Bore i glassfiber for 10mm gjennomgående bolt. Hvor stort hull i diameter?

[Grand Banks jr]

Jeg har lest diverse om boring i glassfiber her på forumet, og har forstått at kanskje den beste fremgangsmåten er å bruke et skarpt trebor (typen med senterspiss og kanter som skjærer ned på sidene) og kombinere det med en tape som jeg taper på gelcoaten/ topcoaten.

 

MEN

 

Hvis jeg skal ha 10 mm rustfrie gjennomgående bolter, hvor stort bør diameteren i glassfiberen være for å unngå unødvendig belastning på glassfiber/ gelcoat/ toppcoat?
Bør det være slik at det nesten er litt trangt å få ned bolten (10mm hull til 10mm bolt), eller bør det være litt mer plass. Feks 11 mm hull til 10 mm bolt?

Det gjelder altså om montering av davitere (egen tråd), men spør om dette i egen tråd da det er mer generisk gjeldende. Er jo samme om man skal montere vinsj, daviter eller noe annet som har belastning og med gjennomgående bolter.

I illustrasjonen under: Hvit er glassfiber, blå og gul er metallplater, rosa er bolter som da selvfølgelig pares med muttere. 

 

[JRK]

Dette er det andre som kan bedre en meg, men ser for meg at utvidelseskoefisienten er betyelig større på metall enn glassfiber.jeg ville borret med 10 i glassfiberen og 11mm i davit og metallplate. 

[dieselfan]

Ville borra med 10mm og fasa topcoat 90 grader for å unngå sprekking. 

0 klaring gir god støtte 

Borr ett hull, sett inn bolt, borr og sett inn+++

[Grand Banks jr]

@dieselfan, antar du mener 45 grader fasing...? 

 

(90 grader er det jo når man har boret...)

 

Med forsenker slik som dette? https://www.biltema.no/verktoy/bor/forsenkere/forsenkere-3-stk-2000041005

[dieselfan]

...du har helt klart lest tankene mine... ta 90 grader for senker og lag 45 grader fas på hullene ?

[Sjeldenutpå]

Spiller liten rolle, med store doblingsplater så vil de utjevne belastning over tenkt område. Kan være lettare å få justert daviter på riktig plass med feks 12mm hull i glassfiber. Er du bekymra for manglande gods til å ta opp belastningen i differansen mellom 10 og 12mm hull så kan du lage doblingsplater 1mm bredere. 

[Olevine]

Enig med Sjeldenutpå. Ville boret med minst 10,5 og gjerne opp til 12. Varmeutvidelse på dette kan du egentlig se bort fra, det blir ikke så store forskjeller at det skal bety noe. Å bruke selve hullene som støtte tror jeg ikke har noe for seg, det er klemmet mellom platene som skal holde dette på plass.

[Grand Banks jr]

I daviterne er det 12 mm hull, og i platene under er det ikke laget hull ennå. De lager jeg når jeg finner ut hvor boltene kommer ned. Da borer jeg med 11 eller 12 mm bor gjennom glassfiberen. I aluminiumen (nederste plate) borer jeg nok med 12 mm. 

Takk for innsikten folkens!

[Komodo]

Nå må du ikke overanalysere hvordan du skal skru på disse platene @Grand Banks jr Husk å gjøre plass til de krympestrømpene du snakket om i den andre tråden   Når du skrur sammen dette så bruker du vel uansett raust med fugemasse mellom plater og glassfiber? Da vil jo fugemassen låse dette for forskyvning, og skruene, eller boltene som du sier, holder alt sammen. Hullene du borer spiller da ingen rolle så sant skruehodene ikke går gjennom 

[Grand Banks jr]

@Komodo, når jeg først hadde tid til å spørre så tenkte jeg at det er ikke dumt å spørre ;-)

Liker å gjøre ting ordentlig. Spesielt slikt som får noen krefter på seg.

Det siste jeg har lyst til å få er sprekkdannelser ut fra hullene. Har det på innfestningen på badeplatformen (originalt montert). Men det er lite synlig for det er så langt nede. Men oppå dollbordet blir det litt annerledes.

 

Biltema Multibond Rapid transparent er kjøpt inn for anledningen, og i hullene tenker jeg å kjøre på med marinesilikon sånn i tilfelle multibonden skulle slippe , men ha krympestrømpe rundt bolten. 

 

Og det er jo kjekt å vite til neste gang jeg skal gjøre noe slikt med noe annet utstyr...

 

[Komodo]

Ikke dumt å spørre, støtter deg i det  Poenget mitt var at du ikke skal være så redd for litt klaring i hullene. Fase inngangen på hullene er selvsagt lurt, men om du har mye klaring har det lite for seg. Jeg tror nok du får dette bra 

 

Grand Banks jr skrev 3 minutter siden:

Liker å gjøre ting ordentlig. Spesielt slikt som får noen krefter på seg.

