Engbo Maxi 32. Styringsenheten kortslutter ved tilkobling.

[Bellil]

På en Bavaria 32 Sport -05 har jeg en Engbo Maxi 32 som fungerte helt fint. Eneste ulempen var at den var koblet til forbruksbanken og med lite strøm igjen der gikk det svært sakte å få opp ankeret. Motorer var startet, men pga problemer med lading av forbruksbank ønsket jeg å flytte ankeret til den ene motoren. Styringsenheten var koblet direkte på forbruksbanken uten relé eller lignenende.

Når jeg skulle koble på enheten til det ene startbatteriet oppsto fikk jeg en kortslutning. Det virker som at det av en eller annen grunn er direkte kontakt mellom polene i styringsenheten. Enheten er nå hjemme med samme oppførsel så det er ikke pga last at den oppfører seg slik.

Jeg har vært i kontakt med Sleipner, men de hadde ikke noen annen løsning enn å kjøpe ny styringsenhet https://sleipner.no/produkt/31157/el-kontroller-for-ankervinsj/ 

til nesten to båtpenger (4000,- :-).

Finnes det noen måte å feilsøke på den enheten jeg har eller er det bare å bestille ny?

["LISE"]

Ved første øyekast kan det se ut som minuskabel er koblet på "D2" og ikke "BATT. -", men kan hende vinkelen på bilde lyger?

[Bellil]

Svart er koblet på bolt nr tre fra venstre og pluss på fire.

 

 

[zainka]

Da må du mest sannsynlig ned på kretskortnivå, og det kan være en rask jobb eller en lang og tidkrevende affære.

 

En visuell observasjon er selvsakt det første du går i gang med. Se etter svimerker, brune felter i kretskort og svihull og utbulinger på effekt transistorene (MOSFETs) og ICer,  og ta en ekstra titt på kondensatorene. Spes. de store blå kondensatorene og de små som ser mettaliske ut på toppen (tønner) bør sjekkes da de kan gå tørre over tid og kortslutte og det hjelper ikke på at det kan bli litt varmt inne i boksen. De kan ofte bule litt og/eller ha ett hvitt pulver som tyter ut i underkant dersom detter er tilfelle, men de må ikke gjøre det.

 

Ta også bort kontroll kretskortet helt og koble på strømforsyningen til BAT+/- og se om kortslutningen forsvinner. Da får du i det minste nesten verifisert om feilen ligger på power-kortet eller kontroll-kortet. Dersom kontrollkortet ikke er kilden til feilen lar du det forbli frakoblet i neste test. (Bare hugs på at det kan tenkes at feilen forsvinner når kontrollkortet tas bort, men at feilen likevel ligger på powerkortet. Det kan bl.a. forklares med at det kan være ting som kontrollkortet forsøker å styre på powerkortet som feiler, men når kontrollkortet er borte så skjer ikke dette, men ikke tenk på det i første omgang.)

 

Det går også an om du har ett variabelt powersupply som kan levere ett par ampere å koble det til terminalene istedenfor  ett batteri som rått og brutalt leverer det det makter. Med ett variabelt powersupply kan du sakte men sikkert justere opp spenningen til det går, say, en halv ampere og så føler du deg frem til varmgang i kortet. Dette høres brutalt ut men det er faktisk en metode som vi bruker til stadighet på kort hvor feilen ikke er så åpenbar og hvor man har forsøkt å finne feilen på mer skånsomme metoder først. Start rundt terminal inngangene, pos.pol. og kjenn / lukt etter varmgang og svidde komponenter. Her kan du og bruke ett termokamera for feilsøking. Her gjelder det å være litt tøff og tørre å la power stå på en liten stund. Dersom du ikke merker noe så kan du jenke opp til en amp. Det er altså ikke spenningen du skal tenke på her men strømbegrensning, så selv om enheten egentlig skal ha tolv volt og det går en ampere allerede ved 2-3volt så lar du strømforsyningen forbli der. Men dersom du forsøker dette så la meg si det på klingende amerikansk... "No Warranties Given!"

