Overhaling Johnson 115 m/bilder.

[Guest Balder..]

Jeg har en identisk motor på min dorgebåt som jeg er svært fornøyd med så da jeg såg annonsen på denne 98mod motoren med kun en eier frem til aug 16 måtte jeg kjøpe.

Har drevet med bygging av 2takt racemotorer i 20år i yngre dager så dette var ett fint prosjekt for godt å vel 50åring som fremdeles godt husker spenningen og lukten på startstreken :)

Motor er veldig godt holdt og ser fremdeles tillnærmet ny ut, eier sa 600tim.

Den har lav kompresjon på en cylinder og tenkte jeg kunne dele overhalingen med dere (om det er interesse for slikt her) med noen bilder.

Kan si att jeg for artighet kontaktet en kjent motorforhandler for prisoverslag på jobben, ca 22000kr i arbeid !!? + deler.

Her første bilde av motor slik jeg mottok den.

Tenkte å begynne demontering i dag da det snør som om det var julaften :((

Kommer med bilder og tidsforbruk etterhvert?

[Snusmumrikken]

Stilig! Blir kult å følge med på!

Hva er vekten på disse? De er vel på ca 1650CC?

[Guest Balder..]

Er vel straks under 150kg og ca 1700cc.

Tok ett bilde på tur ut i garasjenmen drittvær er fint verksted vær

1tim og 10min så er motor rensket, klar til å løfte av blokken, men først en liten runde for å finne årsaken til att det ene stemplet har fått for høy eksostemp.

Ut fra "lesing" av stempel  har den fått både olje og bensin i rett mengde.

 

[Guest Balder..]

Da er blokken av og satt på benken, med tanke på att jeg aldrig har skrudd outboard motor var det en veldig grei jobb, tok meg god tid, totalt 3tim brukt så langt.

Ingen knekte skruer og overraskende lite korrosjon.

Se bilde av verktøy som er benyttet.... ikke mye som skal til, de aller fleste ville klart dette.

Gjør ren skruer og smører de med kobberpasta etter hvert som de tas ut så de er klare når ting skal sammen igjen.

Nå blir det neste å ta av magnethjul/stator og bunndel med veiv og stempler, vil da vise seg hva som må byttes.

Blir vel ei lita økt i morgen hvis tid

[Whiskey]

Har skrudd noen timer på en slik selv... svinghjulet kan du vel nesten løfte av med hendene bare pass fingrene så de ikke kommer i klem, evt er det lagt opp til å skru skruer av litt større dim enn de som satt der (hull med to slags gjenger), såvidt inn i det, og så løfte det av med en avdrager. Men har du kommet så langt på tre timer, trenger du vel ikke akkurat råd fra en amatør... lykke til, gøy å følge!

Redigert 9.Mai.2017 av Whiskey (see edit history)

[Guest Balder..]

Det var overraskende fort gjort og demontere motor med tanke på arbeidsforbruk/prisoverslag som ble gitt fra stor forhandler, brukte akkurat 3tim på dette.

Ja ser att det ikke er forberedt for avdrager på svinghjul så det blir enkelt

Skal fjærne alt av oljeslanger med tillbehør å plugge alle nippler for å få ett renere "motorrom", det er maaange slanger i kryss å revers, oljeslanger står for størsteparten av "ormbolet" under lokket.

Den motoren jeg har i bruk har jeg også koblet fra olje pumpen på men da bare med å plugge hovedslange og utkobling av oljealarm, skal alle slanger bort må motor plukkes helt ned for å komme til.

Blander 1.8% olje, det har fungert prikkfritt i flere år, motor fikk mye renere gange med manuell blanding.

Ser att man på motorer med olje pumpen intakt bør ! sjekke oljeslanger..2st..bak starter, de er bortimot tette pga flatklemming mellom starter og blokk...ser ikke bort fra att de kan ha forårsaket motorhavari på noen motorer, klarte knapt å blåse gjenom de pga flatklemming etter att starter var tatt av...var nok enda trangere med starter på plass.

 

[Guest Balder..]

Om noen skulle være spesielt intresert så se på øvre bildet og nedre stempel som har perfekt bensinmengde/blandingsforhold, dette stemplet har perfekt "stempelvask" ...du ser tydelig spylingen fra transferporter der luft/bensinblandingen strømmer inn i cylinder, der skal stempel være rent for å ha en trygg hverdagsmotor.

