?


Jørg

[Joerg Becker]

VannTro skrev 4 minutter siden:

Jeg vil tippe et skifte av strammehjulet m/fjær kan skje kan hjelpe og er synderen.

Mulig.
Men det kan også være alle andre hjul, alle deler som har V-spor, allerede lite rust og annet i eller på flankene,
skadete flanker (f.eks. som resultat av feil bruk av verktøy, eller noe som har havnet mellom spor og reimen),

lager i hjulene (motstand), pumpa som bremser.

 

Kort: Det finnes alltid flere muligheter og du bør sjekke alle deler ganske så nøye.

 

Jørg

[VannTro]

Joerg Becker skrev 4 minutter siden:

En slik drøm av noe dansesal som f.eks. VannTro eier er nok de absolutt færreste som har,

 

Noe som var en av de viktigste punktene på lista for å velge nettopp en slik type båt.

(Tittet på P40, men fikk panikk når det kom til motorsiden. Sier ikke at den er ille, men en annen verden i en Trawler)

[Hulda]

Nå er Hulda en av de få her inne som virkelig har lang kompetanse innefor oppretting av roterende utstyr. Alt fra små miklegreier til drifter på flere megawatt. Og de greiene der er ikke mer nøyaktige enn at et rettholt holder i massevis. Vi skulle rette opp kompressordrifter til bedre enn 5/100 mm 'over eight readings' osv. Dynamoinnfestingen din skal være 'machiened to tolerance'. Men det som er viktig er at dynamoen er skrudd skikkelig fas før remmen strammes. Der er det noen som blemmer.

[Komodo]

Joerg Becker skrev 28 minutter siden:

Så, kanskje vi har litt forskjellig grunnlag for våre delte meninger?

Neida, vi er nok ganske enige. Hadde jeg jobbet med det samme som deg hadde jeg garantert hatt en slik i verktøykassa   Men for oss andre som har egen båt som hobby så får man dette til med et rettholt 

[Joerg Becker]

Tjo, Hulda, ikke helt uenig med deg heller.
Men allikevel holder mindre avvik for å slite på både reim,

strammesystemer, friløpshjul, og lagre når reimen går skeiv, er for stram, eller slår av hvilken grunn som helst.

Ujevn belastning og lokal tilført temperatur pga. friksjon er aldri bra, så fører det ene til det andre.

Bortsett av det er det et spørsmål om komfort.

Ingen liker støv (særlig... ikke på hjemmestrikket pledd) og Poly-V eller andre reim behøver ikke å støye mer enn nødvendig heller.

 

Og derfor mener jeg at optimalisering, istedenfor beregnet og akseptert slitasje,

ikke er spesielt feil for ingen av komponentene.

Jørg

 

[Hulda]

Siste laseren jeg kjøpte inn kostet et par hundre tusen. Ikke noe jeg har i kassen min. Og motoren skal være maskinert til toleranser. Jeg vet ikke om en eneste mekaniker som går rundt og sjekker opprettingene på remskivene i en motor. Og jeg har jobbet med det. Noen annet er det hvis man monterer noe uoriginalt, og må endre festene. De fleste fikser også dette med tommestokk og skyvelære. Inkludert om bord i Hulda. Ikke noe støv. Vi må ikke lure Vanntro til å tro at laser løser problemet, og dette er noe han absolutt må investere i.

[Joerg Becker]

Og ja, også jeg bruker den bare ved tegn for feil (det samme, ved støving for det meste)

og ny installasjon siden det er enkelt og rask å bruke og blir bra.

Det finnes trolig også ørlite forskjell mellom "dine" og disse lasere, rrrrregner jeg med.

 

Priser er alltid uinteressant i denne klasses her når en bruker dette regelmessig.
Det sparer tid og gjør seg betalt ila. nullkommaniks.
NB: Jeg selger ikke sånt, men er selv bare kjøper og user.

Laseren fra Conti koster litt over 3000,- i Norge (jeg kjøpte den bare fordi jeg trengte en på dagen, nettopp pga. null plass).