 

Dersom man har kommet i vanvare av å koble feil polaritet om enn i ett aldri så lite øyeblikk så finnes det ant. en polaritets-beskyttelse inne på powerkortet som lynraskt kortslutter terminalene slik at sikringen går. Det høres ut som en designfeil men disse kretsene står helt ute ved terminalinngangene og det er bedre att det kortslutter der enn att feilen forplanter seg lenger inne på kortet. Slike skal kunne nullstille seg etter en slik feilkobling men noen ganger tar de raka vegen ut på de evige jaktmarked og forblir kortsluttet. Da kan de skiftes og erstattes men det må loddes på herligheten.

 

Om du velger å gå videre med feilsøkingen og du finner feil ad typen ovenfor eller anna så legg gjerne utt close-up bilder av god kvalitet. Skal du skifte en komponent du tror kan være defekt kan jeg være behjelpelig med å skaffe mest sannsynlig men slikt kan noen ganger ta tid. Hugs også på at en evt. feil kan være en følgefeil av andre feil på kortet eller ha ha forårsaket slike, så det er ikke sikkert man kommer i mål på første forsøk.

 

 

Redigert 11.Februar.2018 av zainka (see edit history)

[Bellil]

Fantastisk instruktiv tilbakemelding. Jeg jobber med feilsøkingen og kommer selvfølgelig tilbake hvis jeg finner noe.

[Bellil]

Hei igjen.

Jeg har koblet vekk kontrollkortet og koblet på 12 V. Når jeg skriver koblet på så mener jeg at en fase er på og den andre bare sneies borti batteriet. Fortsatt får jeg det jeg betrakter som en kortslutning.

 

Jeg har også tatt ut powerkortet fra dekselet sitt og sett etter de punktene du nevner om utbuling, lekkasje etc, men ser ikke tegn til dette.

 

Jeg har tatt noen bilder som jeg har lagt ut her https://1drv.ms/a/s!Asd2gGiJDclgjP1BuhU-xcePzB6cIA

 

Jeg skal prøve å få lånt en variabel powersupply til uka, men for øyeblikket herjer influensaen så det kan ta litt tid.

 

Takker for all hjelp så langt.

 

 

["LISE"]

Du skriver det oppstår en kortslutning. Hvordan arter denne seg? Liten gnist, stor gnist, smell? Har sett batterier der man kortslutter med kraftig kabel/skiftenøkkel, og da er gnisten så kraftig at den kan få batteripol til å sprekke. Men det kan være helt normalt med en liten gnist når man kobler til ting som ikke har egen bryter for å bryte kretsen. Eksempelvis kan boksen din bruke litt strøm i "Standby" og få en liten gnist når du kobler til. Har du prøvd å koble til med en sikring i mellom? Ryker en sikring på 1amp, er det nok kortslutning, under dette kan det være "standby" strøm.

[Bellil]

Hmmm. Dette er nye tanker. Jeg har bare tenkt at det ikke skulle være noen strøm siden ikke noe "står på'", men det er jo mye elektronikk som muligens kan skape denne kortslutningen. Det rare er nemlig at denne kortslutningen "dør ut" hvis jeg sveiper den andre fasen til batteriet gjentatte ganger.

Kortslutningen er såpass kraftig at det blir merker i batteripolen.

 

Nå må jeg ut i boden og finne noen sikringer og prøve din teori.

[Hulda]

Sett inn en 3 A sikring når du tester. 

[Bellil]

Jeg hadde ikke mindre enn enn 10 A flatsikring og den ryker ikke, men det blir fortsatt svimerker på batteripolen. Den er koblet til et bilbatteri nå og jeg måler 12 V + på Engboen :-)

 

Dette tyder for meg på at det er en "oppladning" av noe elektronikk ved tilkobling som bare ser litt brutal ut og at enheten virker som den skal. Nå skal jeg koble på styringskortet og måle utgangssidene av powerkortet for å se at dette virker.

 

Originalt var det ikke noe relé eller bryter og Engboen var koblet direkte på batteriet. Jeg vil koble det på et relé som styres fra bryteren som også styrer ankeret i baugen. Er det noe i veien for å styre to reléer med én bryter?

["LISE"]

Bra det kan se ut til å løse seg. Ser jo ut til å være en rekke kondensatorer inne der, og de kan trenge opplading når strømmen skrus på. En måte å se om det er en kortslutning i systemet kan være å la det være koblet til å kjenne etter varme. Samt å måle spenningen på batteriet før tilkobling, under tilkobling, og etter at den er koblet til. Synker kanskje noe i "oppladingsfasen" til utstyret, men vanlig standbystrøm skal være liten og ikke påvirke spenningen i stor grad.