Øvre stempel..som er skadet..har for lite "stempelvask"...hele stemplet er sotet/svart, har gått for magert/varmt og i dette tilfellet forårsaket for høy eksostemp, resultatet ses på stemplet mot eksosport på nedre bildet.

Om du vil sjekke tillstanden på forgasserjustering/blanding uten annet hjelpemiddel så skal stemplene se ut som det nedre stemplet på øvre bildet.

[bmwmaxi]

Du må ikke bruke kobberpasta på alu.men alupasta eller standard marine fett . Er med god grunn man ikke skal stoffe alu.båter og drev med bunnstoff som inneholder kobber. Samme gjelder bremsecaliper på bil. Du gjør nå gjengene i blokka til offeranode. 

[Kjellg]

bmwmaxi skrev for 7 timer siden:

Du må ikke bruke kobberpasta på alu.men alupasta eller standard marine fett . Er med god grunn man ikke skal stoffe alu.båter og drev med bunnstoff som inneholder kobber. Samme gjelder bremsecaliper på bil. Du gjør nå gjengene i blokka til offeranode. 

 

Jeg fikk tak i en tube med interflon 1200 montasjepasta. Går den an å bruke på slikt?

[Guest Balder..]

bmwmaxi....takk for godt råd ! 

Har alltid brukt det kobberpasta fordi den "varer/sitter" veldig godt, har hatt enkelte motorer i 10år som har vært oppe flere ganger underveis uten att jeg har sett tegn til noe galt, men det er motorer til bruk på land.

Ingen som er utlært på alt

 

Redigert 10.Mai.2017 av Balder.. (see edit history)

[Kaffelars]

Tretjære/tjærespray synes jeg er god sort. Selges bl.a. I en liten boks med pensel som Permatex/Loctite #3 var det vel. 

Har brukt denne på påhengere og drev, doper gjengene så du unngår korrosjon og forårsaker ingen galvaniske potensialer. 

[bmwmaxi]

Går som regel fint med kobber der det ikke er utsatt for salt. Derfor jeg nevner spesielt bremsecaliper på bil og de boltene du har der som synlig er utsatt for salt. Alu. pasta koster det samme som kobber pasta på biltema. Lurer litt på hvor mye kobber/alu det egentlig er i den billige pastan på biltema?

Ser forresten ut som problemet med motoren du har der er tette kjølekanaler.

Redigert 10.Mai.2017 av bmwmaxi (see edit history)

[Mouche]

5 minutes ago, bmwmaxi said:

Går som regel fint med kobber der det ikke er utsatt for salt. Derfor jeg nevner spesielt bremsecaliper på bil og de boltene du har der som synlig er utsatt for salt.

 

Har brukt kobberpasta på hjulboltene på tre biler i en årrekke uten at jeg har oppdaget nor problem med det og boltene er greie å få både av og på. Er det noe jeg burde være klar over her?

[bmwmaxi]

Nå er ikke hjul boltene eller navet ditt i alu. så det går fint. Men over lang tid kan du begynne og se tæring på alu.felgene. En annen ting med kobberpasta er at det kan skape krøl med ABS sensoren noe alu pasta ikke gjør.

[Guest Balder..]

Jeg reagerte også litt på det med kobberpasta da jeg har brukt det med stort hell på racemotorer i aluminium i 20år, hadde aldrig "aluskjærte" gjenger med kobber og boltene slipper "glidende" isteden for med ett smell eller i værste fall knekt bolt.

De boltene du ser på bildene er hovedboltene til blokken, de står i stål og godt over vannet.

Har nå studert alle komponenter og ser att veiv/råder/ramlager og blokk er svært bra, det er 1st skjært stempel og en cylinder som trenger syrevask og honing....men den skal OVERHALES så har derfor bestemt meg for å borre alle 4 cyl m/nye stempler, bytter da også nedre endelager på veiv +veivhustettinger....blir da en motor god som ny, bytter også hoved gummioppheng på motor når den først er av....MEN må jo da ha en båt til da den motoren jeg har i bruk virker å være skuddsikker.

Mulig jeg selger den etterhvert...poenget her er litt tidsfordriv.