Veldig enig!

 

Grand Banks jr skrev 3 minutter siden:

Det siste jeg har lyst til å få er sprekkdannelser ut fra hullene. Har det på innfestningen på badeplatformen (originalt montert). Men det er lite synlig for det er så langt nede. 

Det skjønner jeg godt, og hvis det er sprekker du er redd for så har jeg et annet råd. På oversiden der du monterer daviderne er det gjerne glatt gelcoat som er ganske plan. Her legger du på raust med fugemasse. Men på undersiden er ofte overflaten veldig ujevn pga. støpen. For å unngå sprekkdannelser vasker du overflaten med aceton, matter ned med 40 papir for hånd, og så legger du på en solid klatt med langtrådet glassfibersparkel på plata du skal montere. Tre i boltene, og legg på plata. Skru mutterene svakt til inntil det tyter ut sparkel på alle kanter. Etter 20 minutter er sparkelen hard, og du kan ta ut skruene igjen. Nå tar du på fugemasse på undersiden av daviderne og på skruene, monterer sammen, og trekker til så hardt du ønkser. Låsemutter er da lurt. 

 

Det som gir sprekker og krakileringer i gelcoat og laminat rundt utstyr som er skrudd er ofte av to grunner. Den ene er at det blir skrudd karroseriskruer (treskruer) ned i laminatet uten at hullet forsenkes gjennom gelcoaten først eller at det forbores med for liten diameter eller begge deler. Det andre er at det blir skrudd utstyr med ei plate (som du skal gjøre nå) eller stor skive fra undersiden, og så blir det bøyespenninger i laminatet på grunn av at underlaget ikke er 100% plant. Slike sprekker ser vi ofte rundt pullerter, pullpiter osv. 

 

Grand Banks jr skrev 3 minutter siden:

... i hullene tenker jeg å kjøre på med marinesilikon sånn i tilfelle multibonden skulle slippe ,

Det vil jeg fraråde deg. MS-polymer basert fugemasse krymper ikke, i alle fall minimalt, under herding. Følger du anvisningen over vil fugemassen kun bli utsatt for skjærkrefter, og det blir det uansett minimalt med her. Blande inn silikon ville jeg ikke gjort. 

[R.O]

Jeg stod å vurderte trebor sv metallbor i går for boring i glassfiber.  Falt ned på metallbor, syntes treboret ofte drar av litt skal når det brukes på tre. Nytt og skarpt metallbor antok jeg ville lage penest hull, men har ikke boret enda..

[Grand Banks jr]

@Komodo, takk for tips!
 

@R.O, jeg et ikke hva som er best. Leste en del i forumet her og da var konklusjonen å bruke trebor med senterspiss og skjærkanter, samt ha en tapebit der man skal bore. Bore med høyt turtall, men veldig lite press. Kanskje Komodo kan bekrefte/ avkrefte dette?

[Komodo]

Vedrørende boring i plast så er det et tema for seg selv. Vi ser bort fra at plasten (polyester/herdeplast) er armert med glass, det spiller ingen rolle i den sammenhengen. Polyester (og gelcoat, som også er polyesterbasert) er en relativt sprø plast. Bor skal ha ulik skjæregeometri avhengig av hvilket materiale man skal skjære i. Metallbor er utmerket, men for å gjøre det korrekt skal eggen på boret slipes i en spesiell vinkel for avsponing av sprø materialer. Man kan da bruke samme vinkel som for boring i messing eller støpejern. 

 

Men siden de færreste verken har kunnskapen til å slipe bor på den måten, eller ei god skive å slipe på for den saks skyld, så blir det gjerne å bruke det man har. Vanlig spiralbor for stål går helt greit, men noen ganger kan man oppleve at det går et skall av gelcoaten idet man går gjennom og inn i laminatet. Årsaken er at boret har for spiss eggvinkel, og "hugger". For å motvirke det kan man forsøke å kjøre på veldig lav fart inntil man er gjennom gelcoaten. Et annet alternativ er å forbore med et vesentlig tynnere bor, og kjøre det siste boret feil vei inntil man er gjennom coaten.

[R.O]

Komodo skrev 1 minutt siden:

 Et annet alternativ er å forbore med et vesentlig tynnere bor, og kjøre det siste boret feil vei inntil man er gjennom coaten.

 

Planen min var også å forbore med mindre bor. Kjøre større med motsatt vei på overflaten for å ikke skalle av er nok lurt,  det har jeg gjort på f.eks lakkede trelister, og fungerer utmerket. Også tape...

 

 

[Komodo]

Bildene under beskriver maskinering i plast. De er hentet fra Astrups materialkatalog for plast. Vær obs på en ting i forbindelse med forklaringene. Man må skille på et skarpt skjæreverktøy, og et skjæreverktøy med stor (butt) eggvinkel, det er to forskjellige ting: