Yanmar 4LHA-DTP ujevn gange på tomgang, sjekk av dyser.

[Guest Avmønstret#]

@Komodo: Du husker helt rett, Minges Diesel. Leverte ettermiddagen, de ringte om morgenen dag 2, ferdig. Har lett for å glemme prisen på båtgreier men mener 4500,-. Men nå er jo Perkins en traktor/skurtreskermotor med, relativt sett, lave delepriser osv så om det er prisforskjeller mellom ulike motorer og merker tipper jeg Perkins ligger temmelig nært bunnen. Men 20K++ høres helt vilt ut, må jo være billigere å kjøpe nytt. 

--------

Noe helt annet lengre tilbake i tråden, ingen grunn til å bekymre seg over retningen på skovlene på impelleren ved montering, de flyr over når de treffer "leppa" i pumpehuset. Du kan ta en kikk neste gang du skrur av impellerlokket, om motoren har "slått en halv tilbake" når du slår den av så står skovlene andre/feil vei. Men greit, det står i manualen at en skal gjøre det sånn og ved oppstart med ny impeller går den uten vann så... ok. Ser at det faktisk er advart mot å montere på annen måte.. nå ble jeg nesten stressa... har aldri brydd meg om det :-/

[VegJoh]

Oppdaterer denne tråden litt, etter som ting skrider frem.

 

Dysespissene ankom i posten på fredag, og jeg satte straks igang med den videre jobben.

 

 

Som tidligere nevnt, hadde jeg rigget opp et testbord til å gjennomføre jobben

 

 

Jeg hadde ikke kommet mer en til midt i testingen av første dyse, før dysetesteren sprang lekk og det ikke var mulig å jobb opp noe trykk på den i det hele tatt. Som følge av en mindre lekkasje i montasjen av skruhjulet som gir deg muligheten til å øke trykket sakte, og som brukes til å finjustere ved måling av eksakt åpningstrykk, startet feil-letingen der. Ganske typisk når man holder på med slike ting, så dukker det opp nye problemer som stikker kjepper i hjulene. Når jeg fikk demontert, viste det seg at det var en o-ring som hadde sprengt og som flaks var, hadde jeg en tilsvarende i et o-ring sett som jeg hadde liggende. Når denne var erstattet, kunne jobben fortsette. 

 

Prosedyren var som følger:

Jeg demonterte toppskruen på dysen, og erstattet gammel dysespiss til ny dysespiss uten å røre noen av de andre komponentene i dyra. Deretter skrudde jeg sammen igjen og satt den i testeren for test av effektiv dysesprut (knatring og sprutemønster) for deretter å måle åpningstrykket et par ganger. Åpningstrykk på dyse 1 var f.eks det samme nå, som det var med gammel spiss.

 

 

Her ser dere dysen demontert og lagt opp i den rekkefølgen det sitter i dysen (Tegning på dette finnes også i manualen).

Shimset er skives som ligger under fjæren.

 

Shimset som satt i ble målt tykkelse på. Som jeg har skrevet i tidligere innlegg så lagde jeg en "base-line" i test som sa meg at en økelse av 0,1mm stim, ville gi en endring av åpningstrykk på ca. 20 bar. Dyse nr1. som det her er bilde av åpnet på ca 230kg/cm2 ved test både med gammel og ny dysespiss. Siden tidligere beskrevet er toleransen for åpningstrykk etter manualen 240kg/cm2 +10 (240-250). Siden jeg har lest at det ved endring av shims, kan ta lit tid før mekanismen "får satt seg" er det anbefalt å trykkteste til øverste del av toleranseområdet. 

Jeg ønsket derfor å tilstrebe et åpningstrykk på ca 250kg/cm2.  Med base-line erfaringen i bakhodet, sa det meg at jeg trengte å legge inn et shims som var 0,1mm tykkere enn det som satt der fra før. Et shims på 0,96mm ble valgt og dysen ble montert igjen for ny test. 

 

Ved ny test oppnådde jeg åpningstrykk på 248-250 etter shimsbytte. 