Det som ser ut som små tette kjølekanaler er ikke kanaler, det er bare fordypninger i toppen som har lagt igjen merker, MEN den nederste av kjølekanalene (den store trekantede) var nesten tettet, det var sjekket o-ringer på toppen for ikke lenge siden iflg tidligere eier og den som gjorde det har brukt for mye silicon, dette er muligens årsaken til varmgangen.

Da blir det neste å bestille deler og borre cylindrer

Ny impeller/girolje og litt vask av øvrige deler i mellomtiden.

[bmwmaxi]

Er vel egentlig et mye billigere alternativ og kjøpe et nytt stempel og sylinderforing/sleeve + hone de tre andre sylindrene. Og du kan gjøre hele jobben selv uten fancy verktøy. 

Da slipper du unna med et nytt stempel og 4 sett med ringer, og ikke minst tilfredsstillelsen av og ha gjort alt selv.

http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=johnson+sleeve+bore&_blrs=spell_check

Redigert 10.Mai.2017 av bmwmaxi (see edit history)

[Guest Balder..]

Det hadde klart vært det enkleste og billigeste men hater å gjøre ting halvveis, gjør det meste selv så ender opp med en totalkostnad på ca 10000kr ink service på neddel, får da en motor som blir god som ny og kan gå i 20 nye år.

En ny 115hk koster vel 130000kr, så utlegget er lite med tanke på hvor lenge motorn vil vare, å den vil for mange gjøre samme jobb som en helt ny motor.

 

Hadde ikke motor forøvrig vært så fin og velholdt hadde jeg muligens kanske gått for en enklere løsning.

 

Sørger man for de 3 livsviktige tingene på en motor...smøring, kjøling og klaring...går en enkel 2takter med få bevegelige deler og enkel elektronikk uendelig lenge.

Svikter en av disse 3 faktorer er kjedereaksjonen ett faktum med havari som resultat.

Men nå er disse påhengsmotorene svært !! "snille" motorer med lav liter effekt og lavt turtall så de er forholdsvis tolerante på litt slinger i valsen.

 

Ser forøvrig på cyl foringer att det ville være svært enkelt å finne mye hk og rpm med noen tim porting uten å få dårligere holdbarhet.

Veldig typiske 90talls cylindre, grovt og uferdig.

 

[Guest Balder..]

4,5tim tim brukt så langt, nå er det bare å vente på deler, når de kommer er det bare å vente til det er møkkavær, de utnyttes best i ett godt å varmt verksted.

Bestillte overhalingssett fra usa via en jeg kjøper andre ting fra, får da fullt "rebuild kit" til blokka hjem for 6200kr, inneholder bla stempler/lager/pakninger/veivhus tettinger/termostater mm.

Blir da totalt ink kjøpesum for motor 14000kr for fullt overhalt motor.(ink borring)

 

Mange som kunne spart mye på å reparere sin gamle motor isteden for å godta "for dyr rep kostnad, kjøp ny og selg den som delemotor".

Skal bare litt praktisk sans til og kanske en rep manual...som kan lastes ned fra nettet...for å utføre en jobb som dette.

Det er ikke så komplisert som det kan se ut når lokket tas av.

Husk bare å merke slanger og ledninger med strips i forskjellige farger å ta noen bilder så klarer du dette.

 

Kjørte ut til "fiskebua" mi i går kveld da værmeldingen var fantastisk, klokken er nå 05.30 og været er helt nydelig så nå er jeg på tur bort i båten for en fisketur

 

 

[Kjellg]

Balder.. skrev 23 minutes ago:

 

Kjørte ut til "fiskebua" mi i går kveld da værmeldingen var fantastisk, klokken er nå 05.30 og været er helt nydelig så nå er jeg på tur bort i båten for en fisketur

 

 

Høres ut som nord :) Nydelig vær. Knaill sol og speilblankt hav :)

[Lars K]

Jeg liker godt slike overhalingsprosjekter,stå på med bilder underveis! 

 

Jeg har også brukt kobberpasta i rundt 15 år på både bil og båt,aldri hatt noe problemer med tæring...

[Whiskey]

Tror jeg brute ca 3 timer på å bytte vro pumpa på min vår da vi hadde samme :) så står respekt av å skru fra hverandre hele på 4 :) kjør på med mer bilder!