[hegra]

Rart det ikke er hovedbryter eller sikring på kabelen mellom batteri og styringsenheten. Strømmen blir vel brutt med hovedbryter til forbruksbatteri, men det burde vært en egen hovedbryter og sikring for vinsjen. Det er vel en fjernstyrt hovedbryter du ønsker og betjene med opp/ned bryteren til ankeret i baugen? Du kan ikke bruke samme bryter fordi kontrollenheten alltid må aktiviseres ved å kjøre ankeret ut først. Har kontrollenheten vært uten strøm kan du ikke kjøre ankeret opp først, det må først litt ut. Derfor må du ha egen bryter om du skal ha fjernstyrt hovedbryter. Og jeg skriver fjernstyrt hovedbryter, ikke rele, fordi det er hovedstrømmen til vinsjen som skal slås av, og ikke bare styrestrømmen. Du kan jo også benytte Engbos egen hovedbryter som har innebygd sikring, men om den er i fjernstyrt utgave vet jeg ikke.

 

Må jo berømme "LISE" som tenkte i litt andre baner her og ser ut til å ha spart deg en del arbeid, men selvfølgelig zainka også med masse info.   .

["LISE"]

Bellil skrev for 5 timer siden:

Jeg vil koble det på et relé som styres fra bryteren som også styrer ankeret i baugen. Er det noe i veien for å styre to reléer med én bryter?

 

Om du setter inn et nytt rele er det ikke noe i veien for at styrestrømmen kan komme fra samme bryter som det andre releet. Disse parallellkobles. 

[hegra]

Jeg forstår bare ikke hva dette releet skal gjøre. Det som mangler er vel en hovedbryter for hovedstrømmen og da kan han velge mellom en helt ordinær bryter som betjenes for hånd og tåler 3-400 amp eller tilsvarende fjernstyrt bryter som betjenes med egen bryter fra førerplass. Man kan ikke benytte eksistrende opp/ned knapp til og slå av/på en fjernstyrt hovedbryter da hovedstrømmen blir brutt til styrenheten hver gang man slipper en av knappene. For, som sagt, brytes strømmen til styreenhet, går anker kun ned , og ikke opp. Ergo må strøm til styrenhet være uavbrutt PÅ hvis man skal veksle mellom opp og ned.

Så det som mangler her er vel en ekstra bryter ved førerplass til og betjene en fjernstyrt hovedbryter som også mangler. Hvilke oppgave et rele skal gjøre her forstår jeg ikke, en elektrisk hovedbryter har jo innebygd rele, men kan altså ikke benytte opp/ned knappen.

Eller er det noe jeg misforstår

["LISE"]

Litt uklart hvilket opplegg @Bellil har, men tolker det som han ønsker å bruke et stort rele som hovedbryter for vinsjen. Og at han har et rele med bryter allerede for vinsjen i baugen. Men mulig jeg misforstår?

[Bellil]

Hele ankerarrangementet ligger på babord side og der blir det ikke noe pent/praktisk å ha en hovedbryter for akterankeret. Tanken var derfor å ha et relé som erstatning siden dette kunne plasseres skjult nede i motorrommet. Dette skulle igjen styres via bryteren for anker på bryterpanelet som i dag styrer ankeret i baugen slik at bryteren styrte begge samtidig.

 

Elektrisk hovedbryter som Hegra nevner virker for meg å være noe som tilsvarer et relé som jeg tenkte å bruke.

 

Det Hegra nevner om strøm til styringsenheten skjønner jeg ikke, men det kan være pga dårlig forklaring fra meg i begynnelsen. Planen jo bare å bytte ut den hovedbryteren som Engbo beskriver i sin montasjeveiledning med en elektrisk styrt løsning. Feks denne https://seatronic.no/quick-t6215-2-polet-12v-rele

 

Hegra: Akteranker var koblet direkte til forbruksbank uten noen form for bryter.

Redigert 18.Februar.2018 av Bellil
Tilleggsopplysning (see edit history)

[hegra]

Sitat

Belill : Elektrisk hovedbryter som Hegra nevner virker for meg å være noe som tilsvarer et relé som jeg tenkte å bruke.

Da er vi enige, det var akkurat en slik jeg tenkte på og den ser jo grei ut den fra seatronic. 