 

Tilsvarende metodikk ble brukt på de tre andre dysene og jeg endte på 248-250 på alle 4 dyser. 

 

Det siste jeg gjorde på hver dyse etter å ha oppnådd tilfredstillende trykk, var å trekke til topphylsen på dysen med momentnøkkel

Etter manualen skal denne ha et tiltrekkingsmoment på 39,2 - 44,1nm. 

Etter tiltrekking fikk dysene på ny en runde i testeren for å forsikre meg om at ikke tiltrekningen hadde påvirket åpningstrykket (noe den ikke hadde)

 

Neste blir nå å montere dyser tilbake i motor, for så å vente på frostfrie netter, slik at den kan kobles til ferskvann og motor kan få en prøvestart.

 

 

 

 

[Komodo]

Glimrende illustrert og beskrevet overhaling og justering av dyser @VegJoh   Eller brennstoffventiler som det antagelig mer korrekt heter. Dyse er vel i prinsippet bare den lille delen med hull hvor dieselen kommer ut, men i dagligtale sier vel de fleste bare dieseldyser. Tipper denne tråden tar litt brodden av mysteriet rundt hvor vanskelig det er å overhale dieseldyser  Kanskje flere våker seg på en slik jobb selv etter å ha lest denne tråden? Ekstra moro å se hvor lett du får til alt du prøver på til tross for manglende verkstedspraksis, enten det er skruing og mekking, dreiing, eller sveising! 

 

Ser allerede fram til neste tråd som blir å ta ut dieselpumpa, sprenge den ned i hver minste del og overhale  

 

 

Pinkvin skrev On 9.4.2019 at 22.48:

@Komodo: Du husker helt rett, Minges Diesel. Leverte ettermiddagen, de ringte om morgenen dag 2, ferdig. Har lett for å glemme prisen på båtgreier men mener 4500,-.

Se der ja, da er visst ikke de små grå helt døde allikevel  Minns du hadde en tråd med en skildring av turen på en støvete landevei gjennom fylket, med musikk på radioen mens du smugrøkte en sigarett 

Redigert 13.April.2019 av Komodo (see edit history)

[VegJoh]

@Komodo, ja det blir artig å se hvordan motor oppfører seg etter dette. Forhåpentligvis så blir det bedre. Uansett så har det vært en lærerik prosess for meg, men den som intet våger, intet vinner. Så jeg hadde lyst til å prøve dette på egenhånd. Jeg skal komme med en oppdatering når jeg får evaluert resultatet med en motorstart. 

[futura]

Fantastisk bra. 

[VegJoh]

Lørdag ble delene på motor skrudd sammen. Sjøvannspumpe tilbake på plass, og dynamo med tilhørende brakett inn igjen. Benyttet samtidig anledningen til å bytte til ny kilerem.

 

Dysene ble montert tilbake i toppen. Og hadde også fått tak i nye teflontetninger og ny stålpakning. (Se bilde)

 

Det sitter pinneskruer i toppen som holder fast dysene, med en mutter. Tiltrekkingsmoment er etter manual 5,9-6,9nm. 

 

Deretter ble dyserørene satt tilbake på plass. Når dette var gjort pumpet jeg trykk på dieselpumpen manuelt , før jeg åpnet lufteskruen på toppen av finfilteret og slapp ut luften i rørene. 

 

Motor startet etter ca 10sekunder kjining. Litt ruskete gange de første minuttene tilsynelatende som følge av litt resterende luft i systemet, men så javnet den seg ut og så vidt jeg kan bedømme pr. nå så virker det som om jagingen er borte. Det er litt tidlig å konkludere helt før jeg får langtidstestet det. Nå var motor koblet til hageslangen og det begrenset jo turtall osv. Men forhåpentligvis så vil dette gi en bedring.

 

Legger ved en liten snutt av testkjøringen. 

 

Redigert 21.April.2019 av VegJoh (see edit history)

[Sjeldenutpå]

??

[Too Much]

Fantastisk tråd, du motbeviser ettertrykkelig at dette er noe man må få spesialister til å utføre.

 

[Kjellg]

Helt unik tråd dette her. Jeg har hele tiden trodd at dette måtte det spesialverktøy og kunnskap for å gjøre, men nå et all frykt borte. Dette blir jeg nok selv å gjøre neste gang. Har samme motor og fikk sjekket dysene og skiftet spissene for 3 år siden og betalte nesten 10000kr for jobben. Tror jammen jeg betalte ekstra for chims også 

[VegJoh]

Takk for positive tilbakemeldinger @Too Much og @Kjellg.  For de som har lyst til å etterape og prøve seg selv, så er det iallefall noen erfaringer de kan dra ut det de måtte finne fornuftig av her. 

[VegJoh]

VegJoh skrev On 21.4.2019 at 9.42:

så vidt jeg kan bedømme pr. nå så virker det som om jagingen er borte. Det er litt tidlig å konkludere helt før jeg får langtidstestet det. Nå var motor koblet til hageslangen og det begrenset jo turtall osv. Men forhåpentligvis så vil dette gi en bedring.

 

Lovet jo i denne posten at jeg skulle oppdatere litt når jeg fikk noen timer på motoren. 

Nå har jeg ca. 10 motortimer siden bytte av dysespisser og justering av åpningstrykket (samt ventiljustering). 

 

Foreløpig er status som følger: Motoren starter nå umiddelbart ved vridning på nøkkel (tidligere har den, når den har stått noen dager, kinet i noen sekunder før start). Jagingen på tomgang er borte, og den sviver jevnt og trutt. Jeg har ikke oljefilm på kjølevannet og det ryker ikke. (Hva gjelder oljefilm og røyk så hadde jeg ikke noe av det før jobben heller).   Så pr. nå virker det som om dysene var årsaken til jagingen og krysser fingere for at den gode trenden fortsetter utover sommeren 

[Komodo]

@VegJoh, du er en harding ?

[dieselfan]

VegJoh skrev On 5.4.2019 at 11.34:

Som ivrig leser av baatplassen.no og (kanskje i mindre grad bidragsyter),

 

VegJoh skrev On 5.4.2019 at 11.34:

Siden jeg ikke er noen mekaniker, så er dette kun ment som beskrivelse av mine erfaringer.

 

Jeg må være dønn ærlig med deg, VegJoh å si at her gjør du etter min forstand en skikkelig klein vurdering av deg selv...  

 

Dette er skikkelig bra deling som jeg er helt sikker på vil komme mange til nytte og vil inspirere til nyttig aktivitet i eget motorrom.

Dette vil være gunstig for manges båtbudsjett og det vil trolig redde sommerferien for noen 

Vellldig godt forklart, supert illustrert og en får den gode følelsen "dette skal jeg jommen klare å gjøre selv" av å lese tråden  

 

(takk for linken!) Har ikke sett denne tråden før nå, men skulle ønske jeg hadde sett den før... takk for inspirerende deling 

 

 

[VegJoh]

Takk for hyggelig tilbakemelding @dieselfan og ekstra hyggelig at den kommer nettopp fra deg. Jeg følger innleggene dine her på baatplassen og bøyer meg i hatten for din kunnskap om motorer og din imøtekommenhet med å hjelpe andre her inne. Tommel opp 

[Komodo]

dieselfan skrev for 5 timer siden:

Jeg må være dønn ærlig med deg, VegJoh å si at her gjør du etter min forstand en skikkelig klein vurdering av deg selv...  

 

Dette er skikkelig bra deling som jeg er helt sikker på vil komme mange til nytte og vil inspirere til nyttig aktivitet i eget motorrom.

Dette vil være gunstig for manges båtbudsjett og det vil trolig redde sommerferien for noen 

Vellldig godt forklart, supert illustrert og en får den gode følelsen "dette skal jeg jommen klare å gjøre selv" av å lese tråden  

 

(takk for linken!) Har ikke sett denne tråden før nå, men skulle ønske jeg hadde sett den før... takk for inspirerende deling 

Det er så sant som det er sagt  Det mest imponerende av @VegJohs vedlikehold er det nivået han hoder, og at han ikke har noen yrkesfaglig bakgrunn for dette. I tillegg til å reparere det meste på bil og båt, har han også lært seg dreiing samt TIG-sveising på et høyt nivå. Det står det respekt av!!

 

men oi, nå må jeg springe, hummeren koker over 

[VegJoh]

Takk for hyggelige ord @Komodo. På sveise og dreie fronten har jo du vært inspirasjonen. Utrolig hvor mye man kan få til selv hjemme i garasjen, når man fusker litt i de fagene der 

[Komodo]

Inspirert av @VegJohs eminente tråd har også jeg nå endelig (flere år senere enn planlagt) fått tatt en justering av ventiler og kontroll av dieseldysene. Og det var virkelig på tide! Ventilklaringene var slett ikke ille, der justerte jeg bare litt. Men dieseldysene må jeg si at var vesentlig verre enn jeg hadde forestilt meg! Min motor har nå klokket inn 1534 timer, noe som må sies å være lite på 20 år, det er en 2004 modell. Typen er Yanmar 4LHA-HTP. 

 

For de som har disse motorene så kan jeg forsøke meg på en kort forklaring på de forskjellige modellene. Det er i prinsippet tre forskjellige motorer av 4LH, og ytterligere en hvis man går litt tilbake. Motorens longblock er produsert i Japan, men A-en i de tre første bokstavene står for at resten av utstyret er montert i USA. 

 

Videre er det det siste leddet i forkortelsen som sier noe om hvilken modell man har. Da har vi ST, DT og HT som har henholdsvis 222, 184 og 144 hestekrefter på propellen. Effekten på veiva er noe høyere. Alle tre modellene etterfølges av enten en E eller en P. E er forkortelse for "Export", og er en modell som er bergnet for yrkesbruk. Denne kan ennå leveres. P står for "Pleasure", altså fritidsbruk. P-motorene leveres ikke lenger, men det er egentlig den samme motoren. Har ikke klart å finne ut om det er noen forskjeller annet enn om den er ratet for yrkes- eller fritidsbruk med dertil hørende estimert driftstid og serviceintervaller. Z i benevnelsen betyr at den har drev. 

 

Først ut var justering av ventiler. I manualen (kan lastes ned fra dokumentarkivet) er ventilklaring oppgitt to steder. Under kapittel 4 side 71 (cylinder head LH-series) er den er oppgitt til 0,1mm for innsug, og 0,3mm for eksosventiler. På side 30 er det imidlertid en liten tabell som sier at alle E-motorene skal ha 0,5mm på eksosventilen. Jeg valgte å tolke det slik at E-motorene er ratet for yrkesbruk, og at de av en eller annen grunn skal ha noe større klaring på eksosventilen. Høyere uttak av effekt over tid eller noe i den duren. Innspill på dette (@dieselfan?). Her kommer det også fram at alle E-modeller skal ha det samme åpningstrykket på dysene (24,5MPa) og samme timing på dieselpumpa, noe som også er i strid med hva som er oppgitt lenger opp. Dette er litt merkelig, da det er i konflikt med hva de oppgir i motordata for både SPE, DTE og HTE på sidene 21-29.

 

Utklipp fra manualen som viser motstridende informasjon. Legg merke til at ventilklaring og åpningstrykk for dyser er oppgitt forskjellig. Iht pkt. 3 Service Standards skal alle E-motorene ha 250-260kg/cm2 i åpningstrykk, mens åpningstrykket for STE iht. pkt. 2 Spesifications (side 21) skal ha 270-280kg/cm2, og HTE skal ha 210-220kg/cm2:

 

 

 

 

 

 

 

Uansett; jeg valgte å legge meg på 0,1 og 0,3, det er også det Ragnar Ringstad forholder seg til. Ingen av mine eksosventiler hadde så mye som 0,5mm klaring, de lå en plass mellom 0,3 og 0,45. 

 

Kommer tilbake med litt bilder og tekst rundt dieseldysene litt senere 

[Komodo]

Justering av ventiler var fort gjort, og det var heller ikke veldig store avvik. Litt verre var det med dysene. For motoren har alltid vært utrolig lettstartet, aldri hatt et feilslag, og alltid hatt pen gange. Jeg var derfor ganske sikker på at dysene var bra, men at de kanskje måtte justeres litt på trykket. Det viste seg imidlertid at dysene var langt fra bra. Alle hadde feil åpningstrykk, og avviket var stort. I tillegg var dysespissne så slitte at jeg valgte å bytte alle sammen. 

 

Først ut var dysetesteren. Fikk låne @VegJoh sin tester, men den hadde en lekkasje og måtte fikses. Ved dissekrering viste det seg at det var noen komponenter som var litt "enkelt" laget, så litt modifisering måtte til. Inne i stengekrana var det noen deler med litt dårlig overflate og grader. Dette ble pusset og polert, og ny O-ring i riktig dimensjon og hardhet ble bestilt fra Mits Hydraulikk i Tønsberg, etter tips fra @dieselfan. 

 

 

Apparatet ble montert sammen med nye pakninger, og testet med en gammel dyse før jeg begynte demonteringen av mine egne. 

 

For at alt skulle gå på skinner når jeg først begynte å skru ville jeg ha alt på plass på forhånd. Lagde meg derfor en liten glidehammer med M12x1,5 gjenger. Lagde to forskjellige lodd, da jeg ikke visste hvor mye kraft som måtte til. For å skåne dysene mest mulig lagde jeg en lang mutter i messing til å skru ned på dysa. 

 

Det neste ut var en skikkelig motorvask. Jeg ville ha det skinnende rent før jeg begynte å skru for å ikke risikere å få rusk ned i sylindrene. Jeg kjørte motoren til den var god og lunken, deretter dusjet jeg hele motoren med varmt vann og kraftvask. skuret litt med en oppvaskbørste enkelte steder, og skylte med rent vann, alt mens motoren gikk. Til slutt blåste jeg tørt med pressluft. Brukte en liten dykkeflaske med blåsepistol til det, men kunne selvsagt brukt en liten kompressor også. 

 

Når motoren var ren var det tid for å skru. Jeg nummererte dyserørene for å underlette monteringen, men det skulle vise seg å være unødvendig. Det var nemlig mulig å demontere rørene uten å skru av klamrene. 

 

Dyserørene demontert. Vær obs på at disse motorene kommer med to forskjellige dieselpumper. HTP som jeg har (og HTE som er samme motor) kommer med rotopumpe, mens DTP og STP kommer med rekkepumpe. På rekkepumpa sitter dyserørene på toppen av pumpa, der er det vesentlig lettere å komme til å skru. På rotopumpa kommer dyserørene ut i forkant av pumpa (men bakover på motoren). Alle koblinger som ble demontert ble blindet med små plastposer og en strikk. Viktig å unngå at det kan komme inn rusk og fremmedlegemer her, dette er jo tross alt etter begge dieselfiltrene!

 

Så var det bare å entre nedpå avtrekkeren og nappe ut dysene. De satt ikke hardt i det hele tatt, så jeg tror nok at jeg hadde fått dem ut uten denne avtrekkeren også. Det lette loddet var i alle fall stort nok. 

 

Og der var dysene ute og klare for service 

 

Litt koksing på dysespissene...

 

Her er et utklipp fra manualen som viser hvordan disse dysene er bygget opp og navnene på de enkelte delene. Denne tegningen er imidlertid ikke helt riktig, opplegget for returdiesel er litt annerledes. På min motor sitter det en banjoskrue på hver dyse som kobler returen sammen med en slange i serie. 

 

Demontering av dysene er rett fram, det er bare å skru av "Nozzle clamp nut", eller mutteren i enden, og trekke ut alle delene. På dette bildet vises ingen shims, men det viste seg at det lå igjen en shims inne i dyseholderen. Legg også merke til at dysenåla (nozzle valve) ikke er trekt ut av dysespissen (nozzle body). På denne dysa satt nåla så hardt at jeg måtte bruke vannpumpetang for å trekke den ut! Egentlig rart at den overhode har fungert 

 

Kjøpte fire poser med shims, et sett til hver dyse. 

