Hvordan finne rett høyde og vinkel på "ny" motor i båt med eksisterende aksling?

[Kenneth Finsås]

I en sjark som hadde en BMC-motor som var dårlig, skal jeg nå sette inn en Mercedes-motor. Jeg beholder propell og aksling, samt stålrammen under motor. Her må jeg bygge opp 4 foter som jeg setter nye motorlabber på. Spørsmålet er da egentlig hvordan jeg finner rett høyde og vinkel i forhold til aksling og propell? Akslingen er "løs" i hylsa, på den måten at du kan løfte den opp, ned og sidelengs, samt stikke den ut- og inn av hylsen. Jeg er usikker på hvor mye "skjevhet" hylsa tåler, samt hvor langt bak akslingen bør være i fra det punktet den er helt fremme i hylsa osv. Alle tips og råd her mottas med takk. :)

[Vrod]

Det pleier og følge med spesifikasjoner på hvor mange grader utenfor senter en aksling tåler , det er ikke noe jeg har drevet mye med men jeg var med og ga en hand til en kamerat for noen år siden og da fant vi lining sideveis og høyde ganske nøye først og så satte vi motoren i beddingen og justerte det og den siste finjusteringen tok han ved og løsne gjennomføringen og flytte den og da brukte vi blåpapir og la mellom flensen for og se hvor den trykket mest. Det var en del jobb men det blei bra. Du vil høre og kjenne det hvis det blir skeivt blir det som regel mye vibrasjoner.

[Kenneth Finsås]

Takk for svar! Siden dette er en gammel båt, og sikkert en gammel aksling, er det ikke noe papirer på den. Så det blir vel sikkert å prøve seg litt frem, å være så nøyaktig så mulig, så får heller en kyndig person ta seg av finjusteringene ved behov..... :)

[Guest Avmønstret#]

Kenneth Finsås skrev for 9 timer siden:

Akslingen er "løs" i hylsa, på den måten at du kan løfte den opp, ned og sidelengs, samt stikke den ut- og inn av hylsen. 

 

Den skal være "inn-ut løs" men ikke noe særlig mye opp-ned og sidelengs.

 

Fest noen stropper i akslingen som låser den fast inne i båten.

 

Om du står på utsiden av båten og griper akslingen/propellen og rikkler i korte støt opp-ned og sidelengs så skal den ikke bevege seg veldig mange millimeterne. Hvis den gjør det og du ser gliper mellom aksling og "hullet" den kommer ut av så er cutlesslageret slitt. Og med den jobben du skal gjøre så kan du like godt bytte det uansett. Dvs at du muligens må ta av roret for å dra ut hele akslingen. Evt skru av propellen og dra akslingen inn i båten nå som du ikke har motor i den. 

 

Er mange gode tråder her inne om bytte av cutless og oppretting av aksling osv. Så bruk søkefunksjonen så finner du mye bra :-)

[Kenneth Finsås]

Hei du, for å forklare meg litt bedre her, så snakker jeg om enden som skal fast i giret, den kan beveges opp, ned og sidelengs. Det er her jeg er usikker på rett posisjon på motor/gir i forhold til aksling/hylse. Det er ikke annet enn inn/ut i hylsa, så med litt fett er den sannsnynligvis helt i orden.... :) Har søkt litt, men ikke funnet noe enda, men skal prøve mer.. :)

[Guest Avmønstret#]

I denne tråden står det mye nyttig:

 

Og cutlesslager har mange egne tråder :-)

[NilsPils]

Jeg gjør det slik:

Akselen styres normalt radielt av et gummilager i eller bak akterstevnen. Innvendig skal akselen dessuten ligge sentrisk i hylserøret der pakkboksen er festet. Da vil den ligge riktig i gummilageret og pakkboksen sliter ikke på akselen. Når båten er på land og pakkboksen borte bør man fiksere akselen ved å kile den fast i senter av hylserøret. Da har man riktig posisjon for å rette opp motoren mot akselflensen.

[Kenneth Finsås]

Da lærte jeg et nytt ord i dag og takker.. ☺

[Kenneth Finsås]

Takker NilsPils, hørtes ikke så veldig komplisert ut.. ☺

[Jakob T]

Kleklyper er fint som sentrerings verktøy for oss som ikkje kan dreie. Demonter trekleklyper,legg dei med flatsida på tape til det et langt nok til det går rundt akslingen. Snu klypene ,før dei med den kona enden mot hylserøret legg strips der fjørene har vert,enkelt og greit sentreringsverktøy 

[ster]

Hei, når jeg byttet motor, laget jeg meg en jigg i noe gammelt firkantstål jeg fikk.

målte opp så den var lik på motorfeste og at utgangen fra gearkassen hadde en flate som hadde riktig høyde og vinkel i forhold til motor og motorfester..

dette kan enkelt lages med andre ting også.

er mye jobb å løfte motor inn og ut for sjekk.

[Kenneth Finsås]

Takker for svar. Siden den gamle motoren er tatt ut, må jeg nok gå for klesklype-trikset eller tilsvarende. Tror også jeg skal vurdere Hydradrive, ser mange skryer av det til oss som ikke kan dette godt nok.

[Jakob T]

Om du løsner hylserøret, så blir monteringen enklere. Da kan motoren monteres,så sentrere hylserøret,støpe det fast,så finjustering, helst med båten på sjøen 

[PiperBill]

Har du plass til CV-ledd så er det ikke så kritisk med litt skjevhet mellom motor og aksling. Jeg har en Aquadrive CV-ledd. Fungerer bra og jeg tror den demper mye vibrasjoner også.

 

http://www.aquadriveusa.com/advantage/advantage.htm

 

Finnes andre løsninger av samme type også.

 

 

[Kenneth Finsås]

Alt er støpt fast fra før, så må nok bruke den vinkelen som er..... Tenker å gå for Hydradrive kanskje, er vel ca det samme du linket til, grei pris om det gir meg en varig installsjon synes jeg.

[Kenneth Finsås]

Noen gamle bilder som viser ggammel motor før demontering.

[Jens_P]

Når jeg byttet motor hadde jeg målsatte tegninger fra produsent av motor og gear. Laget meg en enkel gigg i tre ut fra dette.

De to tverrgående plankene tilsvarer motorfestene. Gjengestangen i enden nederst på bildet er senter av utgående aksling på gear med riktig høyde og vinkel. Treklosser og planker i ytterkant er mål for motorlabber for å finn høyde på nytt fundament. Dette ble boltet på innersiden av de langsgående bjelkene.

Hos meg var det allerede thrust-lager montert, så jeg valgte en ren CV-aksel fra Powertrain. Oppretting av motor ble gjort med tommestokk og øyemål og fungertre!

 

Redigert 14.Mai.2017 av Jens_P (see edit history)

[NilsPils]

1 hour ago, Jakob T said:

Om du løsner hylserøret, så blir monteringen enklere. Da kan motoren monteres,så sentrere hylserøret,støpe det fast,så finjustering, helst med båten på sjøen 

 

Regner med at du bare mener finjusteringen med båten på sjøen . . .?

Ellers er det vel ikke bare, bare å løsne hylserøret? Men må du så må du . . .

 

Det er riktig at siste finoppretting bør skje med båten på sjøen, men da må pakkboksen være på plass. Det man da får sjekket er bare vinkelen i koblingen og ikke beliggenheten av senteret. Men det burde være tilstrekkelig for siste finjustering før man trekker til koblingen.

 

Når det gjelder det rent praktiske med å heve og senke motoren er det veldig praktisk med motorlabber med pinneskruer. Da bruker en en mutter under og en over motorbraketten (pluss grove skiver) og kan lett justere opp og ned. Sånn har jeg det på Saowanee. På Tora er det boltet ned i motorlabben og høyden justeres ved å legge mellom skiver. Da kan en bruke hesteskoformet shims for å slippe å ta ut bolten for hver justering, Men jeg bruker standard syrefaste underlagsskiver av type båtskive med stor ytterdiameter.

 

Husk alltid å sjekke tiltrekkingen av boltene etter første turen etter opprettingen og ellers helst minst hvert år. Det bør stå på sjekkliste for vinteropplaget.

[Jakob T]

Antok at det var glassfiber skrog,med trebåt er der ikkje bare å løsne hylserøret.Med glassfiberskrog er det ofte det enkleste å løsne hylserøret,sentrere heile drivlinja,for så å festehylsa på nytt.Da kan finoppretting foretaes på sjøen.

Det er nok mange forskjellige måter å gjøre dette på,viktig å finne den som passer best for den montasjen som skal utføres.Nøyaktighet er viktig for eit godt resultat

[spilli]

Kenneth Finsås skrev for 9 timer siden:

Alt er støpt fast fra før, så må nok bruke den vinkelen som er..... Tenker å gå for Hydradrive kanskje, .

Da jeg skiftet motor for noen år siden valgte jeg Hydradrive fra povertrain. Det ble en helt fantastisk vibrasjonsfri opplevelse. Litt jobb med støping av nytt skott for å feste trustlagret til, men oppretting av motor gikk jo som en drøm, da det er mye å gå på, og forresten skal leddet mellom gearkassa og trustlagret ha en viss skjevhet for at lagret skal fungere best mulig. så hvis du har muligheten for å gå for hydradrive, så vil jeg anbefale dette på det varmeste. For å sentrere akslingen i hylserøret fikk jeg dreid en kon med stigning 1 : 5 som jeg tredde inn på akslingen denne brukte jeg også som vinkel for det skottet som jeg støpte inn. Brukte bare et rettholdt for å sette skottet i riktig posisjon i forhold til akslingens vinkel, (håper du forstår hva jeg mener)

Mvh spilli

[Kenneth Finsås]

Tror jeg blir å gå for hydradrive ja. Men etter litt lesing her, tenker jeg å ta en full service på cutlesslager og pakkboks, fikk aksling litt bak i dg, og ser at her er det mye groper/tering. Er dette boss, siden akslinger i utgangspunktet ikke er så dyre?

 

[Komodo]

Siden du skal inn med et CVA ledd må du jo kappe akselen. Da kan du jo kappe den i akterenden og maskinere ny konus og kilespor  Hvis ikke ville jeg sagt den var gåen ja.

[Kenneth Finsås]

Tenkte samme tanken, men hvordan er det med maskinering av herdet aksling, og ikke minst styrke etter maskinering? Een originale herdingen blir vel svekket, eller? Mulig styrken ikke betyr all veren helt der bak med mine 42Hk originalt, noe mindre i dag vil jeg tro.. ☺

[Komodo]

Nå er det jo forskjellig stål i aksler, men et stål som blir mye brukt er SS2387. Dette er en seigherdet martensittisk rustfri kvalitet (ikke syrefast som mange tror, derav tilbøyligheten til spaltkorrosjon som du har fått). Den blir levert som lengder fra stålverkene til produsentene, f.eks. Sleipner, og blir ikke varmebehandlet. Videre maskinering er altså ikke noe problem. 

 

Skulle du være interessert i å lese mer om rustfrie kvaliteter kan du lese tråden om gjennomføringer som jeg linker til i signaturen, der står det litt generelt om rustfritt stål.

[Kenneth Finsås]

Takker for god info, jeg kjenner til 304 og 316, så den linken skal jeg ta meg tid til å følge en dag jeg har litt tid, så lærer jeg sikkert noe nytt...... :)