Gates (som er 100% det samme) koster en tusenlapp mindre, men er (var) ikke tilgjengelig i Norge.

Det finnes også andre optiske hjelpemiddel, og er man litt flink og har tid da kan man t.o.m. bygge et lasersystem selv.

 

Men VannTro blir nok ikke lurt til noe?
Tvert imot og han forstår sin situasjon ganske så bra, mener i alle fall jeg å kunne lese i sine svar.

 

Jørg

 

[VannTro]

Neida, jeg har litt vurderingsevne jeg også , men det er klart at om man er litt over middels interessert i at ting skal fungere så problemfritt som mulig, så er denne reimslitasjen noe jeg skal finne ut av. Først og fremst blir det kontroll av lageret på hub-hjulet(da dette er et svakt punkt på disse motorene), men det var ingen ulyd i noe i høst så jeg tror nok det er bra. Så tar jeg med en rettholt å prøver å se om det er noe som er ute av stilling. Så må jeg sjekke om det er mulig å vri litt på inn-festingen av strammehjulet om det er for slakt. Ligger problemet der blir det nytt om det ikke er mulig å justere.

Kanskje @sap_2000 vet noe om dette fjærbelastede strammehjulet ?

[sap_2000]

Har samme greia med reimstøv jeg også @VannTro.  Etter det jeg har sett og skjønt er det dessverre «vanlig». Kan høre antydninger til reimlyd på tomgang, spes etter oppstart i uthavn når dynamoen må jobbe litt.  Pleier å sette opp motoren 100 rpm etter oppstart.

 

 Hadde en teori om at reimstrammeren min var for slapp eller at det var noe falt med den da den man kunne se at den «hoppet» litt på tomgang. Mistenker at det meste av reimstøvet skjer ved tomgangsturtall.  Så jeg bestilte meg en ny reimstrammer for et par år siden og byttet.  Null forandring.  

 

Har byttet et par reimer just In case uten at jeg egentlig har sett at de ble noe særlig slitt.  Disse reimene koster blod originalt (som endel andre cumminsdeler til båt), men f.eks reimstrammeren er den samme som til Dodge pick up med samme motor og koster en brøkdel.  Fikk noen drypp fra vannpumpa også (sirkulasjonspumpa) etter bare 4-500 timer. Igjen fant jeg samme delenummer på som på Dodge og handlet på eBay til 1/4 pris.  

Reima fåes også gunstig andre steder. Man må bare vite antall spor (8) og lengden (1675 mm).  

 

Dette reimstøvet har plaget meg endel da det er noe klin å vaske bort.  Løsningen min er en dusj med silikonspray i ny og ne når jeg hører reimlyden på tomgang.  Sprayer med motor på tomgang så det blir dratt med rundt.  Lyden forsvinner og det støvet virker og bli kraftig redusert.  

 

Ang dynamoen, så står det 24 SI på min.  Også 160A.  

 

Som Tony skriver gjentatte ganger så er disse motorene steingode, men at man skal følge med på de påmonterte «spinning parts at the front».  Spesielt lageret på fanhubben.  Ryker det, så stopper alt av kjøling og lading.  

Av med reimene, kjenn etter slakk og snurr på hjulet. Hører eller kjenner man noe så er det bare å bytte. Cummins har tydeligvis vært på billighandel på endel av disse delene de skrur på foran på motoren.  

Fikk presset ut lageret og tatt mål.  Var et no-name lager.  Fant samme dimensjon i merkevare på eBay. Dimmensjonen var samme som hjullager til ATV og Daihatsu Charade (35x64x37). 

 

Sjøvannspumpa som visstnok skulle være den første til å gå føyken har merkelig nok holdt helt tett (ca 1000 timer hittil). Tror cummins har hatt 6-7 revisjoner på den, så den har nok blitt noe bedre med årene, men hovedproblemet med konstruksjonen er 2 stk lagere plassert for langt inn på akslingen i forhold til reimhjulet.  