 

Tok også med nye anoder. Men det er nok siste gang jeg kjøper originale Yanmar-anoder, se kvittering under    

 

1080 blanke kroner for tre nye anoder  Stusset også litt på de shimsene, men ikke nok til at jeg gadd å bemerke det til ekspeditøren. Det stod en prislapp på posen med 22kr per pose. Fire poser skulle bli 88kr. Men av kvitteringen ser jeg at jeg betalte 193,16. Vel vel, kjenner at Ragnar Ringstad ikke får noe stjerne i boka av meg for denne handelen. En sur ekspeditør gjør heller ikke at det frister å besøke den butikken en gang til. 

 

Så var det i gang med å trykke dysene. lagde en provisorisk brakett til testeren for å sette denne i skrustikka. Yanmar har også et spesialverktøy for å sette dysene i når man skal skru dem fra hverandre, en enkel kopi av det verktøyet ble sveiset fast i braketten.

 

En enkel holder for å sette dysene i når de skal demonteres. Veldig greit at de står stødig når man skal trekke til mutteren med moment. 

 

Fikk pirket ut en shims fra dyseholderen i dyse nr. 1, den var 0,65mm tykk. 

 

Her har jeg testet alle dysene. Åpningstrykket står skrevet på posene og er målt i kg/cm2 (nesten det samme som bar). Der har jeg også skrevet på hvor tykk shims som var i dysa (alle hadde en i hver), og hvor mye jeg måtte legge inn for å få riktig åpningstrykk. Shimset opp til 220kg, som er i øvre intervall for min motor. Men jeg må si jeg ble overrasket over hvor lavt åpningstrykk de hadde! Det varierte litt for hver gang jeg trykket, og enkelte ganger åpnet en av dysene helt ned i 110kg. I tillegg var det bare to av dysene som hadde en viss "smetrelyd", de andre to åpnet bare i en jevn dusj. Men forstøvingen så bra ut på alle fire. Det merkelige er at den karakterisktiske smetrelyden, eller knatrelyd om man vil, forsvant på de to siste også ved demontering og montering, så til slutt hadde ingen av de fire den rette lyden og presise åpningen. 

 

Gjorde da et forsøk på å rense alle dysespissene etter beste evne, og fylte opp ultralydvaskeren med diesel. Men til tross for iherdige og gjentatte forsøk på å rense, så fikk jeg ikke den rette karakteristikken på noen av dysene. Når en av dysenålene i tillegg gikk tregt i dysespissen (nozzle body), så ble valget enketl. Fire nye spisser måtte bestilles. 

 

Dysespisser ble bestilt hos Ragnar Ringstad, og ankom fort til en helt ok pris. Denne gangen handlet jeg på avdelingen på Gressvik, og kundeopplevelsen var en helt annen! Dette er et sted jeg kommer tilbake til   

 

En litt merkelig ting når man bestiller dysespisser er at de ikke på forhånd kan se hva dysene "heter", kun hvilken motor de er til. Dysespisser til Yanmar 4LHA-HTP ble bestilt, men for å være sikker på at jeg hadde fått riktige spisser dobbeltsjekket jeg koden spissene var stemplet med. Den var riktig, så da var det bare å sette i gang. Mine dyser skal være av typen 140P285KOT. Det betyr at de har 140 graders spredningsvinkel, hullene i dysa er 0,28mm (mot @VegJohs dyser som hadde 0,32m hull), og det er fem hull. 

 

Det ligger en stålpakning under hver dyse som tetter mot toppen. "Pakningen" er rett og slett ei stålskive, vet ikke hvor viktig det er å bytte den, men jeg gjorde det for sikkerhet skyld. Delenummeret ser du her:

 

Det sitter også en teflonhylse på hver dysespiss. Disse hylsene tror jeg ikke det er noen vits å bytte hvis de ser ok ut. Mine var i alle fall helt fine. Men jeg hadde kjøpt nye, så de ble byttet. Pris for fire stålpakninger og fire teflonhylser var imidlertid helt på trynet, over 800kr for disse 8 små delene! Hvor tar de det fra? For de som står i samme situasjon har jeg i alle fall lagt inn et bilde som viser hylsa og delenummeret fra Yanmar. 

