Isolere 30 fot ferrocement motorseiler

[Hulda]

Så vidt jeg vet er ikke betong diffusjonstett, ref. @Pinkvin. Det er også grunnen til at man legger diffusjonssperre mellom mark og betongsåle i bygninger. Om man ønsker det tørt på innsiden. Så kan man vel argumentere for og imot hvor man vil legge en eventuell diffsperre i en ikke diffusjonstett båt. Personlig ville jeg nok gått for luftspalte. Betongbåt blir mer å sammenligne med trebåt, om man tar vekk selve råteprosessen. Man skal være forsiktig med å trekke direkte paralleller til diffusjonstette materialer som plast og metaller. Disse siste har andre fordeler/ulemper som må håndteres. Nå kommer sikkert noen til å hevde at plastbåter trekker masser med vann. Greit. 

[Jannmar]

Hulda skrev for 1 time siden:

Så vidt jeg vet er ikke betong diffusjonstett

 

Betong er ikke diffusjonstett. Overflaten kan gjøres diffusjonstett ved bruk av diffusjonstett maling eller andre midler som smøres på betongen.

[ozo]

Jannmar skrev 2 minutter siden:

Overflaten kan gjøres diffusjonstett ved bruk av diffusjonstett maling

Da er det i så fall viktig å bruke et produkt beregnet for dette, og som man ikke risikerer slipper om underlaget blir fuktig.

[Hulda]

Jeg har i praksis prøvd å få malingfabrikanter som International og Jotun til å garantere at malingsystemene deres gir diffusjonstett resultat. Svaret har ensidig vært 'nei, det blir over tid ikke diffusjonstett'. Så da må det i såfall være andre produkter. Vann har en egen evne til å trøkke seg inn på uønskede plasser. Og der det kommer inn, kan være langt unna der det kommer ut.

[Jannmar]

Hulda skrev for 1 time siden:

Jeg har i praksis prøvd å få malingfabrikanter som International og Jotun til å garantere at malingsystemene deres gir diffusjonstett resultat. Svaret har ensidig vært 'nei, det blir over tid ikke diffusjonstett'. Så da må det i såfall være andre produkter. Vann har en egen evne til å trøkke seg inn på uønskede plasser. Og der det kommer inn, kan være langt unna der det kommer ut.

 

Det er vel som med all annen maling og overflatebehandling, at egenskapene taper seg over tid.

[Fjordgubbe]

Jannmar skrev for 12 timer siden:

 

Betong er ikke diffusjonstett. Overflaten kan gjøres diffusjonstett ved bruk av diffusjonstett maling eller andre midler som smøres på betongen.

 

Ja, trur ikkje dette kan vere det heilt store problemet. Me har smørjemembrann t.d., men den er vel litt grov, men so har me forskjellige epoxyprodukter. Dette lett seg gjere. Treng ikkje vere heilt hermetisk. Og so har det sjølvsagt med tjukkelsen å gjere og.

Redigert 29.Desember.2018 av Fjordgubbe (see edit history)

[tb55]

Tro om ikke et lag med smøremembran mot betongen, deretter et lag med skumplast/ skai e.l. Kjenner du noen i vegvesen, eller noen av entreprenørene, så kan de sikker fikse litt tunnelisolasjon. Den er ca 50 mm tykk, og kan limes rett mot membran.

Det er ikke særlig smart å borre i betongen. Armeringen kan da få forliten overdekning, og det vil oppstå rust som i sin tur fører til rustsprengning og oppsprekking av betong.....

[Morten1989]

Jeg har ikke så mye peiling på dette, men hvis du vil ha luftspalte går det ikke da Ann og bruke knotteplast som man bruker på grunnmurer? Den former seg jo lett i forhold til skroget.