Følger med og bestiller SMX pumpe fra Tony ved første tegn til drypp.  Den har 3 stk lagere og det 3. står nesten ute ved reimhjulet.  

 

[VannTro]

@sap_2000 Takker for svar.

Jeg hadde denne pipingen på tomgang for 2 år siden og byttet begge reimene. Etter det har det vært stile, men reimstøvet er der selvfølgelig.

Jeg bestilte 2 reimer til dynamo og 2 reimer til vannpumpa på nett for ei uke siden(Gates reimer). Skiter og sjekker fanhub-hjulet.

Det med silikonspray er jeg veldig skeptisk til. Det er fort gjort at reima begynner å "slure" da silikonspray er et smøremiddel.

Foreløpig holder vannpumpa tett hos meg(litt over 1000 timer).

 

Må snart få startet en QSB-tråd nå 

[sap_2000]

Vi har jo pratet om det mange ganger, men fyr gjerne i gang en QSB tråd om du har anledning ? 

 

enig i teorien med silikonspray men den slurer ikke hos meg.  

Tror nesten støvet kommer av for dårlig finish på sporene i demperen (veivhjulet).  

[Komodo]

 

StorStas skrev On 19.4.2017 at 1.57:

Av ren egeninteresse og for å finne ut litt mer om ladestrømmen vi snakker om, uten å bruke overdrevent mye ressurser på det, så har jeg lagt hendene på fire stk. "Soshine IFR26650" LiFePo4 sylindriske celler.  Disse har iflg. spec'en 3.2Ah kapasitet, og fire stk. seriekoblet gir et lite "12V batteri" tilsvarende det vi diskuterer her, med 3,2Ah kapasitet.  Ved å lade et lite batteri av slike celler, får man et forhold til hvor mye lading de tar.  Og så er det sånn at et dobbelt så stort batteri tar til seg dobbelt så mye strøm, gitt alt annet likt. Med kunnskapen om et lite batteri kan man skalere opp tallene og regne seg frem til hvor mye et stort batteri med slike celler vil oppføre seg.  De første minuttene tar de forresten til seg ekstremt mye, og så stabiliserer det seg i løpet av 5-10 minutter.

 

"Testbenken", litt etter oppstart med et tomt 3.2Ah batteri.  14.41V ladespenning, 4.5A ladestrøm (1.4C).

 

Om f.eks. et 200Ah batteri ble bygget på disse Soshine cellene så ville det batteriet ta til seg omtrent denne ladestrømmen stabilt, ved forskjellig ladespenning (målt ved ca. 23 grader C):

 

14.6V: ca. 240A (1.2C)
14.4V: ca. 200A (1.0C)
14.2V: ca. 175A (0.9C)
14.0V: ca. 140A (0.7C)
13.8V: ca. 100A (0.5C)
13.7V: ca. 70A  (0,35C)
13.6V: ca. 55A (0.30C)
13.5V: ca. 35A (0.18C)

 

 

Hei StorStas!

 

Satt og leste litt om litiumbatterier, da kom jeg over dette bildet av teststasjonen din  Har du fått testet noe mer med den? Kan du si litt mer om funksjonene på det instrumentet du har?

 

Grunnen til at jeg spør er at jeg forsøker å sette meg litt inn i litiumbatterier til mindre batteripakker (dykkerlykter, oppladbart verktøy, UV-scooter osv.). Har startet en tråd på det i hobbyforumet. Supert om du (og andre med kompetanse på litiumteknologi) kan se litt på den tråden og kommentere:

 

 

[StorStas]

Hei @Komodo

 

Interessant prosjekt du har på gang i den andre tråden, jeg skal komme tilbake der i nær fremtid

 

Når det gjelder det instrumentet så er det uten tvil det mest nyttige jeg har kjøpt på strømfronten, nest etter et multimeter.  Det er en s.k. variabel strømforsyning, som leverer likestrøm innenfor intervallet 0-30V og 0-30A.  Man bestemmer bare spenningen og maks strøm som boksen skal gi, og så holder den seg til det.  Det gjør at man kan bruke den både som en universell lader og en strømforsyning for alt som drives innenfor det som boksen kan gi.  Den har kraftigere utgang på baksiden for grøvre kabler.

 

Når jeg kjøpte den så forsto jeg nok ikke hvilken læringseffekt det kan være i å ha muligheten til å "leke" seg med spenning og strøm på den måten som man kan her (selv om man selvsagt kan gjøre mye ugagn med den også).  Vil man f.eks. lade en enkelt LiFePO4 celle så stiller man den gjerne på noe under 3.65V og så har man en LiFePO4 lader.  Skal man gjøre det samme med en "vanlig" li-ion celle så stiller man den inn på < 4.2V.  Seriekobler man celler så justerer man opp spenningen tilsvarende, etter hva man har behov for.  Den er også fin å balansere celler i en batteripakke med.  For ikke å glemme alle ting man har som skal lades eller drives med en spenning rundt 12-14V. 

 

Skal man lade en liten lithium-celle, f.eks. en sånn type 18650 så ønsker man lav ladestrøm, mens en større celle gjerne kan lades med mer strøm og da justerer man etter det.  Man lærer fort sammenhengen mellom ladespenning og ladestrøm (som du allerede kan mye om), og med øvelse og erfaring så kan man si en del om et batteri bare ved å se hvordan det tar til seg lading.  På AGM banken min har jeg laget meg en "ladeprofil" for den spenningen som dynamoen gir (14.2V) og kan si med ganske stor nøyaktighet hvor fulle batteriene er, utifra ladestrømmen til enhver tid.  Noe som igjen kan brukes til å kalibrere batterimeteret til akkurat de batteriene jeg har.  Ikke det at alle skal komme dit altså, men bare som et eksempel.

 

Kan i hvert fall anbefale en sånn boks hvis disse strøm-greiene blir en hobby man skal drive mye med.

 

Denne boksen krever som sagt at du vet litt hva du driver med, siden du enkelt kan ødelegge et batteri med det, men jeg bruker det på det jeg har av bly- og lithium batterier, når jeg trenger noe sånn "ad-hoc lading".  Pluss at det ofte er kjekt å ha en universell strømkilde tilgjengelig, om det nå er en eller annen elektrisk komponent man skal sjekke tilstanden på.

 

Disse boksene fins i forskjellige størrelser og kapasiteter.  Denne er bare for hobbyformål, men har holdt bra til mitt bruk.  Den eneste snag'en jeg har funnet, er at den må gå seg litt varm før spenningen stabiliserer seg helt.  Har for øvrig latt den stå på kontinuerlig i flere mnd. for å stressteste en av cellene i bildet ovenfor, og boksen fungerer nå fint på 3de året. 

 

Strømforsyningen finner du f.eks. her:

https://www.ebay.com/itm/CE-KXN-3030D-Variable-DC-Switching-Power-Supply-0-30V-0-30A-Precision-Adjustable/183271858297

 

Batteriholderne, de som cellene ligger i, er av denne typen (for de som ikke tar steget over til punktsveiser som Komodo):

https://www.ebay.com/itm/1Pcs-Cell-26650-Battery-Holder-Case-Box-Leads-Pins-PCB-Board-Mount-Plastic/333020525162

 

[Komodo]

Takk for godt svar StorStas 

 

Jeg ser at du nå har svart i den andre tråden også, men jeg tar meg allikevel friheten til å sitere dette svaret i den andre tråden, så samler vi erfaringene der 

 

 

[Steini]

Kom over eit dokument ang winston liFePO4 celler, var intressant lesing synest eg.

Så tenkte eg måtte legge den inn under ein lifepo4 tråd så me har den ein plass :) 

https://agronomy.emu.ee/wp-content/uploads/2017/05/Vol15SP1_Papezova.pdf