 

Det var 6 shims i hvert sett, en for hver tienedels mm mellom 0,5 og 1mm. De hadde to delenummer på shims sett, men det ene delenummeret var utgått, og iht. datasystemet til RR var det ene settet erstattet av dette som jeg kjøpte. Jeg er usikker på om det kan være riktig, for jeg mistenker at Yanmar har et sett med tynnere shims. Jeg fikk bare bruk for de tynneste, og mikset det med de som satt der fra før for å få trykket til å gå opp. 

 

Etter trykkingen ble utstyret pakket sammen og gjort klar til levering til sin rettmessige eier. Alt blir pakket inn i plast og teipet sammen slik at det ikke kan komme støv til dette. Dysespissene er ikke veldig avanserte, men de er utrolig presist produsert, og hver dysenål er slipt til sin spiss. Her er det tusenedels millimeter i toleranse, så det minste støvkorn kan forårsake skjæring. Merk at støv kan inneholde ekstremt harde partikler, så det skal man være forsiktig med når man jobber med slik presis mekanikk. 

 

Ferdig overhalt dyse, klar til montering 

 

Teflonhylse og stålpakning på plass. 

 

Dette bildet er tatt ned i toppen der dysa skal sitte. Her var det litt rusk og koks, det måtte renses vekk. Jeg brukte bare en tynn trepinne som var helt flat i enden til å skrape vekk dette, det funket fint. 

 

Rent, og klart til montering:

 

Dysene sitter med to muttere på pinneskruer, de skal trekkes til med 7Nm. Det er faktisk et så lavt moment, at når jeg hadde skrudd alle muttrene vekselvis til med forsiktig håndkraft så løste momentnøkkelen ut allerede. Så ble røret for returdiesel montert med banjoskruer og dowty-pakninger, og til slutt dieselrørene. 

 

Litt kronglete å montere alle rørene på pumpa i en stokk, men hvis man skrur på de to innerste først går det greit. 

 

Benyttet anledningen til å sette i et nytt dieselfilter. Etter å ha pumpet dieselfilteret fullt, kinnet jeg motoren på starteren til det sprutet diesel ut av alle rørene, dette for å flushe gjennom med ren diesel, og være 100% sikker på at det ikke kunne være noe rusk eller fremmedlegemer i systemet før jeg koblet på de nyoverhalte dysene. Merk at på dette tidspunktet hadde jeg tatt av posebeskyttelsen på rørene, men satt poser med strikk på dysetoppene. Kinnet på starteren til det rant godt med diesel nedover motoren. Da jeg koblet til dieselrørene var også de fylt med diesel, så motoren knakket i gang etter kun et par sekunder. 

 

Tappet også av litt diesel fra avtappingen i tanken. Her var det ikke så mye som en eneste dråpe med vann, og kun bittelitt rusk som bunnfall. Avtappingen sitter på det absolutt laveste punktet i bunnen av et avtappingsjur, så når jeg tapper av herfra vet jeg at jeg får med det som er helt på bunn. Deilig å vite at det er helt ren diesel på tanken 

 

Timetallet på motoren ved overhaling av dyser.

 

 

 

 

--------

 

Evaluering

Motoren er fra 2004, og dermed bra nøyaktig 20 år. Synes kanskje timetallet er litt lavt i forhold til tilstanden på dysene, men det er kanskje normalt? Intervall for kontroll av dyser er 1000 timer, og det var kun intervallet som gjorde at jeg plukket ut dysene og testet dem. 