[godthaab-]

Ferrosementskrog blir jo gjerne behandlet med epoxy utvendig. I mitt tilfelle 5 lag med epoxyprimer, epoxysparkel, 3 lag jotamastic, 2 lag vinyguard før bunnstoff under vann og polyurethanemaling over. Ferrosement har krav til at tilslag har kornstørrelse <2mm, og er tilsatt silika eller andre pozzolaner som gir økt tetthet. Nøyaktig fasthetsklasse vil variere fra skrog til skrog men jeg vil tippe samtlige riktig støpte skrog har fasthetsklasse 50 og oppover (b50<). Ferrosementskrog skal etter støp stå 2-3 uker i vannspreder for å hindre dannelse av riss under herding. Ferrosement er derfor ikke helt sammenlignbart med ordinær B20-30 betong brukt til kjellervegger og dekker.

 

Hvor mye fuktdiffusjon som vil oppstå gjennom dette vet ikke jeg. Men det er kanskje ikke helt usannsynlig at det kan skje oppmagasinering av fukt på innsiden av skroget over tid dersom man legger på et ikke pustende sjikt her. Det er jo vanlig at man ikke behandler ferrosement innvendig, nettopp for at det skal kunne tørke ut en vei i tilfelle fuktgjennomtrengning. Det tryggeste er derfor kanskje som flere her påpeker å styre unna slike løsninger.

 

Det å bruke ekspansjonsplugger i et ferrosementskrog for å feste innredning er en heller dårlig ide. Husk at skroget over vannlinje ikke er tykkere enn 30mm og er tettpakket med armering. Bruk lim.

[Komodo]

Jeg tror jeg ville gjort som @godthaab-. Forsegling med epoxy fra utsiden, og lufting på innsiden. Deretter isolasjon mot lektene. Smale lekter som blir limt mot skroget på innsiden bør ikke være noe problem.

[Hulda]

@Godthaab er kongen av 'murkjellere' her på forumet. Ingen over, ingen ved siden. Håper han snart fortsetter prosjektet sitt.

[godthaab-]

Hehe, jo takk for smigrende ord Hulda. Prosjektet ligger ganske bokstavelig talt på is for tida. Det ligger ihvertfall et dekke av is over prosjektet, som ligger og venter på bedre tider, som i så mange andre perioder gjennom prosjektfasen. Nå er det studier og et hus som må bli ferdig først. Men tankene flyr stadig avgårde til båten og nye delprosjekter ombord. Det er rart hvor mye artigere det er å bygge båt enn hus. 

 

Satser på å få prøvd båten på tur til sommeren!

 

Bare for å hoppe litt inn i tråden igjen. 

Vedovn er fint, koselig og effektivt, men krever mye tilsyn og plass til brensel. Har du grei tilgang til strøm der du ligger kan det fungere greit å holde grunnvarmen med strøm og fyre med ved når du er ombord og ønsker mer komfort. Jeg fyrer endel med peiskubber ombord, de har lang brenntid. Er det ikke strøm i havna og du er mye 'hjemme' så er nok en dieselbrenner veien å gå.

[Komodo]

Hulda skrev for 15 timer siden:

@Godthaab er kongen av 'murkjellere' her på forumet. Ingen over, ingen ved siden. Håper han snart fortsetter prosjektet sitt.

Det var det nok en feil @godthaab- som fikk en melding i innboksen sin 

[godthaab-]

Det går bra, jeg kjenner han som fikk den meldingen feil ganske godt, han hadde somla så med å oppdatere prosjekttråden sin engang at han i mellomtida hadde glemt passordet sitt, og siden han ikke er så teknisk anlagt fant han det enklest å opprette en ny bruker. 

Redigert 31.Desember.2018 av godthaab- (see edit history)

[Komodo]

Ahh 

[Hulda]

Komodo skrev 10 minutter siden:

Ahh 

Nå har jeg spora helt av. Offentlig forklaring påkrevd. Er for tiden parkert og følger godt med. Snørr som honning med blodstrimer. Tok vaksine mot influensa. Har liten hensikt om jeg blir skinndød tre uker uansett. Avsporing, enda en gang. Som vanlig.