 

Jeg var ikke klar over at det var snakk om to vinsjer, trodde det bare var en i baugen.

Sitat

Det Hegra nevner om strøm til styringsenheten skjønner jeg ikke, men det kan være pga dårlig forklaring fra meg i begynnelsen. 

Vet ikke om jeg er så mye bedre og forklare men et eksempel : Du legger ut ankeret om kvelden og slår av hovedbryter til vinsjen. Neste morgning skal du dra , og slår på hovedstrøm til vinsjen for og dra anker opp igjen. Du vil oppdage at vinsjen ikke drar opp igjen før du har trykket på ned knappen først. Så kan du trykke på opp knappen etterpå slik at du får ankeret opp. Står hovedbryter på hele natta kan du gå direkte på opp knappen om morgningen, men de fleste slår jo av om natta.

Derfor kan ikke releet fra seatronic styres av styrestrømmen til opp/ned knappene, men må ha egen bryter. Men nå var det ikke slik du hadde tenkt uansett ser det ut til så bare glem det

[Bellil]

Monterte styringsenheten i dag. Fortsatt den urovekkende "kortslutningen" ved tilkobling, men nå spiller jeg tøff og bare ignorer den og skrur til.

 

Motor gikk ved å bruke juksekabel rett på styringen. Mulig at den originale bryteren er defekt. Det ble for kaldt til å fortsette.

 

Takker så mye for all hjelp så langt.

[mawilu]

Husk all elektronikk SKAL tilkobles med hovedbryter avslått da unngår du å skade kortet og du slipper gnister.

[Bellil]

Denne enheten har aldri hatt en hovedbryter og den har vært koblet til forbruksbatteriet. Jeg oppdaget "kortslutningen" når jeg skulle flytte ankeret over til startbatteriet. Siden det ikke var hovedbryter fra før av vurderte jeg ikke dette ved flyttingen. Pga plassering er det bedre/enklere med et rele som styrer + til styringsenheten slik en hovedbryter vil gjøre. Kan selvfølgelig ha en hovedbryter i serie med releet, men ser ikke helt behovet for dette da den vil stå på hele tiden uansett.

[mawilu]

Monter en sikring nærmest mulig batteriet så er du i mål.Ikke reele på styre strømmen det blir bare tull.

[zainka]

Hei... så flott at det løste seg for deg. Tenkte ikke tanken en gang at det var innrushstrømmen du såg så kudos til LISE.

 

Kom bare på en feilsøking jeg var med på på ett liknende anlegg. Her var problemet at noen ganger når ankeret skulle inn så ble det kunn ett klikk og ett nøkk i tauet. Bottomline og lang historie gjort kort. Problemet var for tynne strøm kabler til vinsjen i forhold til lengden. Når vinsjmotor dro i gang så sank spenningen så mye i ett kort lite øyeblikk at spenningen ble for lav til å drive styreelektronikken, som da slo seg av, og motoren stanset. Litt avhengig av gjenværende battkapasitet, om man ladet samtidig eller hvor fast ankeret satt i startøyeblikket etc så fungerte eller fungerte ikke systemet. Med andre ord sørg for at kablene mellom batteri og styreenhet er tykke nok. Syntes de så litt tynne ut men nå vet jo ikke jeg hvor langt strekk det dreier seg om og om flyttingen gir behov for lengre kabler.

[Bellil]

Takker for tipset Zainka. Engbo skriver i sin monteringsveiledning 35 mm² inntil fem meter og 50 mm² på lengre lengder. Jeg er godt innenfor 5 meter så kabelen jeg har bør være kraftig nok.

[Bellil]

Ved testkjøring ble det avdekket at den originale flate bryteren ikke virket. Prøvde i dag med en midlertidig bryter med hva jeg mener var en velykket test.

Ut går motoren litt og det virker da som at den "skrur" motoren ut av kabularet slik at kabularet løper fritt og tauet løper ut. Ved opp går motoren litt for å skru seg inn i kabularet for så å drive tauet inn.

 

Glad nå og igjen tusen takk til alle og ikke minst LISE 

["LISE"]

Bra det funka! Nok en gang viser forumet at om man stikker flere hoder sammen for å fundere over et problem så kan løsningen dukke opp. Tilfeldig at den kom fra meg denne gangen!