 

Jeg synes motoren gikk pent etter denne jobben, men kanskje ikke veldig forskjellig? Stusset litt på at tomgangsturtallet falt. Har fra før hatt litt vel lavt tomgangsturtall, men etter dette ble turtallet enda lavere! Ved første oppstart var turtallet ca 650rpm, og etter en god og lang prøvetur (ca 1,5t) med skikkelig varmkjøring la turtallet seg helt ned mot 600rpm. Dette kun målt med originalt instrument vel og merke. Iht manualen skal tomgangsturtallet være 750rpm og skal justeres på varm motor. Når turtallet var helt nede i 600rpm ble vibrasjonene kraftige, så jeg benyttet anledningen til å justere det opp. La meg på i overkant av 750rpm, da synes jeg den gikk penest. 

 

For de som har en slik motor er ikke denne jobben noe å grue seg til. Man må ha tilgang på ei testpumpe, ellers er det stort sett bare å være veldig nøye med å holde alt rent for rusk og støv hele veien. Jeg har riktignok ovehalt dieseldyser før, mend et er mange år siden, og de var også av en annen type. Takk nok en gang til @VegJoh for å gå opp veien for oss andre 

 

[MagnusB]

Utrolig flott og godt skrevet 

[Komodo]

MagnusB skrev Just now:

Utrolig flott og godt skrevet 

Takk for det  Magnus, veldig hyggelig ? Målet var altså at noen som står i samme situasjon kan ha nytte av beskrivelsen. Ellers kunne jeg jo bare latt være å bruke to timer på den postingen.

 

Men nå har jeg akkurat fått tilbakemelding i en annen tråd om at jeg driver med kvasifilosofisk voksenopplæring, så jeg får kanskje begrense skrivekløen litt 

[dieselfan]

Nok en post proppet med høykvalitets informasjon som er hyperaktuell og svært nyttig både for de som er generelt  dieselmotorinteressert og de som har Yanmar LHx-xxx. 

 

Måten du formidler på er helt rå ?Alle kan få dette med seg, samtidig som det er vitenskaplig detaljert. Bildene er som vanlig i den ypperste klasse ?

 

Et meget verdifullt bidrag til Forumet og til denne eminente tråden @Komodo ??

 

Takk ?

[Jens_P]

@Komodo Leses med interesse selv om jeg aldri kommer til overhale en dyse selv. Alltid kunnskap å hente som kan komme til nytte. Imponert over arbeidet og grundigheten din! 

[VegJoh]

Komodo skrev for 3 timer siden:

Takk nok en gang til @VegJoh for å gå opp veien for oss andre 

Takk  og takk også for alle de gode diskusjonene på telefon underveis. Det er alltid både interessant og gledelig 

 

dieselfan skrev 3 minutter siden:

 

Et meget verdifullt bidrag til Forumet og til denne eminente tråden @Komodo ??

Så sant, så sant… @Komodo gjør ingenting halvveis og er en som man alltid vil ha med på laget. En ekte HEL VED venn  Du klokker også inn i den kategorien @dieselfan 

[bellen]

@Komodo Meget bra beskrivelse  Dette minnet meg på at jeg burde tatt dysene på min 6KYM-ETE. Den har gått 25.000 timer og jeg er usikker på om dysene noen gang har vært løst på den. Men har egentlig ikke tid å ta vedlikehold før etter jul, så håper dei holder ett par tusen timer til 

[Komodo]

Takker så mye for det @dieselfan, @Jens_P og @VegJoh  

 

Nå er jo dette VegJoh sin tråd på en måte, målet var bare å utdype litt detaljer for nestemann i løypa. Jeg merket jo selv hva det stoppet opp på...

 

Og ja, veldig nyttig med noen diskusjoner på telefon underveis VegJoh  

 

Men mens jeg først har dere på tråden. VegJoh og jeg diskuterte litt i formiddag hva årsaken kan være til at jeg fikk lavere tomgangsturtall etter operasjonen med dysene samt ventiljustering. Noen teorier om det Dieselfan? Lurer også på om du har noen teori om hvorfor de oppgir både 0,3 og 0,5 i klaring på eksosventilene. Verksmesteren på Ragnar Ringstad var selv ikke klar over dette, de praktiserer bare 0,3 på alle 4LH modellene.