[Komodo]

Ok, her er forklaringen. Godthaab surret bort passordet sitt, og registrerte seg som ny bruker i 2011:

 

 

[Hulda]

Ahhh. Stygg sak.

 

For noen år siden oppstod 'Jernbåten'. Det var et medlem som satt med abstinens på Valhall, uten tilgang til passordet sitt. 

[jernkjøl]

Vil føye meg inn med de som anbefaler Armaflex. Båten du har kjøpt er såpass liten at plassbesparelse er viktig. Å bygge ut skrogsidene med isolasjon og lufting bak er mye jobb, samt stjeler meget plass. I tillegg blir du nødt for å bruke plater eller annet stivt materiale utenpå ulla mot innsiden av båten. Knotteplast har liten effekt annet enn å drenere kondensvann, lufting og uttørking blir lik null, med fare for mugglukt i båten.

 

Armaflex er tilnærmet like difusjonstett som plast og har en meget god isoleringsverdi, den er selvslukkende og drypper ikke ved brann, kan limes direkte på betongskroget og suger heller ikke opp fukt. Materialet er lett å forme og skjære til. Til din båt vil jeg tro 19mm i skrog og 25mm i horisontale arealer er mer enn nok. Er i hvertfall det jeg har regnet meg frem til er nok i egen båt for vinterbruk. Skrogtrekk kan limes direkte på denne igjen. Enkelt og plassbesparende.

Lim den kun på over vannlinjen, da bør det ikke være noe problem med fuktvandring gjennom betongen som etter tid kan løsne limet eller skape blemmer.

Betongen må rengjøres og primes først.

 

Skull du allikevel benytte deg av vanlig isolasjon, styr unna Glava og bruk Rockwool. Rockwool tåler vann og fukt uten å deformerte seg eller miste isolasjonsegenskapene etter den har tørket igjen, men da trenger du luftespalte mot skrog.

[Jannmar]

Ser mange anbefaler luftespalte mellom isolasjon og skrog. For at denne skal fungere effektivt må det være åpning for luft både nederst og øverst på denne luftespalten. Om luften blir stengt inne i luftespalten mellom isolasjon og skrog er denne spalten til liten eller ingen nytte.

[Sjeldenutpå]

Luftespalte i båt er kanskje ikkje for å lufte ut kondensluft men for å la kondens renne ned i kjølen ? 

Etter fleire innlegg her så heldt eg fortsatt ein knapp på 2k sprøyteisolasjon (uten luftspalte).  Det er ikkje umulig at det kan konkurere med armaflex i pris og isolasjonsevne.  

[Hulda]

Min def. på luftspalte er gjennomtrekk. Slik vi la opp til på trebåter med garnering.

[junior 1]

Kan dette være noe å forsøke :    https://fuktstopp.no/      ???

[Guest Avmønstret#]

Men er ikke flere av dere tilbake til å prøve å tette på begge sider nå? Ville tviholdt på "tett på utsiden, lufting på innsiden".

 

Det vil komme fukt inn i konstruksjonen, det vil være hensiktsmessig at en side av konstruksjonen lufter og at en prøver å holde den tettest mulig mot sjø.

 

Om en tetter på begge sider, har en da kontroll på hva som skjer inne i konstruksjonen? Hva om en, over tid, får høyere fuktnivå i skroget enn tidligere fordi det ikke luftes ut på innsiden, skal en da tette enda mer på innsiden når fukten til slutt presser seg inn? 

---

Jeg kan ikke skjønne annet enn at det må best mulig lufting til på innsiden og at alle forsøk på tetting rett på skroget innvendig vil være oppskriften på elende og fremtidige problemer. 

[Jannmar]

Hulda skrev 34 minutter siden:

Min def. på luftspalte er gjennomtrekk. Slik vi la opp til på trebåter med garnering.

 

Gjennomtrekk. :)

Der fikk du sagt med ett ord det jeg brukte flere linjer på å si.