 

Apropos å gjøre ting selv ja... Betalte 10000 for å bytte bendix giret til starteren før jeg fant ut at jeg måtte ha servicemanualen og skru selv. Brukte vel 30 min på samme jobben selv, snakk om å bli lurt... riktignok inkl nytt gir og kjøring, men likevel...

Redigert 12.Mai.2017 av Whiskey (see edit history)

[Guest Balder..]

Det er jo egentlig bare store enheter...forgassere, vro pumpe, starter, mag hjul, stator,  powerpack, ledningsnett er best å ta av komplett, hele plast toppdel med leamikk for fortenning mm tas enkelt av som en enhet hvis du studerer det 1min eller 2, osv.

Ett godt råd...når feks starter eller powerpack tas av så skal bolter bli stående i sine hull på enheten, sett gjerne på en liten strips på baksiden så bolter ikke kan ramle ut fra sin plass, når du da skal sette sammen igjen står alle skruer på enheten å det er bare å plassere den rett å dra til....det å samle alle skruer i en boks er den værste og løsningen du kan bruke, svært tidkrevende når alt skal sammen igjen.

Sett på en liten strips på slangen og nippelen den hører til på, ha strips i mange farger.

Ta gjerne ett par bilder av ledningsnett før det tas av så du enkelt kan finne igjen rett plass og de rette "bøyene" til alt for å unngå att gamle litt tørre ledninger sprikker opp.

Seriøst...det er en enkel jobb, du må bare klare å se utenom "ormbolet" som møter deg når lokket tas av, ta systematisk av en komponent om gangen, husk rekkefølgen og gjør det motsatt når det skal sammen igjen, enkelt.

Jeg tror jeg tar i så jeg er sikker når jeg sier 4tim !

Skal ta mye bilder når det skal sammen igjen, kanske det kan motivere noen til å spare masse penger og reparere motoren sin selv 

Det er jo faktisk galskap å tenke på att denne jobben forlanges det godt over 20000kr for over hele fjøla....+att delene ofte koster det dobbelte av hva du på noen minutter finner de for på nettet.

Systematisk arbeid og evnen til å jobbe fort men kontrolert er en god egenskap.

 

Det ble en nydelig dag på sjøenmå nytte tiden godt....snart kommer laksen opp i elva å da fiskes det i der når forholdene er gode...overhodet ikke mulighet å få kona ut av elva ved gode forhold....drar ut til fiskebua ved sjøen når det er dødperioder i elva.

 

 

[Guest Balder..]

Da er blokk under boring, etter måling av cylindre så blir det .020" overdim.

 

Brukte 2tim på å rengjøre pakningsflater ink en syrevask på skadet sylinder.

 

Til dere som får skjæring på motor og synes cylinder ser ille ut...kjenn først etter om "det som ser skjært ut" bygger på cyl vegg (bruk ett blad fra en teppekniv og dra langs sylindervegg) ofte er det bare alu legering/belegg etter stempel som har vært på smeltepunktet.

Dette løser du greit opp med 30% saltsyre uten att det skader cylinder...både forede sylindre og nicacil.

Legg en bit tørkepapir med saltsyre på området med belegg, det vil omg begynne å koke, la det virke i ca 5min og tørk av, dette gjentar du til cylindervegg er ren.

Ofte er dette eneste "skade" på cylinder etter en skjæring.

Ta deretter en lett honing og den er klar for nytt stempel.

 

Se bilder av syre i arbeid, og cylinder etter syrebehandling, de stripene som synes kan ikke kjennes med å dra ett knivblad over, det er kun spor etter honing som er borte, hvis denne cylinderen hadde blitt honet hadde den blitt som ny.

Grunnen til att jeg valgte å borre ses på cylinderen under den med skjæring, den har slitekant etter stempelringer, akkurat for dype til å ta det med honing.

 

 

 

 

Redigert 25.Mai.2017 av Balder.. (see edit history)

[Guest Balder..]

Må ha vært bedre vare i motorene før, se bilde av vannkanaler i blokk, etter over 20år er den like fin som da den forlot fabrikk.

Neste bilde det som var på åpning til kjølekanal på den ene siden etter att noen hadde kontrolert o-ringer på topp...hadde nok kunnet spart på siliconen..da hadde muligens motor ikke vært demontert nå.

[ivar]

trenger vel normalt ikke silikon i hele tatt om det er o-ringer..?  

 

Forresten, er det 90 grader eller 60 graders blokka?